Как утеплить каркасный дом своими руками: Как утеплить каркасный дом своими руками правильно: Инструкция +Видео

Как утеплить каркасный дом своими руками правильно: Инструкция +Видео

Каркасное строительство становится все популярнее. Связано это с низкими затратами на возведение строений, удобством монтажа, короткими сроками строительства. В этой статье мы расскажем, как правильно утеплить каркасный дом своими руками.

Прежде всего, следует заметить, что утепление каркасного дома происходит еще на этапе его возведения в процессе заложения пространства между каркасными стойками определенного вида материалами.

Выбор вида утепления каркасного дома

После возведения дома может быть осуществлено дополнительное утепление дома как в наружной части (утепление фасадов), так и изнутри. Способы утепления домов существуют самые разные. Практически все существующие утеплители подходят и для утепления каркасных конструкций, возводимых с целью последующего проживания. Различаются они как правило по воздухопроницаемости, экологичности и конечно же цене.

Проблем с утеплением каркасного дома как правило не возникает, ведь по завершении строительства мы имеем ровные и гладкие стены без лишних выступов. Обшивать утеплителем такие стены одно удовольствие.

Утепляем фасады дома

Утепление каркасного дома снаружи осуществляется с использованием всем известных материалов — минеральная и эковата, пенопласт (полистирол) и ОСП плиты. Каждый выбирает по своему карману, конечно здоровье дороже, поэтому рекомендуется использовать экологичные утеплители. Если хотите разобраться в видах утеплителей и выбрать утеплитель для своего дома, смотрите видео.

Виды утеплителей- видео

Удачно выполненное утепление повысит энергосбережение и обеспечит комфортное проживание.

Каждый из данных материалов имеет свои преимущества, а также и слабые стороны. Узнать о них вы можете в разделах нашего сайта, посвященных этим утеплителям.

Гидроизоляция утеплителя каркасного дома

Здесь же, останавливаясь на общих вопросах утепления каркасного дома, заметим лишь, что технология утепления каркасного дома любым из перечисленных материалов требует хорошей гидроизоляции.

Кроме того, следует заделать все имеющиеся в стенах разъемы, которые иногда появляются при каркасном строительстве. Заделать щели можно при помощи монтажной пены.

Утепление каркасного дома минеральной ватой является наиболее популярным вариантом. А также, не смотря на низкие показатели шумоизоляции и горючесть данного материала, часто выбирается вариант утепления каркасного дома пенопластом. Но будьте внимательны в экологичности данных материалов. Минеральная вата может сильно повредить ваши легкие, если останутся щели в вашем доме и будет задувать воздух, а пенопласт выделяет вредный бензол, при попадании солнечных лучей.

Как утеплить каркасный дом снаружи и изнутри?

Гидроизоляционный материал. Он крепится к каркасу дома при помощи строительного степлера (это наиболее удобный вариант).

Важно! Следите за целостностью гидроизоляционного полотна. Повреждения даже в виде небольших разрезов или проколов недопустимы. Отдельные части крепите слегка внахлест.

Обрешетка. Нужна в том случае, если утепление каркасного дома снаружи решено делать из минеральной ваты. Пенопласт, пеноплекс и т.п. – твердые и прочные материалы. Они наклеиваются непосредственно на стену, для их монтажа в обрешетке нет необходимости.

Утеплитель. Укладывается поверх слоя гидроизоляции. Технология работ в соответствии с выбранным типом утеплителя.

Пароизоляция. Необходима в случае, если для утепления использовалась минвата, т.к. она, как мы занем, отличается высокой гигроскопичностью и, впитывая влагу, теряет свои теплосберегающие свойства.

Облицовка.

Очень важный этап! Практически все виды утеплителя нуждаются в качественной и надежной облицовке, которая обеспечит защиту материала от разрушения под воздействием атмосферных явлений. А также обеспечит экологическую безопасность их применения.

Утепление пола каркасного дома

Для утепления пола каркасной конструкции также подходит уже заявленные выше утеплители – минвата и пенопласт (и его производные). Также могут использоваться керамзит и гипсоволокнистые плиты.

