Как подключить заземление к бытовым электроприборам в доме или квартире?
Содержание
Что такое заземление и для чего оно необходимо?
Под заземлением понимается соединение электрической системы дома или квартиры с заземляющим проводником, который постоянно контактирует с землей. За счет него выполняется отвод опасного тока с её элементов, например, металлических корпусов и каркасов различной электротехники.
Заземление нужно делать для того, чтобы защитить пользователя от поражения электротоком при неисправности бытовой техники или случайном прикосновении к неизолированным проводам, а также обеспечить безопасную и корректную работу самих приборов.
Большинство случаев удара током происходит из-за одновременного касания электроприбора, имеющего повреждение изоляции, и проводящего предмета из металла: радиатора, водопроводной трубы и др.
Какие бытовые приборы необходимо заземлять?
Металлический корпус любого незаземленного электроприбора потенциально опасен.
Поэтому заземлять нужно все электроприборы в доме с токопроводящим корпусом, имеющие I класс защиты. К ним относятся персональные компьютеры, бойлеры, холодильники, посудомоечные и стиральные машины и другая мощная бытовая техника.
Особенно внимание стоит уделить заземлению такой нагрузке, как бойлеры, стиральные и посудомоечные машины, которые имеют прямой контакт с водой. Вода является диэлектриком, но из-за примесей все же хорошо проводит электричество.
Например, в случае протечки воды в бойлере (без встроенного УЗО) на его корпусе может появиться напряжение, и при соприкосновении с ним пользователя ударит током. У работающей стиральной машины в влажном помещении корпус также может оказаться под напряжением, даже при полной исправности прибора, при условии, что вода все же «доберется» до источника напряжения – розеток или неизолированных клеммных контактов внутри прибора.
Варочная панель тоже будет иметь большую вероятность утечки тока. Проблемы с этим устройством могут возникнуть, если его корпус металлический, фазный провод перебит и касается корпуса, а заземления нет.
При создании в доме обогрева водопровода или теплого пола из-за неисправности изоляции кабеля у пользователей есть вероятность получить удар током в местах, где разлита вода. Весьма рискованно будет нахождение в помещениях с повышенной влажностью без заземления электроприборов, например, в банях и саунах.
Обратите внимание!
Бытовые приборы, у которых корпус выполнен из непроводящих материалов (II класс защиты), например, пылесосы, фены и электроинструменты, не нужно заземлять и можно подключать в любую розетку.
Поэтому система заземления бытовых приборов обязательно должна быть включена в электропроводку любого частного дома или квартиры.
Схемы заземления
В настоящее в бытовом секторе используется несколько систем проводки, которые различаются по видам проводов, поступающих внутрь жилища, и расположения элементов заземления. При монтаже заземления внутри дома или квартиры важно знать о том, какая система проводки используется на линии.
| Система заземления | Краткое описание |
| Система TN-C | Нулевой защитный и нулевой рабочий проводники объединяются в один провод по всему участку сети от трансформатора до дома. В жилище заходят фазный (фазные) и совмещенный проводник (PEN – нулевой защитный и рабочий). Система встречается в старых многоквартирных домах и считается самым ненадежным типом из-за того, что при обрыве провода PEN защита теряется полностью, и на корпусе бытовых приборов может появиться опасное напряжение. |
|---|---|
| Система TN-S | |
| Система TN-C-S | Нулевой защитный и нулевой рабочий проводники объединяются в один провод только в определенной части сети (как правило, которая идет от трансформатора до здания). На входе в жилище выполняется их разделение. У системы есть недостаток: при повреждении совмещенного PEN проводника на линии на всех корпусах бытовых приборов в доме, соединенных с PE проводником, возникнет опасное для жизни напряжение. |
| Система TT | В этом случае в жилище подается только фазный (фазных) и нулевой провод. PE проводник заходит внутрь объекта от собственного заземляющего контура. Такой вариант активно применяется в дачных домах и коттеджах. |
Подключение заземления к электроприборам
Для заземления бытовых приборов (при условии, что есть внешний контур заземления) потребуется кабель с тремя проводами, промаркированными разным цветом (нулевой – синий (N), фазный – коричневый (или белый, черный, цвет фазы в целом не нормирован) (L) и заземляющий (PE) – желто-зеленый). Эти провода протягиваются от электрощита к трехконтактным розеткам или напрямую к электроприборам. При этом провод заземления прикрепляется к соответствующей шиной в щите.
В частном доме в зависимости от системы заземления электросеть, как правило, имеет собственный внешний контур заземления –приспособление, состоящее из группы электродов, соединенных друг с другом и смонтированных вокруг здания по его контуру.
