Монтаж стальных радиаторов отопления своими руками: Монтаж стального радиатора отопления в частном доме своими руками

Монтаж стальных радиаторов отопления

Основная (ценная и полезная) информация про монтаж стальных радиаторов отопления: последовательность действий, особенности и способы установки, напольное крепление для панельных батарей, преимущества и недостатки оборудования.

Уже много лет подряд панельные обогреватели пользуются популярностью у потребителей.

Это связано, прежде всего, с их ценой и техническими характеристиками, но не меньшее значение имеет монтаж стальных радиаторов, который настолько прост, что с ним справится даже новичок.

Особенности стальных радиаторов

Как правило, если речь заходит о покупке батарей отопления, то в большинстве случаев обсуждаются преимущества и недостатки стальных панелей:

1. Они лучше всего подходят для закрытых отопительных систем, но не безнадежны и для централизованного обогрева, если совпадают с ним по таким параметрам, как давление и Ph теплоносителя.
2. Установка стальных радиаторов отопления не вызывает проблем даже у людей, не сведущих в этом деле.
3. Стальные радиаторы, в зависимости от типа, подходят для однотрубных и двухтрубных систем обогрева, что расширяет их сферу использования.
4. Они мало весят, поэтому крепления для стальных радиаторов не нуждаются в дополнительном усилении или сложном монтаже.
5. Как правило, большинство моделей панельных батарей обладает возможностью бокового и нижнего подключения, что позволяет владельцам выбирать, какой способ для них предпочтительней.
6. У данных отопительных систем небольшой объем для теплоносителя, что значительно экономит средства при их эксплуатации.

Качество стальных панельных радиаторов отопления зависит не от страны производителя, а от состава стали, которая использовалась при их производстве.

Способы установки панельных радиаторов

Уже давно были определены типы подсоединения батарей к системе отопления.

Оно может быть:

1. Диагональным.
2. Боковым.
3. Нижним.

Первый способ сводит к минимуму теплопотери, поэтому считается самым лучшим.

При боковом подключении подающая труба и обратка подсоединяются с одного бока радиатора.

Нижний способ требует «жертву» в виде 15% теплопотерь, но при этом позволяет спрятать трубы в пол, что придает помещению более эстетичный вид, а любые потери можно восполнить, купив более мощный радиатор.

Подключение стальных панелей зависит от типа изделия, поэтому перед их покупкой нужно заранее продумать, каким оно будет. Если установка предстоит в квартире с центральным отоплением, то лучше не менять способ, а подобрать радиаторы с необходимым способом подключения.

Монтаж панельных батарей

Если требуется установка радиаторов стальных вместо старых чугунных, то нужно учесть некоторые нюансы и последовательность действий при их замене:

1. Прежде всего, следует обезопасить самые «слабые» стороны системы – закрыть все краны и соединения при помощи герметика и пакли.
2. Следующий этап – это демонтаж старых батарей, который производится после того, как из системы слит весь носитель.
3. Отметка места, где будет расположен кронштейн для стального радиатора. Количество фиксаторов зависит от длины батареи.

Перед тем, как карандашом отмечать, где будет находиться крепление для панельных радиаторов отопления, нужно измерить расстояние от пола до его нижней части (11 см) и от его поверхности до подоконника (10-15 см). Эти параметры обязательны при установке радиаторов, так как именно такое соотношение максимально увеличивает распространение тепла по помещению.

Не менее важно соблюдать расстояние от панельного радиатора до стены. Если оно будет менее 20 см, то часть тепла будет уходить в стену, что увеличит теплопотери, и тем самым потребует большего количества энергозатрат для поддержания нужной температуры.

Последовательность монтажа панельных батарей:

1. Подготовить отверстия и закрепить саморезы, на которые будет вешаться каждое крепление для стальных радиаторов отопления. Между саморезом и стеной должно быть расстояние 4-5 мм.
2. После того, как все кронштейны будут повешены, необходимо закрепить их, закрутив саморезы до упора.
3. Следующий этап – это подвешивание конструкции на верхние кронштейны и только после этого его установка на напольное крепление для стальных радиаторов.
4. Отрегулировать расстояние от стены и подключить радиатор к системе отопления.
5. Установить элементы, идущие в комплекте с обогревательной панелью, такие как термостат и воздухоотводчик.