 

Наиболее удачным вариантом является технология двойного пола. Т.е. такой, при котором монтируется черновой и чистовой пол, разделенные воздушной прослойкой. Такой пол будет отвечать всем требованиям, предъявляемым к полам в каркасном доме: сохранение тепла, достаточная прочность, водонепроницаемость и безопасность.

Как сделать утепление пола своими руками

1. Гидроизоляция. Важно! Гидроизоляционный слой должен заходить на стеновую плиту каркаса.
2. Каркас (лаги и основа пола).
3. Утеплитель + пароизоляция.
4. Чистовой пол + внутренняя отделка пола (в соответствии с замыслом дизайнера).

Утепление каркасного дома, выполненное в соответствии с технологией, обеспечит вам надежную защиту даже от сильных морозов. Тепла и уюта вам в вашем доме!

Nothing found for Yteplenie Uteplenie Karkasnogo Doma Svoimi Rukami %23I

Материалы 236.

Неводная морилка: особенности, сфера применение и разновидности Морилка представляет собой материал, который применяют, чтобы

Интерьер 330.

Встроенная маленькая гардеробная – требования, схема хранения + фото Практически все женщины и чуть

Интерьер 668.

Потолочная гардина на натяжной потолок, методы монтажа Благодаря разнообразию фактур, форм и расцветок натяжные

Потолок 310.

Глянцевые натяжные потолки: виды, цветовая палитра, фото Глянцевые натяжные потолки – идеальный вариант для

Nothing found for Yteplenie Uteplenie Karkasnogo Doma Svoimi Rukami %23I 2

Материалы 236.

Неводная морилка: особенности, сфера применение и разновидности Морилка представляет собой материал, который применяют, чтобы

Интерьер 330.

Встроенная маленькая гардеробная – требования, схема хранения + фото Практически все женщины и чуть

Интерьер 668.

Потолочная гардина на натяжной потолок, методы монтажа Благодаря разнообразию фактур, форм и расцветок натяжные

Потолок 310.

Глянцевые натяжные потолки: виды, цветовая палитра, фото Глянцевые натяжные потолки – идеальный вариант для

Nothing found for Yteplenie Uteplenie Karkasnogo Doma Svoimi Rukami %23I 4

Материалы 236.

Неводная морилка: особенности, сфера применение и разновидности Морилка представляет собой материал, который применяют, чтобы

Интерьер 330.

Встроенная маленькая гардеробная – требования, схема хранения + фото Практически все женщины и чуть

Интерьер 668.

Потолочная гардина на натяжной потолок, методы монтажа Благодаря разнообразию фактур, форм и расцветок натяжные

Потолок 310.

Глянцевые натяжные потолки: виды, цветовая палитра, фото Глянцевые натяжные потолки – идеальный вариант для

Как правильно утеплить каркасный дом своими руками. Общие рекомендации

Мотивация стремления выполнить работу по утеплению каркасного дома своими руками может быть различной: врожденная самостоятельность, крутые амбиции, желание сэкономить. Но для того чтобы это стремление не обернулось дополнительными расходами, к вопросу следует подойти, если не профессионально, то осознанно и с большой осторожностью. Поговорка «семь раз отмерь» здесь как нигде уместна. И мы постараемся облегчить для вас задачу по самостоятельному утеплению каркасного дома, дав общие рекомендации, придерживаясь которых вы сможете избежать классических ошибок.

 

Разумеется, что оптимальным вариантом и самой правильной рекомендацией одновременно будет обратиться к профессионалам, которые выполнят работы быстро и качественно. Это поможет в результате максимально рационально потратить деньги, особенно если обратиться в компанию «Экотермикс», в которой вам предложат утепление вспененным полиуретанам, но о его преимуществах мы упомянем позже. Основная задача сейчас – уберечь вас от классических ошибок.

С чего начать самостоятельное утепление каркасного дома?

Разумеется, что утепление каркасного дома необходимо продумать еще задолго до начала его возведения.