Если же такого контура нет, то необходимо пригласить специалистов для его монтажа.
Обратите внимание!
Самостоятельный монтаж внешнего контура заземления требует знания принципов его проектирования и правил изготовления. Кроме того, под землей могут находиться скрытые объекты (канализация, электрокабель, газопровод), которые при монтаже контура заземления можно случайно повредить. Поэтому, если вы не обладаете информацией, лучше данную работу доверить профессионалам!
Как говорилось выше, все современные электроприборы I класса защиты, у которых возможен пробой тока на внешнюю часть корпуса, (например, водонагреватели, электроплиты, духовки и стиральные машины) имеют евровилки с контактом заземления, которые должны подключаться к трехконтактной розетке. Если провод необходимо подключить к прибору от электрощита напрямую, например, к стабилизатору напряжения или ИБП, то для этого на их корпусе предусмотрена специальная колодка с клеммой заземления.
Производители бытовой техники предполагают, что их изделия, имеющие евровилки с тремя контактами, пользователи будут подключать именно к трехпроводной сети.
Однако сегодня в нашей стране еще во многих домах и на дачных участках встречаются системы с двухпроводными сетями. Как быть в таких случаях?
В таких случаях для создания надежной защитной системы, например, в дачном доме, лучше смонтировать собственный контур заземления и прокладывать в помещениях отдельный заземляющий провод PE с последующим его подключением к розеткам и нагрузке.
При отсутствии клеммы заземления в многоквартирном доме самостоятельный монтаж контура не допускается, так как в земле рядом с объектом, как правило, будет находиться большое количество коммуникаций.
Некоторые пользователи полагают, что можно обойтись без заземления и просто установить УЗО. Однако защитное устройство хоть и позволит бороться с токами утечки, но не сможет обеспечить полноценную защиту электроприборов во всем доме.
Обратите внимание!
Установка УЗО необходима в любом случае, даже если в доме есть система заземления. Вся мощная электротехника обязательно должна подключаться через УЗО.
Нужно ли заземлять стабилизаторы напряжения и ИБП?
Создавая систему качественного и бесперебойного электропитания бытовых электроприборов, важно помнить о том, что стабилизаторы напряжения и ИБП, как и другие электроприборы I класса, требуют организации заземления, та как это:
- защитит пользователя от удара током при контакте с металлическим корпусом стабилизатора/ИБП и запитанного от него оборудования;
- защитит от токов «утечки», поступающих от сетевых фильтров стабилизатора (они могут давать «утечку» на заземление).
Заземление в частном доме — как сделать заземление электросети в частном доме
ПРИМЕЧАНИЕ
Система заземления ТТ используется только в том случае, если выполнены все установленные к ней требования и приведена причина отказа от системы TN-C-S.
Отличие частного дома от многоквартирного в том, что в частном доме действительно есть «земля», а в многоэтажке ее просто не достать и подключение заземления ограничивается щитком на этаже.
Вариантов подключения заземления в частном доме 2: по системе ТТ и TNC-S.
Второй вариант встречается наиболее часто, поскольку требует меньше усилий при установке.
Заземление начинается от ГЗШ, установленной в ВУ или в щитке дома. На схемах, приведенных на рис, 11.11 — 11.13, видна разница между проведением заземления от ВУ или домашнего щитка.
Наилучшим вариантом все-таки является тот, когда заземление делается на опоре, с которой идет линия к дому.
Если заземление сделано непосредственно в доме, то при отгорании ноля на линии, например где-нибудь возле подстанции, нолем окажется провод, который ведет от столба к дому, и вообще вся нейтраль в доме (рис, 11.14). «Ну и что? Ноль он и есть ноль», — скажете вы. Не следует забывать, что на линии, ведущей от подстанции до вашего частного дома, есть еще подключения к другим домам.
Вся нагрузка, которая ложилась на нолевой провод ЛЭП, ляжет в этом случае на ноль, находящийся в вашем доме. Если же заземление установлено от шины в ВУ, нагрузка ляжет на провод, который ведет от линии к шине, а он, как правило, по сечению соответствует проводу на линии.
Рис. 11.14. Ситуация, когда на подстанции отгорает ноль и нагрузка ложится на нейтраль дома. Исправить ее можно, проведя кабель (от ЛЭП к дому) с сечением жилы, аналогичной проводу ЛЭП, чтобы нолевой провод в случае аварии выдержал нагрузку от нескольких домов |
Система ТТ используется только в частных домах. Ее установка сопряжена с некоторыми трудностями, в частности урегулированием такой системы в организации электроснабжения. Дело в том, что система ТТ должна пройти апробацию и быть заверена специалистом из технадзора. Чаще всего многие организации предлагают такую систему заземления без вмешательства со стороны владельца дома, конечно, не забыв при этом взять плату за ее монтаж.