Все работы по установке стального радиатора должны проводиться без снятия с него специального покрытия. Это защитит его поверхность от возможных повреждений и загрязнений.

В том случае, если стальная панель монтируется к медным трубам, то между ними необходимо установить фитинги из латуни или бронзы, а в качестве уплотнителя применить герметик.

Монтаж стальных радиаторов

Так как этот тип обогревателей на своей задней стенке имеет специальные скобы для навешивания на крепления, то просто необходимо выбрать их нужное количество и вид. Это могут быть, как монтажные планки, так и крюки.

Для устойчивости конструкции применяется напольный кронштейн для панельного радиатора. Он выполняет роль подставки, на которую опирается батарея. Количество креплений напрямую зависит от длины конструкции.

Устанавливая стальную обогревательную панель, необходимо соблюдать горизонтальность, что позволит теплоносителю равномерно распространяться по системе, не «застревая» в ее отдельных частях. Для панельных систем зачастую любые отклонения и наклоны при установке становятся снижением эффективности работы, поэтому при монтаже так важно проверять уровень горизонтальности.

Делая вывод, можно сказать, что монтаж стальных панельных радиаторов не вызывает сложности, но все-таки нужно учитывать некоторые нюансы, например, расстояние от пола, подоконника и стены, а так же выбора места для крепления кронштейнов.

Монтаж стального радиатора | Сантехника и отопление

В вашем доме было холодно, и вы решили установить дополнительный отопительный прибор, присоединив его к уже действующей системе? Не знаете с чего начать? Непонятно какой вид радиатора выбрать? Трудности при монтаже? На все эти вопросы ответит эта статья.

Для наглядности информация в статье будет сопровождаться фотоматериалом. Разберемся в хитростях монтажа на примере стального радиатора, располагающегося в кладовом помещении.

Обычно радиаторы отопления устанавливаются там, где есть наибольшие теплопотери, к примеру, под окном. В нашем случае речь идет о кладовке, где окон нет. Поэтому располагать отопительный прибор мы будем просто в удобном нам месте.

Естественно, перед тем, как начать что-то устанавливать, мы должны это еще приобрести. Выбирая радиаторы, вы успеете «забить» себе голову большим объемом информации, поэтому чтобы в очередной раз вас не путать, максимально всё сократим. Два ведущих вида радиаторов на сегодняшний день – это алюминиевый и стальной. Оба хороши тем, что для работы используют немного воды, а также долговечны. Имеют красивый внешний вид и небольшой вес. Однако, есть одно «но»: стальной радиатор обладает большим КПД, чем алюминиевый.

Вместе с тем, алюминиевый радиатор имеет более долгий срок службы, поскольку не подвержен внутренней коррозии. Минус в том, что алюминий – цветной металл, а значит, будет стоить дороже. Чтобы долго не рассуждать на эту тему, сразу скажем, почему наш выбор пал именно на сталь. Современный стальной радиатор имеет хорошую внутреннюю обработку, защищающую его от ржавчины, поэтому срок службы мало чем отличается от алюминиевого. Высокий КПД и невысокая цена лишь добавляют весу в чашу доверия.

Начиная монтаж радиатора, первым делом обследуйте место, куда будет крутиться крепеж. Если стена выполнена из ГКЛ, блока и т.п. материалов, придется поставить пластиковый дюбель. К слову о ГКЛ: перед засверливанием убедитесь, чтобы в стене из гипсокартона в нужном месте находилась закладная деталь, присоединенная к каркасу. В противном случае батарея держаться не будет! В стены из таких материалов как кирпич или камень лучше вбить металлические анкера.

Намечаются точки, в которые будет засверливаться и забиваться крепеж. Внимательно промеряйте все расстояния. Важно знать: к стене крепятся планки, идущие в комплекте с радиатором. Впоследствии он подвешивается на эти планки. Весь необходимый крепеж также поставляется в комплекте!