Разумеется, что утепление каркасного дома необходимо продумать еще задолго до начала его возведения. Здесь многое будет зависеть от подрядчика, так как в некоторых случаях строительная фирма навязывает клиентам тот или иной вид теплоизоляции, в зависимости от того, с кем у них заключены партнерские контракты. Мы же будем рассматривать вариант с самостоятельной обшивкой уже возведенного каркаса. Смысл в том, чтобы внутренняя полость стены была максимально эффективной, в противном случае может возникнуть необходимость в дополнительном утеплении уже после того, как стены, полы и кровля будут полностью зашиты. Итак, первое, что вам необходимо сделать:

• Определиться с типом каркаса – здесь самый главный параметр – это толщина балок. То есть, если вы захотите использовать базальтовую вату в листах, то ее толщина должна совпадать с толщиной балки (полости) или превосходить ее не более чем на 1-2 миллиметра
• Определиться с типом используемого утеплителя – в данном случае важно учесть массу и степень эффективности материала, его долговечность, способ монтажа

Как выбрать утеплитель? Что учесть?

При выборе утеплителя основное внимание следует уделять его эксплуатационным характеристикам

При выборе правильного утеплителя для каркасного дома основное внимание следует уделять его эксплуатационным характеристикам, среди которых:

• Эффективность – это коэффициент теплопроводности. Чем он ниже, тем лучше
• Степень горючести – важно защитить ваш деревянный каркас от возможного воздействия огня, поэтому применение горючих утеплителей не рекомендуется
• Массу материала – каркасные дома не выстраиваются на капитальных фундаментах, поэтому необходимо позаботиться о том, чтобы несущие конструкции не перегружались
• Коэффициент влагопоглощения – если материал неустойчив к воздействию влаги, то придется дополнительно обустраивать гидроизоляцию, а также пароизоляцию
• Долговечность – эксплуатационный срок каркасного дома, как правило, составляет около 50-ти лет. Желательно, чтобы материал прослужил без изменений в эффективности в течение всего срока

Это основные аспекты  выбора утеплителя для дома, вне зависимости от его типа, здесь следует  забыть о стоимости, так как самые дешевые варианты зачастую оказываются самыми неэффективными. И если учесть все вышесказанное, то пенопласт можно сразу отложить в сторону, так как он попросту повышает уровень пожарной опасности. Хотя, это наверняка было первое, что пришло вам в голову.

Оптимальным решением для самостоятельного утепления все же можно считать минеральную или базальтовую вату. Конечно, в сравнении с пенополиуретаном, это малоэффективное средство утепления, но это оптимальный вариант для самостоятельного утепления.

Какими положительными и отрицательными свойствами обладает базальтовая вата

Коэффициент теплопроводности базальтовой ваты составляет около 0,048 единиц, что действительно весьма неплохо.

Во-первых, этот материал – негорючий. Поэтому в случае возникновения локальных возгораний, пламя не сможет быстро распространяться, что позволит выиграть время и защитить несущие конструкции. Во-вторых, этот материал достаточно эффективен. Коэффициент его теплопроводности составляет около 0,048 единиц, что действительно весьма неплохо. Масса материала может варьироваться в пределах 70-110 килограммов на один кубический метр, что немало, но допустимо при толщине простенка до 10-12 сантиметров. Общая нагрузка на дом площадью до 100 м² в этом случае может составить от 1,5 до 3 тонн.

Что касается влагопоглощения, то здесь производители будут утверждать, что оно практически нулевое. Действительно, сами волокна под воздействием влаги не разрушаются, так как в основу материала ложится базальт – вулканическая порода. Но проблема состоит в том, что наличие влаги между волокнами значительно снижают эффективность материала (до 40%). Поэтому, хотите вы этого или нет, но обустраивать гидроизоляцию и пароизоляцию придется в обязательном порядке.

Монтаж базальтовой ваты – процесс не самый простой, но при правильном подходе можно избежать необходимости применения дополнительных крепежных элементов, хотя это и не всегда допустимо. А вот долговечность материала по утверждению производителей составляет не менее 30-ти лет. Это меньше эксплуатационного срока самого дома, но, стоит полагать, что менять этот утеплитель вам все же уже не придется. А теперь поговорим непосредственно о монтаже утеплителя.