Если постараться, то можно выполнить эту работу самостоятельно, но после окончания придется ее проверить при помощи все той же организации и заверить документально.
Если вспомнить систему TN-S, то ТТ очень на нее похожа. Отличие в том, что проводник заземления не уходит на подстанцию к заземлителю, а располагается непосредственно на участке рядом с домом. На подстанции система заземления сделана специалистами по всем нормам ПУЭ. На личном участке придется сделать то же самое (рис, 11.15).
Рис. 11.15. Подключение электроприборов по системе ТТ: заземление не зависит от источника электропитания |
Очевидно сходство с системой TN-S — провод заземления не контактирует с нолевым и фазовым, а существует сам по себе (рис, 11.16).
Рис. 11.16. Использование УЗО при системе заземления ТТ |
ВНИМАНИЕ!
Использование УЗО при системе заземления ТТ является обязательным.
Теперь следует разобраться, куда ведет провод, который уходит в землю от шины заземления, расположенной в домашнем щитке. Заземление — это вовсе не пруток арматуры, воткнутый в землю, с привязанным к нему в виде изящного бантика проводом заземления. Чтобы создать полноценный контур заземления, нужно приложить гораздо больше усилий.
Есть всего 2 варианта, как это сделать. Первый из них трудоемкий, но его можно выполнить самостоятельно. Второй выполнят специалисты, но, конечно, не бесплатно. Выбор за вами.
Рассмотрим такой вариант: заземление состоит из заземляющего провода и заземлителя.
Заземляющий провод должен быть с сечением жилы не меньше сечения фазовой жилы кабеля, проложенного в доме, но и не больше. Этот провод подключается к шине заземления в распределительном домашнем щитке. К данной шине сходятся все провода заземления от электроприборов.
Заземлитель — это стальная конструкция, которая выравнивает потенциалы в случае появления в заземляющем контуре напряжения.
Именно поэтому она должна иметь достаточно большой контакт с грунтом. Далее производятся очень сложные расчеты: определяется сопротивление грунта, какая конструкция и на какую глубину должна быть установлена. Совершенно разные случаи, когда грунт — сухой песок и влажный чернозем. При первом варианте понадобится очень массивная конструкция, при втором — небольшой арматурный прут, вбитый неглубоко. Чтобы не возиться с расчетами, преодолевая сложнейшие электротехнические формулы, можно сделать конструкцию, которая удовлетворяет всем требованиям практически при любых условиях. Монтировать такой заземлитель надо так: взять 3 уголка, каждый длиной не меньше 3 м и размерами полок не менее 50 х 50 мм. В качестве замены уголка подойдет обычная труба диаметром 16 мм и толщиной стенки не меньше 3 мм (чтобы не разбить вершину трубы кувалдой). Еще понадобятся 3 куска уголка по 3 м, с размерами полок 40 х 40 мм.
Далее нужно прокопать траншею от дома до места, где будет вкопан заземлитель.
Эта траншея должна быть глубиной не менее 0,5 м и примерно такой же ширины — так удобнее. Затем в местах, где будут вбиты штыри, выкапываются ямки одинаковой с траншеей глубины — по 0,5 м. Эти ямки необходимо соединить между собой канавками, по которым пройдет соединяющий штыри уголок.
После этого надо сделать самое трудное — вбить трехметровый уголок в землю так, чтобы над дном ямки его конец возвышался не больше чем на 15-20 см (рис, 11.17).
Рис. 11.17. Размеры при монтаже очага заземления |
Чтобы легче это сделать, концы уголка затачиваются в острие. Понадобится широкая устойчивая стремянка или козлы, чтобы забивать с них уголок. После того как он вбит на нужную глубину, все 3 отрезка размерами 40 х 40 мм соединяются между собой уголком при помощи сварки. В итоге получается равносторонний треугольник размером 3 х 3 х 3 м (рис, 11.18).
Рис. |
Вершина одного из уголков заранее просверливается для соединения с заземляющим проводником. Такое соединение выполняется при помощи болтового зажима. Для этого конец оголенной
жилы заземляющего проводника надо запрессовать в наконечник с подходящим под болт отверстием. Затем закопайте траншею и ямки и поставьте знак, обозначающий место, где спрятан заземлитель и проводник до дома, чтобы в дальнейшем не нарушить его при каких-либо работах.
ВНИМАНИЕ!