Радиатор должен быть подвешен с небольшим наклоном вверх, в сторону от ввода. Подробнее об этом чуть позже. Если вводить в радиатор горячую воду вы будете с правой стороны, то левую постарайтесь приподнять примерно на 1см. В том случае, если у вас радиатор короткий, перепад делайте 0,5мм, чтобы было не так заметно. Вышеописанное условие соблюдать нужно обязательно!

Расставив метки, начинаем высверливать отверстие под дюбель (фото 2). Диаметр сверла должен соответствовать дюбелю, чтобы тот плотно входил в отверстие (фото 1). Когда дюбель вставлен, его нужно обсадить в отверстии. Используйте молоток (фото 3). Результат на фото ниже (фото 4). Расположите по аналогии точно также два дюбеля с другой стороны для другой, второй, крепежной планки радиатора.

Крепежные планки располагаются на своих местах и фиксируются идущими в комплекте болтами (фото 5). Используя разводной ключ, плотно закрутите их в стену через дюбеля (фото 6).

Теперь займемся подготовкой непосредственно самого стального радиатора отопления (фото 7). Первым делом выкручиваем заглушки, располагаемые сверху и снизу в торцах батареи (фото 8). Выкручивать их со всех сторон обязательно, поскольку они выполнены из пластика и не выдержат температуры при работе. Их задача – лишь герметичность внутренней области радиатора до того, как он попадет к вам в руки. У каждого производителя форма таких заглушек может несколько отличаться и не у всех моделей можно с легкостью их открутить.

У нас ни шестигранник, ни отвертки всех калибров не смогли справиться с поставленной задачей. Выход нашелся в нестандартном решении: подобрался напильник подходящей ширины, который в паре с разводным ключом выполнили работу на отлично (фото 9). На место левой нижней пластиковой заглушки крепится металлический аналог. На место верхней правой заглушки накручиваем развоздушник. Ввод горячей воды делаем в верхнем левом углу. Вывод – в нижнем правом. Описанная схема используется именно для левого ввода. При правом вводе все размещается в зеркальном порядке. Развоздушник служит для отвода пузырьков воздуха из системы. Именно поэтому мы изначально задирали тот край, где теперь разместили этот самый развоздушник.

Собранный в рабочее положение радиатор несем на место монтажа. Крепим его на прикрученные к стене планки (фото 10-12). На них имеются зубцы, а на радиаторе пазы. Ваша задача – установить все на свои места! Проверьте степень наклона. На фотографии, расположенной ниже, можно увидеть, что пузырек на уровне сдвинут. Это значит, что такой радиатор будет легко развоздушивать (фото 13).

Только сейчас вам нужно идти отключать отопление. В том случае, если вы, как и мы, устанавливаете радиатор в уже функционирующую систему.

Перекрыв трубы и все еще тщательно проверив, начинаем самую ответственную часть. Предварительно вы должны купить все необходимое металлическое комплектующее, которое позволит вам присоединиться к отопительной трубе и подать горячую воду в радиатор. Описывать, что конкретно вам потребуется, мы не станем, поскольку для каждого всё подбирается индивидуально. Если затрудняетесь, обратитесь за консультацией к специалисту.

Наметившись, отрезаем в нужном месте теплопровод. Приготовьте ведро. Несмотря на то, что вы отключили подачу, в системе все еще осталось немного воды. Сливаем излишки, присоединяем к разрезу трубу и ведем ее в радиатор к месту ввода горячей воды. Следите, чтобы все соединения были герметичны!!! Протекающие батареи вам ни к чему. По аналогии делается и вывод. Ненужный, уже неиспользуемый, вырезанный участок трубы демонтируется. В очередной раз убедившись, что всё в порядке, запускаем систему. Напоследок проводим процесс развоздушивания, с помощью вкрученного ранее клапана развоздушки.

Места ввода и вывода можно увидеть на фотографиях, расположенных ниже (фото 14-15).

 

 

Установка радиаторов отопления своими руками

Устройство или реконструкция системы отопления подразумевает установку или замену отопительных приборов. Хорошая новость в том, что при желании это можно сделать самостоятельно, не привлекая специалистов. Как должен происходить монтаж радиаторов отопления, где и как их разместить, что необходимо для проведения работ – все это в статье.