Монтаж базальтовой ваты

Как правило, для монтажа базальтовой ваты применяются различные дополнительные элементы

Как правило, для монтажа базальтовой ваты применяются различные дополнительные элементы. Это и клеевые составы, и пластиковые анкера. Но в нашем случае базальтовые плиты будут укладываться в полости в стенах и полу. Если утеплитель садится в ниши достаточно плотно, то будет даже лучше, если вы его не будете фиксировать дополнительно. Это звучит странно, но объясняется просто. В процессе естественной усадки или под воздействием внешних факторов каркасный дом может деформироваться, немного «играть». Поэтому если базальтовая вата буден дополнительно зафиксирована, то это может привести к порче утеплителя, крепежа или основания.

Но прежде необходимо позаботиться о том, чтобы базальтовая вата была защищена от воздействия влаги. Для этого в любом строительном магазине вы можете заказать необходимое количество двух видов пленки. Первая – это обычный плотный строительный полиэтилен, а второй – паропроницаемая мембрана. Ее особенность состоит в том, что она пропускает влагу только в одном направлении, поэтому важно правильно закрепить ее на каркасе.

• Крепление ветрозащитной полупроницаемой мембраны осуществляется после того, как наружная сторона каркаса (фасад) зашита. Мембрана устанавливается таким образом, чтобы пар мог проникать наружу со стороны утеплителя. Это предотвратит скопление конденсата в полости каркаса

Если утеплитель садится в ниши достаточно плотно, то будет даже лучше, если вы его не будете фиксировать дополнительно.

Как правило, крепеж этой мембраны осуществляется при помощи контрреек. По сути, это обычные рейки, подобные штапикам, поэтому можете использовать и обычную деревянную рейку, нарезая ее необходимыми кусками и прикручивая к несущим балкам так, чтобы они не выступали наружу, то есть, по краю.

Пленка обеспечит дополнительное уплотнение, хоть толщина ее и не столь велика. Когда вся утепляемая площадь покрыта паропроницаемой мембраной, можно приступать к монтажу самого утеплителя.

• Рекомендуется начинать процесс утепления с заготовки кусков базальтовой ваты необходимых размеров. Для этого достаточно рулеткой измерить ширину шага несущих балок (как правило, она составляет 40 см). Если возникает необходимость корректировки заводских листов базальтовой ваты, то для этого можно использовать длинный жесткий и очень острый нож, а также малярное правило в качестве линейки

Каждый отдельный кусок утеплителя должен садиться на свое место очень плотно. Ни в коем случае он не должен болтаться – такой кусок лучше заменить, так как уровень эффективности от него станет значительно меньше! Если вы все же хотите дополнительно закрепить готовые отрезки в нишах, то для этого можно использовать обычную перфорированную ленту. Сначала на несущих балках необходимо вырезать небольшое углубление под нее, в противном случае она будет мешать обшивать каркас изнутри.

Крайне важно чтобы базальтовая вата была защищена от воздействия влаги

Итак, весь утеплитель занял свое место в полости каркаса. Теперь необходимо покрыть его полиэтиленовой пленкой, чтобы предотвратить попадание влаги на утеплитель. В принципе, пленку можно просто пристрелить строительным степлером или прибить гвоздиками с плоскими широкими шляпками. Иногда же оптимальным решением может стать применение полимерного клея, так как при этом не нарушается целостность пленки. Лишь после того, как весь утеплитель будет полностью покрыт полиэтиленом, можно переходить к зашиванию каркаса изнутри.

При утеплении пола каркасного дома вы не столкнетесь с какими-либо сложностями, которые не были описаны выше. Это проще, чем утепление каркасных стен. Весь алгоритм повторяется с точностью. А вот для утепления кровли вам придется применить некоторые дополнительные элементы.

Особенности утепления кровли каркасного дома

Можно сказать, что особенность в данном случае лишь одна – неудобство. Каждый отдельный отрез утеплителя необходимо крепить, в противном случае он попросту вывалится. Но не все так страшно, как кажется. Иногда дело обходится элементарной хитростью. Отрезы делаются чуть больше – примерно на 4-5 миллиметров. Благодаря этому, базальтовую вату можно очень плотно посадить в нишу. В крайнем случае, используйте предложенную выше перфорированную металлическую ленту.