При выполнении работ нанятым электриком необходимо проследить, чтобы в грунт рядом с заземлителем не добавлялась пищевая соль. Это делается для того, чтобы снизить сопротивление заземлителя, улучшив его контакт с почвой. Якобы заземлитель должен пройти испытание на замер сопротивления. Не следует так делать! Солевой раствор за несколько лет разъест металл заземлителя, который потеряет свои свойства.
ПРИМЕЧАНИЕ
Необязательно выполнять заземлитель в виде треугольника, можно забить уголок и линией в ряд. Необходимо лишь соблюдать расстояние между уголками — оно должно быть не меньше 3 м.
После того как заземлитель установлен на место, его засыпают грунтом, лучше — песком, чтобы в дальнейшем облегчить доступ к кабелю (рис, 11.19).
Теперь рассмотрим другой вариант — при этом способе не придется копать землю и вбивать уголок в грунт.
Здесь используется модульная штырьевая система. Это недавнее изобретение, и, следует признать, очень удачное. Чтобы создать наибольшую площадь для соприкосновения грунта с заземлителем, стальной штырь, покрытый медью, забивают на глубину 20-40 м (рис, 11.20).
Для условий средней полосы России это означает, что практически в любом случае данный штырь соприкасается с грунтовыми водами, что резко снижает его сопротивление. Для заземлителя это один из важнейших показателей. Удобство такого типа заземления налицо: не надо копать траншеи, достаточно небольшой ямки 50 х 50 х 40 см (рис, 11. 21). Единственное «но» — вбить такой заземлитель молодецкими ударами кувалды не получится. Для этого используется перфоратор со специальной насадкой.
Заземление домашней проводки, контур заземления в частном доме
Помимо обеспечения надежного питания бытовых приборов, очень важно, чтобы домашняя проводка была безопасной в эксплуатации. Безопасность заключается, прежде всего, в предотвращении поражения электрическим током. То есть домашняя электропроводка должна быть выполнена таким образом, чтобы исключить возможное воздействие электрического тока на человека.
Основными способами защиты электропроводки является заземление электропроводки, а также применение соответствующих защитных устройств — устройств защитного отключения, дифференциальных автоматов. В этой статье мы рассмотрим вопрос, как заземлить домашнюю электропроводку.
Когда нужно делать индивидуальное заземление?
Прежде чем делать индивидуальное заземление проводки, нужно разобраться, нужно ли оно вообще. Часто люди делают заземления в доме, аргументируя это тем, что они якобы повышают безопасность. На самом деле индивидуальный контур заземления в частном доме нужно делать, если система заземления электрической сети не обеспечивает достаточную безопасность.
Обычно это системы заземления сетей TN-C, TN-C-S в неудовлетворительном техническом состоянии. Обрыв нулевого провода на ЛЭП сетей такой конфигурации может привести к появлению фазы на заземленном корпусе бытовых электроприборов.
Домашнюю электропроводку в этом случае целесообразно заземлить, подключив к ее цепи заземления, а совмещенный нулевой и защитный провод электрической сети использовать исключительно как нулевой провод, т. е. в данном случае Система электрического заземления будет типа ТТ.
Если электрические сети находятся в нормальном техническом состоянии, или это сети системы TN-S, в которых нулевой и защитный проводники разделены на всем протяжении от силовой подстанции до потребителя, то установка заземления не требуется схема в частном доме.
Контур заземления в частном доме — краткое описание, особенности монтажа
Для начала рассмотрим, что такое контур заземления. Контур заземления в частном доме выполняется, как правило, в виде равностороннего треугольника.
Этот тип цепи конструктивно состоит из горизонтальных и вертикальных заземлителей. При этом вершины треугольника — вертикальные заземлители, они вбиты в землю на глубину 2-3 м, стороны треугольника — горизонтальные заземлители, соединяющие вертикальные заземлители между собой.
Расстояние между вершинами треугольника — заглубленные в землю вертикальные заземлители 1,2-1,5м. Достаточно заглубить горизонтальные заземлители на 0,5 м. Глубина засорения вертикальных заземлителей зависит от местных условий, в частности, типа грунта и климатических условий. Приведенный выше диапазон в 2-3 м актуален для районов с умеренным климатом, для нескального грунта.
В качестве заземлителей можно использовать черную или оцинкованную сталь, медь различных профилей сечения — круглых, трубчатых, угловых или прямоугольных. Для монтажа заземляющего контура в частном доме чаще всего используют черную сталь с угловатым профилем поперечного сечения в качестве вертикальных заземлителей и стальные полосы в качестве горизонтальных заземлителей.