Возможен монтаж радиаторов отопления своими руками

Содержание артикула

• 1 Что необходимо для установки
  • 1.1 Кран Маевского или воздухоотводчик автоматический
  • 1.2 Заглушка
  • 1.3 Запорная арматура
  • 1.4 Сопутствующие материалы и инструменты
• 2 Где и как разместить
• 3 Как правильно установить
  • 3.1 Настенное крепление
  • 3.2 Крепление к полу
• 4 Варианты обвязки радиаторов отопления
  • 4. 1 Обвязка с односторонним соединением
  • 4.2 Обвязка для диагонального соединения
  • 4.3 Седельный трубопровод
• 5 Видеоуроки по установке радиаторов отопления

Что необходимо для монтажа

Для установки радиаторов отопления любого типа необходимы приспособления и расходные материалы. Набор необходимых материалов почти тот же, но для чугунных батарей, например, заглушки большие, и не ставится клапан Маевского, а где-то в самой высокой точке системы устанавливается автоматический воздухоотводчик . А вот установка алюминиевых и биметаллических радиаторов отопления абсолютно одинакова.

Стальные панельные тоже имеют некоторые отличия, но только в плане подвески — они идут с кронштейнами, а на задней панели есть специальные отлитые из металла дужки, которыми обогреватель цепляется за крючки кронштейнов.

Это крюки

Кран Маевского или автоматический воздухоотводчик

Это небольшое вентиляционное устройство для воздуха, который может собираться в радиаторе. Ставится на свободный верхний выпуск (коллектор). Должен быть на каждом отопительном приборе при установке алюминиевых и биметаллических радиаторов. Размер этого приспособления намного меньше диаметра коллектора, поэтому потребуется еще и переходник, но краны Маевского обычно идут в комплекте с переходниками, нужно только знать диаметр коллектора (присоединительные размеры).

Кран Маевского и способ его установки

Кроме крана Маевского существуют также автоматические воздухоотводчики. Их тоже можно ставить на радиаторы, но они немного крупнее и почему-то выпускаются только в латунном или никелированном корпусе. Не в белой эмали. В общем, картинка получается непривлекательной и, хоть они и выкачиваются автоматически, но ставятся редко.

Выглядит как компактный автоматический воздухоотводчик (есть более громоздкие модели)

Заглушка

Радиатор имеет четыре выхода с боковым подключением. Два из них заняты подающим и обратным трубопроводами, на третьем установлен кран Маевского. Четвертый вход закрыт заглушкой. Она, как и большинство современных батарей, чаще всего окрашена эмалью белого цвета и совершенно не портит внешний вид.

Куда ставить заглушку и кран Маевского при разных способах подключения

Запорная арматура

Вам понадобятся еще два шаровых крана или запорная арматура с возможностью регулировки. Они размещены на каждой входной и выходной батарее. Если это обычные шаровые краны, то они нужны для того, чтобы при необходимости можно было отключить радиатор и снять его (аварийный ремонт, замена в отопительный сезон). В этом случае, даже если что-то случилось с радиатором, вы его отрежете, а остальная система будет работать. Плюсом такого решения является низкая цена шаровых кранов, минус невозможность регулировки теплоотдачи.

Смесители радиаторные отопления

Практически те же задачи, но с возможностью изменения интенсивности потока теплоносителя, выполняют запорно-регулирующие вентили. Они дороже, но и позволяют регулировать теплоотдачу ( сделайте меньше), да и внешне выглядят лучше, выпускаются в прямом и угловатом исполнении, поэтому сама обвязка более аккуратная.

При желании можно поставить термостат на подачу теплоносителя после шарового крана. Это относительно небольшое устройство, позволяющее изменять теплоотдачу нагревателя. Если радиатор плохо греется, их нельзя ставить – будет еще хуже, так как они могут только сделать меньший поток. Термостаты для батарей бывают разные – автоматические электронные, но чаще используют самые простые – механические.

Сопутствующие материалы и инструменты

Вам также понадобятся крючки или кронштейны для подвешивания на стены. Их количество зависит от размера батарей:

• если секций не более 8 или длина радиатора не более 1,2 м, достаточно двух точек крепления вверху и одной внизу;
№
• на каждые следующие 50 см или 5-6 секций добавляйте по одному креплению вверху и внизу.