В любом случае все зависит от того, какой материал есть в наличии или какая возможность приобрести. Главное подобрать заземлители с минимально допустимым сечением (площадью поперечного сечения). Для черной стали сечение должно быть не менее 100 кв. мм, для оцинкованной стали – не менее 75 кв. мм, для меди – минимальное значение 50 кв. мм
Смотрите в этой теме: Как выполнить расчет заземления контура частного жилого дома
Соединение горизонтальных и вертикальных заземлителей осуществляется сваркой. Для предотвращения разрушения сварные швы обрабатывают антикоррозийным составом. Сами заземлители красить нельзя, так как покрытие их краской или антикоррозионным составом приведет к увеличению сопротивления заземления относительно земли, то есть такой заземляющий контур будет бесполезен и при необходимости не обеспечит защитная функция.
В качестве альтернативы сварке для соединения заземлителей друг с другом могут использоваться самодельные или готовые зажимы. Если в качестве вертикальных заземлителей выбраны трубы, то можно приобрести готовые заостренные наконечники, которые обеспечат более легкое вхождение труб в землю. В случае использования стали с угловым профилем для облегчения забивания достаточно заточить концы заземлителя угловой шлифовальной машиной.
Контур заземления подключается к главной шине заземления (PE-шине) главного распределительного щита дома с помощью заземляющего проводника. В качестве заземлителя можно использовать ту же стальную полосу, которая использовалась в качестве горизонтальных заземлителей. Для этого полосу приваривают к контуру заземления и подводят к щиту. Для удобства ввода непосредственно в щит используется медная гибкая жила, которая крепится к стальной рейке при помощи болтового соединения.
Цепь заземления рекомендуется располагать в непосредственной близости от главного распределительного щита частного дома.
Когда все необходимое для установки контура заземления готово и место его выбрано, приступаем непосредственно к установке.
По указанным выше размерам схемы делаем разметку. В случае соединения вертикальных и горизонтальных заземлителей между собой сваркой необходимо вырыть траншею так, чтобы было удобно приваривать заземлители. Также необходимо выкопать траншею для шины заземления, которая соединит смонтированный контур с шиной заземления распределительного щита.
В этой статье описан пример монтажа треугольного контура заземления. Также можно выполнить контур заземления, расположив заземляющие электроды в ряд. Этот вариант подходит, если нет необходимого места для установки заземлителей в форме треугольника.
Проверка работоспособности контура заземления
Смонтированный контур заземления обеспечит защиту от возможного возникновения опасного потенциала на корпусе бытовых электроприборов только в том случае, если его сопротивление не превышает допустимых значений. Для бытовых сетей 220/380 В сопротивление заземляющего контура относительно земли должно быть не более 8 и 4 Ом соответственно.
В случае если сопротивление заземления выше этого значения, то в случае замыкания фазного провода на корпусе бытового прибора будет опасное значение напряжения, то есть в этом случае заземление не произойдет снизить возникший потенциал до безопасного значения.
Для измерения сопротивления контура заземления используются специальные измерительные комплекты. Комплект состоит из прибора, фиксирующего значение сопротивления, стержней, втыкаемых в землю и соединительных медных проводников.
Этот измерительный комплект обычно доступен только тем, кто по роду своей деятельности часто сталкивается с испытаниями сопротивления заземления. То есть такой комплект можно найти у знакомого энергетика и самому снять замеры или воспользоваться соответствующей услугой у электриков, выполняющих электромонтажные работы.
Чтобы быть уверенным в работоспособности заземления домашней электропроводки, не пренебрегайте проверкой сопротивления заземления. Также рекомендуется проводить эту проверку каждые 6 лет. Если наблюдается заметное увеличение сопротивления заземления по сравнению с предыдущими измерениями, это свидетельствует о разрушении контура заземления, возможно, целостности сварных швов. В этом случае необходимо его проверить и при необходимости устранить поломку.
Если нет возможности проверить контур заземления с помощью специального измерительного набора, то можно проверить работоспособность заземления альтернативным способом с помощью мультиметра или обычной лампы накаливания.
После подключения смонтированного контура заземления к шине заземления в бытовом распределительном щите необходимо взять индикаторную отвертку, найти клемму фазы в розетке, затем взять мультиметр, установить его на предел измерения переменного напряжения и измерить напряжение значение между фазным проводом и клеммой заземления розетки.
Если напряжение между фазой и заземляющим проводником примерно равно напряжению между фазой и рабочим нулем, то это свидетельствует о том, что контур заземления исправен.
В том случае, если напряжение значительно ниже напряжения сети, это означает, что контур заземления имеет высокое сопротивление, превышающее допустимое значение.