Где и как разместить

Традиционно радиаторы отопления устанавливаются под окном. Это нужно для того, чтобы поднимающийся теплый воздух отсекал от окна холод. Чтобы стекло не запотевало, ширина утеплителя должна быть не менее 70-75% ширины окна. Необходимо установить:

Это все рекомендации, соблюдение которых обеспечивает нормальную циркуляцию теплого воздуха в помещении и его эффективный обогрев.

Как выбрать полипропиленовые трубы читайте здесь.

Как правильно установить

Теперь о том, как повесить радиатор. Крайне желательно, чтобы стена за радиатором была ровной – так легче работать. На стене отмечают середину проема, проводят горизонтальную линию на 10-12 см ниже линии подоконника. Это линия, по которой выравнивается верхний край нагревателя. Кронштейны необходимо установить так, чтобы верхний край совпадал с начерченной линией, то есть был горизонтален. Такое расположение подходит для систем отопления с принудительной циркуляцией (с насосом) или для квартир. Для систем с естественной циркуляцией делают небольшой уклон — 1-1,5% — по ходу течения теплоносителя. Больше не сделаешь — будет застой.

Правильный монтаж радиаторов отопления

Настенное крепление

Это следует учитывать при установке крючков или кронштейнов для радиаторов отопления. Крючки устанавливаются подобно дюбелям – в стене сверлится отверстие подходящего диаметра, в него устанавливается пластиковый дюбель, и в него вкручивается крюк. Расстояние от стены до обогревателя можно легко регулировать, выкручивая и выкручивая корпус крючка.

Крюки для чугунных батарей толще. Это крепеж для алюминия и биметалла

При установке крюков под радиаторы отопления учитывайте, что основная нагрузка ложится на верхние крепления. Нижний служит только для фиксации в заданном положении относительно стены и устанавливается на 1-1,5 см ниже нижнего коллектора. В противном случае вы просто не сможете повесить радиатор.

Один из видов кронштейнов

При установке кронштейнов они прикладываются к стене в том месте, где будут крепиться. Для этого сначала приложите батарею к месту установки, посмотрите, где будет «прилегать» кронштейн, отметьте место на стене. Аккумулятором вниз можно прикрепить кронштейн к стене и отметить на нем расположение креплений. В этих местах просверливаются отверстия, вставляются дюбеля, на саморезы прикручивается кронштейн. Установив все крепления, на них навешивается утеплитель.

Крепление к полу

Не все стены могут выдержать даже легкие алюминиевые батареи. Если стены выполнены из легкого бетона или гипсокартона, требуется установка пола. Некоторые виды чугунных и стальных радиаторов идут сразу на ножки, но не всем подходят по внешнему виду или характеристикам.

Ножки для установки алюминиевых и биметаллических радиаторов на полу

Возможность напольной установки алюминиевых и биметаллических радиаторов. Для них есть специальные скобы. Крепятся они к полу, затем устанавливается отопительный прибор, нижний коллектор фиксируется дугой на установленных ножках. Есть аналогичные ножки с регулируемой высотой, есть фиксированные. Способ крепления к полу стандартный – на гвозди или дюбели в зависимости от материала.

Варианты обвязки радиаторов отопления

Монтаж радиаторов отопления подразумевает их подключение к трубопроводам. Существует три основных способа подключения:

• седло;
• односторонний;
Диагональ
• .

Варианты подключения

Если вы устанавливаете радиаторы с нижним подключением, у вас нет выбора. Каждый производитель жестко связывает подачу и обратку, и его рекомендации нужно строго соблюдать, иначе тепла вы просто не получите. При боковом подключении больше возможностей (подробнее о них читайте здесь).

Обвязка с односторонним подключением

Одностороннее подключение чаще всего используется в квартирах. Он может быть двухтрубным или однотрубным (наиболее распространенный вариант). В квартирах до сих пор используются металлические трубы, поэтому рассмотрим вариант обвязки радиатора стальными трубами на швабрах. Помимо труб подходящего диаметра необходимы два шаровых крана, два тройника и два ракеля – детали с наружной резьбой на обоих концах.

Боковое подключение с байпасом (однотрубная система)

Все это подключается как показано на фото. При однотрубной системе байпас обязателен – он позволяет отключить радиатор без остановки или опускания системы. Ставить кран на байпас нельзя – вы перекроете им движение теплоносителя по стояку, что вряд ли обрадует ваших соседей и, скорее всего, будет оштрафовано.

Все резьбовые соединения герметизируются фум-лентой или льняной лентой, поверх которой наносится упаковочная паста. При ввинчивании крана в коллектор радиатора много наматывать не требуется. Слишком большое его количество может привести к появлению микротрещин и последующему разрушению. Это справедливо практически для всех типов отопительных приборов, кроме чугунных. При установке всех остальных, пожалуйста, без фанатизма.

Сварной вариант

При наличии навыков/умения пользоваться сваркой можно приварить байпас. Так обычно выглядит обвязка радиаторов в квартирах.

В двухтрубной системе байпас не требуется. Подача подключается к верхнему вводу, обратка к нижнему, отводы, конечно, нужны.

Односторонняя обвязка при двухтрубной системе

При нижней разводке (трубы укладываются по полу) такой вид подключения делается очень редко — получается неудобно и некрасиво, гораздо лучше в этом случае использовать подключение по диагонали.

Обвязка для диагонального подключения

Установка радиаторов отопления с диагональным подключением – оптимальный вариант с точки зрения теплопередачи. Она является наивысшей в данном случае. При нижней разводке такой тип подключения реализовать несложно (пример на фото) — подача с этой стороны вверху, обратка с другой внизу.

Однотрубная система с вертикальными стояками (в квартирах) выглядит не очень, но люди мирятся с более высоким КПД.

Подача теплоносителя сверху

Обратите внимание, что при однотрубной системе снова требуется байпас.

Подача теплоносителя снизу

Седловой трубопровод

При нижней разводке или скрытой разводке установка радиаторов отопления таким способом наиболее удобна и незаметна.

С седловым подключением и нижней однотрубной разводкой, возможны два варианта — с байпасом и без него. Без байпаса краны все равно устанавливаются, при необходимости можно снять радиатор, а между кранами установить временную перемычку — выжимку (кусок трубы нужной длины с резьбой на концах).

Седельное соединение для однотрубной системы

При вертикальной разводке (стояки в многоэтажных домах) такой вид соединения можно увидеть нечасто — слишком большие теплопотери (12-15%).

Видеоуроки по установке радиаторов отопления

 

Установка стального радиатора отопления в частном доме своими руками

Выбор места для установки

• Для лучшей теплопередачи и удобного уборка помещения, нужно поднять радиатор над полом на 100-120 мм;
• Вам нужно опуститься на 100 мм от уровня подоконника. Это необходимо для свободного оттока тепла от радиатора вверх;
• Наконец, расстояние от стены до радиатора должно быть не менее 30-50 мм. Более близкое приближение к стене нарушит конверсию воздуха, и нагреваться будет сама стена, а не помещение.

Напомню, что установка стального радиатора возможна тремя способами: обвязка снизу, сверху, с обеих сторон. Есть еще несколько вариантов подключения.

Стальные трубчатые радиаторы отопления

По сравнению с панельными моделями трубчатые используются реже. В первую очередь это связано с высокой стоимостью трубчатой ​​конструкции.

Модель КЗТО ПК 1. Макс. рабочее давление — 15 атм, температура теплоносителя — 130°С.

Трубчатые радиаторы представляют собой стальные трубы, расположенные в несколько рядов (от 2 до 6 параллельных труб), которые соединяются коллекторами. Есть модели как с горизонтальными, так и с вертикальными трубами. С точки зрения теплоотдачи это достаточно эффективная конструкция: устройство быстро нагревается и быстро остывает.

Характеристики стальных трубчатых батарей:

• Рабочее давление — до 15 атмосфер (опрессовка до 25-30 атмосфер). Как правило, на заводе устройство проходит 2 испытания: 1) устройство проверяется на герметичность воздухом; 2) прочность агрегата проверяется с помощью воды;
• Максимальная температура теплоносителя — 120-130°С
• Глубина — до 226 мм, высота — 190-3000 мм, длина — не ограничена.