Аналогично с лампой накаливания — по уровню свечения лампы можно определить работоспособность контура заземления. Если лампа, подключенная между фазным и защитным проводниками розетки, тусклая, это свидетельствует о том, что сопротивление заземления выше допустимого значения. Полное горение лампы указывает на то, что контур заземления исправен.
Повышенное сопротивление смонтированного заземляющего устройства свидетельствует о том, что площадь заземляющего контура ниже требуемых значений, о недостаточной глубине заглубления вертикальных заземлителей или о плохом контакте между заземлителями или заземлителем.
Если проверка сопротивления заземляющего контура не проводилась или была проведена неправильно, то в дальнейшем неработоспособность установленного заземляющего контура может проявляться покалыванием при работе бытовых электроприборов, имеющих нарушения изоляции по отношению к Корпус.
В заключение следует отметить, что защитное заземление не может обеспечить полную защиту от поражения электрическим током при наличии опасного потенциала на корпусе оборудования. Поэтому в качестве дополнительной защиты от поражения электрическим током, как было сказано выше, в электрораспределительном щите обязательно нужно установить УЗО или дифавтомат. Также рекомендуется установить реле напряжения, которое защитит проводку от скачков напряжения, а также негативных последствий обрыва нулевого провода.
Заземление в частном доме: системы, схемы, фото, видео
Эксплуатация современной бытовой и компьютерной техники без заземления чревата выходом ее из строя. На большей части территории нашей страны, особенно в сельской местности, действуют системы электропередачи старого образца. У них нет защитного заземления, либо они находятся в таком состоянии, что просто не соответствуют требованиям электробезопасности. Поэтому заземление частного дома или дачи хозяевам приходится делать самим.
Содержание статьи
- 1 Что дает
- 1.1 Нужно ли заземление на даче или в деревянном доме
- 2 Системы заземления частного дома
- 3 Какое устройство заземления частного дома
- 9 3
- 9 3
- 3
- 3 сделать заземлители
- 3.2 Глубина вбивания штырей
- 3.3 Что нельзя делать
- 4.1 Порядок действий
- 4.2 Почему нельзя делать отдельное заземление
Что дает
Защитное заземление необходимо для обеспечения электробезопасности в доме. При правильном выполнении появление тока утечки приводит к немедленному срабатыванию УЗО (повреждение электроизоляции или при прикосновении к токоведущим частям). Это главная и главная задача этой системы.
Второй функцией заземления является обеспечение нормальной работы электрооборудования. Для некоторых электроприборов наличия защитного проводника в розетке (если он есть) недостаточно. Требуется прямое подключение к шине заземления. Для этого обычно на корпусе есть специальные клипсы. Если говорить о бытовой технике, то это микроволновая печь, духовка и стиральная машина.
Основной задачей заземления является обеспечение электробезопасности частного дома
Мало кто знает, но микроволновая печь без прямого подключения к «земле» при работе может генерировать значительное количество радиации, а уровень радиации может быть опасным для жизни. В некоторых моделях можно увидеть специальную клемму на задней стенке, хотя в инструкции обычно содержится только одна фраза: «необходимо заземление» без уточнения, как именно это желательно сделать.
При прикосновении мокрыми руками к корпусу стиральной машины часто ощущается покалывание. Это безвредно, но неприятно. Избавиться можно, подключив «землю» напрямую к корпусу. В случае с духовкой ситуация аналогична. Даже если не «пережимает», прямое подключение безопаснее, так как проводка внутри блока работает в очень жестких условиях.
Компьютеры еще интереснее. Напрямую подключив «земляной» провод к корпусу, можно в несколько раз увеличить скорость интернета и свести к минимуму количество «зависаний». Это так просто благодаря прямому подключению к шине заземления.
Нужно ли заземление на даче или в деревянном доме
На дачных участках заземление обязательно. Особенно, если дом построен из горючего материала – дерева или каркаса. Речь идет о грозах. На дачных участках очень много элементов, привлекающих молнии. Это колодцы, скважины, трубопроводы, лежащие на поверхности или заглубленные на минимальную глубину. Все эти объекты притягивают молнии.
На дачах велика вероятность удара молнии
При отсутствии громоотвода и заземления удар молнии практически эквивалентен пожару. Рядом нет пожарной части, поэтому огонь будет распространяться очень быстро. Поэтому в тандеме с заземлением сделайте еще и громоотвод – хотя бы пару метровых стержней, прикрепленных к коньку и соединенных стальным проводом с заземлением.
Системы заземления частных домов
Всего существует шесть систем, но в основном в индивидуальных домах используются только две: TN-S-C и TT. В последние годы рекомендуется система TN-S-C. В этой схеме нейтраль на подстанции заземлена и оборудование находится в непосредственном контакте с землей. К потребителю земля (PE) и нейтраль/ноль (N) подводятся одной жилой (PEN), а на вводе в дом она снова делится на две отдельные.
Система заземления TN-S-C
При такой системе достаточная степень защиты обеспечивается автоматическими устройствами (УЗО опционально). Недостаток в том, что при перегорании или повреждении провода PEN на участке между домом и подстанцией на шине заземления в доме появляется фазное напряжение, которое ничем не отключается. Поэтому ПУЭ предъявляет к такой линии жесткие требования: обязательно наличие механической защиты ПЭН-провода, а также периодическое резервное заземление на опорах через каждые 200 м или 100 м.
Однако многие сельские линии электропередач не соответствуют этим условиям. В этом случае рекомендуется система ТТ. Также эту схему следует использовать в отдельно стоящих открытых хозяйственных постройках с земляным полом. Существует риск одновременного касания земли и земли, что может быть опасно при использовании системы TN-S-C.
Система заземления частного дома ТТ
Отличие в том, что «земляной» провод к щиту идет от индивидуального контура заземления, а не от трансформаторной подстанции, как на предыдущей схеме. Такая система устойчива к повреждению защитного проводника, но требует обязательной установки УЗО. Без них нет защиты от поражения электрическим током. Поэтому ПУЭ определяет ее только как резервную, если существующая линия не соответствует требованиям системы TN-S-C.
Система заземления TT в более четкой картинке
Устройство заземления частного дома
Некоторые старые линии электропередач вообще не имеют защитного заземления. Все они должны измениться, но когда это произойдет — вопрос открытый. Если это ваш случай, нужно сделать отдельный контур. Варианта два – сделать заземление в частном доме или на даче самостоятельно, своими руками, либо доверить выполнение кампании. Походные услуги стоят дорого, но есть важный плюс: если в процессе эксплуатации возникнут проблемы, вызванные неправильным функционированием системы заземления, ущерб компенсирует компания, осуществившая монтаж (это должно быть прописано в договоре, читайте осторожно). В случае самостоятельного исполнения все на вас.
Устройство заземления в частном доме
Система заземления частного дома состоит из:
- заземляющих штанг,
- металлических полос, объединяющих их в одну систему;
- линий от контура заземления до распределительного щита.
Из чего сделать заземлители
В качестве штырей можно использовать металлический стержень диаметром от 16 мм. Более того, взять арматуру нельзя: ее поверхность закалена, что меняет распределение тока. Также быстрее разрушается затвердевший слой в земле. Второй вариант – металлический уголок с полками 50 мм. Эти материалы хороши тем, что их можно забить в мягкий грунт кувалдой. Чтобы это было проще сделать, один конец заостряется, на второй приваривается накладка, по которой легче бить.
В качестве стержней можно использовать трубы, уголок, металлический стержень.
Иногда применяют металлические трубы, один край которых сплющен (сварен) в конус. В их нижней части (примерно в полуметре от края) просверливаются отверстия. При высыхании грунта значительно ухудшается распределение тока утечки, и в такие стержни можно заливать рассол, восстанавливая работу заземления. Недостаток этого способа в том, что под каждый стержень приходится копать/бурить лунки – забить их кувалдой на нужную глубину не получится.
Глубина забивки штырей
Заземляющие штыри должны входить в землю ниже глубины промерзания не менее чем на 60-100 см. В регионах с засушливым летом желательно, чтобы штыри хотя бы частично находились во влажной земле. Поэтому в основном используют уголки или стержень длиной 2-3 м. Такие размеры обеспечивают достаточную площадь контакта с землей, создавая нормальные условия для рассеивания токов утечки.
Чего нельзя делать
Функция защитного заземления заключается в рассеивании токов утечки на большой площади. Происходит это из-за плотного контакта металлических заземлителей – штырей и полосок – с землей. поэтому 9Элементы заземления 0007 никогда не окрашиваются. Это сильно снижает проводимость между металлом и землей, и защита становится неэффективной. Предотвратить коррозию в местах сварки можно антикоррозионными составами, но не краской.
Второй важный момент: заземление должно иметь низкое сопротивление, а для этого очень важен хороший контакт. Это обеспечивается сваркой. Все стыки сварные, при этом качество шва должно быть высоким, без трещин, каверн и других дефектов. Еще раз обратите внимание: заземление в частном доме нельзя делать на резьбовых соединениях. Со временем металл окисляется, разрушается, многократно возрастает стойкость, портится или вообще не работает защита.