Трубчатые стальные батареи легко очищаются от пыли, по гигиеничности выгодно отличаются от чугунных или алюминиевых аналогов, очистка которых представляет собой настоящую проблему.

Внимание! Как было отмечено выше, к недостаткам стальных трубчатых радиаторов можно отнести их высокую стоимость. Цена 8-секционного ИРСАП ТЕСИ 3036508ТАМ мощностью 472 Вт около 6600 руб. Цена 8-секционного КЗТО РС 1-300-8 (производства Кимрского завода теплового оборудования) мощностью 216 Вт составляет около 2000 рублей.

Многие производители стальных трубчатых радиаторов отопления покрывают внутренние стенки полимерным слоем, защищающим устройство от коррозии.

Стальной радиатор в офисном здании.

Установка крепления радиатора

Когда радиатор куплен, можно приступать к его установке, но для этого нужно правильно выбрать место, где будут поворачиваться крепления.

Если стены из гипсокартона, применяют специальные дюбели типа «бабочка», если стены из гипсовых или шлакоблоков, то необходимо использовать пластиковые дюбеля. Для кирпичных и бетонных стен используйте металлические анкеры. Запрещается наводить на кронштейны радиатора строительный пистолет.

Примечание. Для стен из гипсокартона на этапе их монтажа лучше (обязательно) прокладывать силовые направляющие в гипсокартонной конструкции в местах крепления радиаторов.

После подбора крепежа производится разметка, затем сверлятся отверстия под крепеж радиатора, забивается выбранный крепеж и прикручиваются подвесы радиатора.

Считается, что радиаторы необходимо устанавливать с небольшим уклоном во избежание образования воздушных пробок. Это неверно. Наклон не устранит пробки, но приведет к нарушению циркуляции теплоносителя и снижению теплотехнических характеристик системы. (СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы»)

Отверстия для крепежа должны быть просверлены сверлом того же диаметра, что и сам крепеж, и крепеж должен плотно прилегать к стене. После того, как дюбель вставлен, его необходимо обсадить (забить до упора).

Все планки (кронштейны) из комплекта должны быть установлены на свои места и закреплены болтами, которые также входят в комплект. Вы можете использовать разводной ключ, чтобы затянуть эти болты и плотно вдавить их в стену.

Панельная батарея

Если вам необходимо установить стальные радиаторы взамен старых чугунных, то необходимо учитывать некоторые нюансы и последовательность действий при их замене:

1. В первую очередь следует защитить «самое слабое» стороны системы — закрыть все краны и соединения герметиком и паклей.
2. Следующий этап – демонтаж старых аккумуляторов, который выполняется после слива всех носителей из системы.
3. Отмечает место, где будет располагаться стальной кронштейн радиатора. Количество клипс зависит от длины аккумулятора.

Прежде чем отметить карандашом, где будет располагаться крепление для панельных радиаторов отопления, необходимо измерить расстояние от пола до его низа (11 см) и от его поверхности до подоконника (10-15 см) . Эти параметры являются обязательными при установке радиаторов, так как именно такое соотношение обеспечивает максимальное распространение тепла по помещению.

Не менее важно соблюдать расстояние от панельного радиатора до стены. Если она меньше 20 см, то часть тепла будет уходить в стену, что увеличит теплопотери, а значит, потребуется больше энергии для поддержания нужной температуры.

Последовательность монтажа панельных батарей:

1. Подготовить отверстия и закрепить саморезами , на которые будет навешиваться каждое крепление для стальных радиаторов. Между саморезом и стеной должно быть расстояние 4-5 мм.
2. После того, как все кронштейны навешаны, необходимо закрепить их, закрутив до упора саморезы .
3. Следующий этап навешивание конструкции на верхние кронштейны и только потом устанавливается на напольное крепление для стальных радиаторов.
4. Отрегулируйте расстояние от стены и подключите радиатор к системе отопления.
5. Установите элементы, поставляемые с нагревательной панелью , такие как термостат и воздухоотводчик.