Использовать только сварные соединения
Крайне нецелесообразно использовать трубопроводы или другие металлические конструкции в земле в качестве заземлителя. Какое-то время такое заземление работает в частном доме. Но со временем стыки труб из-за электрохимической коррозии, активизированной токами утечки, окисляются и разрушаются, заземление оказывается неработоспособным, как и трубопровод. Поэтому такие типы заземлителей лучше не использовать.
Как сделать правильно
Сначала разберемся с формой системы заземлителей. Самый популярный – в виде равностороннего треугольника, в вершины которого вбиты штифты. Бывает и линейное расположение (те же три штуки, только в линию) и в виде контура – вокруг дома забиваются штыри с шагом около 1 метра (для домов площадью более 100 м). кв м). Штифты соединены между собой металлическими полосками — металлическая связь.
Самая популярная модель заземлителя
Процедура
От края отмостки дома до места установки штыря должно быть не менее 1,5 метра. На выбранном участке выкапывается траншея в виде равностороннего треугольника со стороной 3 м. Глубина траншеи 70 см, ширина – 50-60 см – чтобы удобно было готовить. Одна из вершин, обычно расположенная ближе к дому, соединяется с домом траншеей глубиной не менее 50 см.
Рытье траншеи
В вершинах треугольника забиваются штыри (круглый брусок или уголок длиной 3 м). Над дном ямы оставляют около 10 см. Обратите внимание, что заземлитель не выносится на поверхность земли. Находится на 50-60 см ниже уровня земли.
К выступающим частям стержней/уголков приваривается металлическая связка — полоса 40*4 мм. Созданный заземлитель соединяется с домом металлической полосой (40*4 мм) или круглым проводом (сечением 10-16 мм 2 ). Полоса с созданным металлическим треугольником также приваривается. Когда все готово, места сварки очищают от шлака, покрывают антикоррозийным составом (не краской).
Лента сварная
После проверки сопротивления заземления (в общем случае оно не должно превышать 4 Ом) траншеи засыпают землей. В почве не должно быть крупных камней или мусора, земля утрамбовывается слоями.
На вводе в дом к металлической полосе от заземлителя приваривается болт, к которому крепится медная жила в изоляции (традиционно цвет заземлителей желтый с зеленой полосой) с сечением жилы не менее 4 мм 2 .
Вывод заземления у стены дома с приваренным на конце болтом
Почему нельзя делать отдельное заземление
Переделывать проводку по всему дому, конечно, долго и дорого, но при желании чтобы без проблем эксплуатировать современные электроприборы и бытовую технику, это необходимо. Отдельное заземление некоторых розеток неэффективно и даже опасно. И вот почему. Наличие двух и более таких устройств рано или поздно приводит к выходу оборудования, подключенного к этим розеткам. Все дело в том, что сопротивление цепей зависит от состояния грунта в каждом конкретном месте. В некоторых ситуациях между двумя заземляющими устройствами возникает разность потенциалов, что приводит к поломке оборудования или поражению электрическим током.
Модульная штифтовая система
Все ранее описанные устройства, выполненные из забивных уголков, труб и стержней, называются традиционными. Их недостатком является большой объем земельных работ и большая площадь, которая требуется при монтаже системы заземлителей. Это связано с тем, что требуется определенная площадь контакта штырей с землей, достаточная для обеспечения нормального «растекания» тока. Сложность может вызвать и необходимость сварки – другого способа соединения заземляющих элементов нет. Но плюс этой системы в относительно небольших затратах. Если делать традиционное заземление в частном доме своими руками, это будет стоить максимум 100 долларов. Это если покупать весь металл и оплачивать сварку, а остальные работы выполнять самостоятельно
Комплект модульной системы заземления
.
Модульные штыревые (штыревые) системы появились несколько лет назад. Это набор штырей, которые забивают на глубину 40 м. То есть получается очень длинный заземлитель, который уходит на глубину. Фрагменты штифта соединяются между собой с помощью специальных зажимов, которые не только фиксируют их, но и обеспечивают качественное электрическое соединение.
Преимуществом модульного заземления является небольшая занимаемая площадь и меньший объем работы. Необходим небольшой котлован со сторонами 60*60 см и глубиной 70 см, траншея, соединяющая заземлитель с домом. Штифты длинные и тонкие, и их можно легко вбить в подходящую почву. Вот мы и подошли к главному минусу: глубина большая, и если на пути встретится, например, камень, придется начинать сначала. А снять стержни — проблема. Они не сварные, а вот выдержит ли хомут — вопрос.
Второй минус — высокая цена. Вместе с установкой такое заземление обойдется вам в 300-500 долларов. Самостоятельная установка проблематична, так как забить эти стержни кувалдой не получится.