Все работы по установке стального радиатора необходимо производить без снятия с него специального покрытия. Это защитит его поверхность от возможных повреждений и загрязнений.

В случае, если стальная панель крепится к медным трубам, то между ними необходимо установить латунные или бронзовые фитинги, а в качестве уплотнителя использовать герметик.

Сборка, подключение, обжим радиатора

• Перед установкой радиатора открутите заглушки, которые расположены сверху и снизу на торцах аккумулятора. Выкручивать их нужно обязательно, так как они из пластика, и температуры в эксплуатации не выдерживают.
• Вместо пластиковых заглушек на радиаторе установлены краны Маевского и стальные заглушки, а также запорная и регулирующая арматура. Монтаж кранов и фитингов осуществляется в зависимости от схемы установки.
• Теперь, когда радиатор собран, его навешивают на кронштейны и соединяют швабрами с трубами отопления. Перед подключением нужно проверить уровень установки радиатора.
• После подключения проводится опрессовка (проверка) соединительных соединений, после чего включается нагрев.

Примечание. В многоквартирных домах давление в системах отопления достигает 10 атмосфер, и при включении/выключении отопления нередки гидроудары. Поэтому в квартирах рекомендуется устанавливать биметаллические радиаторы с давлением до 16 атмосфер, а стальные и алюминиевые радиаторы лучше использовать в частных домах и коттеджах.

© Obotoplenii. ru

Способы подключения радиатора

Стальные панельные радиаторы отопления завоевали популярность благодаря своей эстетичности и простоте ухода. Плоские панели гораздо удобнее чистить, чем ребристые батареи. Выпускаются модели с разным количеством входов, но они также используются для бокового подключения панельных радиаторов. Сегодня практикуются 3 типа (со своими подвидами) соединений.

Стальной панельный радиатор с боковым подключением

Панельные радиаторы подключаются разными способами:

1. Нижний.
2. Боковой.
3. Диагональ.

В загородных домах чаще используется подключение радиаторов снизу, в квартирах с централизованным отоплением биметаллические модели подключаются классическим способом – сбоку. При этом подвод воды идет сверху, проходит по всем трубам (секциям, блокам, отделениям) со сливом к общим коммуникациям снизу.

Более новые модели крепятся к стене и трубам по-разному. Многосекционные радиаторы можно наращивать, панельные – нет, их тепловая мощность (мощность) рассчитывается заранее.

Важный момент! Радиатор с декоративным экраном поглощает 10-15% тепла, снижая КПД. В случае с панельными радиаторами, наоборот, внешняя конструктивная часть предназначена для обогрева воздуха. В моделях с двойными панелями (спереди и сзади) КПД повышен. Их можно установить любой стороной.

Как и куда установить панельный радиатор

В городских квартирах под каждым окном есть специальная ниша для размещения отопительного блока. Это лучшее место для его установки. Холодный воздух из окна наползает на теплую панель обогревателя, нагреваясь, поднимается вверх. Так происходит циркуляция и нагрев воздушных масс и блокирование холодных потоков. Батареи скрывают жалюзи и шторы, поэтому это целесообразно даже из эстетических соображений.

Полезные советы по установке панельных радиаторов для частного сектора:

В городских квартирах иногда приходится ставить батареи у входной двери, особенно если это первый этаж. Часто отопительные приборы выводят на утепленный балкон или лоджию. Это самый простой способ минимизировать теплопотери, но сотрудники ЖЭКа часто сопротивляются предложению приварить к схеме еще один аккумулятор.

Без уведомления управляющей компании запрещается самостоятельно менять схему, способ подключения радиаторов, устанавливать запорную арматуру при отсутствии байпасов и производить другие «самоделки».

При самостоятельном монтаже следует помнить, что при боковом подключении панельных радиаторов входной поток теплоносителя должен подаваться сверху, а отводиться в нижнее отверстие.

Внимание! Расстояние от батареи до пола, подоконника и потолка должно быть достаточным для равномерного прохождения воздушных масс — 10-15 см, у стены — 5-8 см.

Установка панельного радиатора своими руками обычно не вызывает проблем. Это не займет много времени, если есть опыт соединения полимерных труб фитингами и прочей фурнитурой.