Как избежать лишних хлопот?

Вспененный полиуретан самое эффективное решение при утеплении любых конструкций, в том числе и каркасных домов

Как видите, правильно утеплить каркасный дом своими руками не так-то просто. Мы описали лишь общие проблемы, с которыми сталкивается человек, но на самом деле трудностей может быть гораздо больше. Такой способ утепления требует массы времени, сил и терпения. При этом нельзя сказать, что вам удастся много сэкономить. Поэтому мы хотели бы вернуться к первому своему совету, который предлагает вам обратиться к специалистам, причем именно в компанию «Экотермикс». Они применяют особый вид теплоизоляции – вспененный полиуретан, который наносится на любые поверхности методом напыления. И у этого материала, как и у технологии утепления, масса преимуществ:

• Долговечность – срок службы превышает 50 лет
• Эффективность – коэффициент теплопроводности у этого материала еще ниже, чем у минеральной ваты
• Легкость – вспененный полиуретан в 7-10 раз легче базальтовой ваты
• Пожарная безопасность – утеплитель не поддерживает горение, поэтому способен защитить деревянное основание от воздействия огня
• Экологическая чистота – изготавливается на основе натуральных компонентов
• Оперативное нанесение – в отличие от даже профессионального монтажа минеральной ваты, нанесение полиуретана при утеплении всего дома занимает всего 1-3 дня
• Полная герметичность – материал вспенивается, заполняя мельчайшие щели и стыки
• Высокая окупаемость – учитывая эксплуатационные свойства этого утеплителя, а также его эксплуатационный срок, очевидно, что материал успевает окупить себя полностью несколько раз

Все это делает вспененный полиуретан самым эффективным решением при утеплении любых конструкций, в том числе и для теплоизоляции каркасных домов.   И компания «Экотермикс» оказывает профессиональные услуги по комплексному утеплению вспененным полиуретаном.

О том как утепляют дом экотермиксом можно узнать в этом видеоролике:

 

Утепление стен каркасного дома – своими руками изнутри и снаружи + Видео

Каркасные дома приобретают все большую популярность, вместе с тем этот европейский тренд в условиях русского климата требует существенной термоизоляции, а также защиты от ветра и влаги. Специалисты рекомендуют проводить утепление стен каркасного дома не только снаружи, но и изнутри.

Выбираем материалы для теплоизоляции

Несколько десятилетий назад для сохранения тепла в доме в стены каркасных домов засыпали смесь глины с соломой, опилками или стружкой. В свое время был популярен и опилкобетон, но эти материалы уже давно не в ходу, хоть и не теряют своей привлекательности ввиду дешевизны. В современных домах на основе каркаса для утепления используют, в основном, минеральные ваты (стекловата, каменные ваты) и пенопласт.

Минеральные ваты обладают целым рядом достоинств – они огнеупорны, что особенно актуально для домов из деревянных каркасов, обладают небольшой теплопроводностью, просты в укладке, выпускаются в удобной для строителей форме (маты, рулоны) и достаточно легкие. Минус этого утеплителя – его нельзя назвать экологически чистым, поскольку в нем в небольших дозах содержатся формальдегиды. К тому же, ему противопоказана влага. Чаще всего минеральные ваты используют при внешнем утеплении, поскольку для внутренних работ использовать этот материал не всегда удобно и безопасно.

Очень быстро среди стройматериалов в разряд самых популярных материалов для теплоизоляции выбился пенопласт. Изготавливают его из гранул полимерных пластических масс, которые заполняют углекислым или природным газом.

Плиты пенопласта обладают очень маленьким весом, просты в монтаже, не проводят тепло и при нормальных температурах экологически безвредны.  Утеплитель такого рода не подвержен гниению и появлению грибка, поэтому при его монтаже может не потребоваться дополнительных слоев паро- и гидроизоляции.

Пожалуй, самое главное достоинство пенопласта – его скромная стоимость. Его главный недостаток – возможность возгорания и выделение при горении вредных для здоровья человека веществ. Правда, есть огнестойкий вариант этого материала – экструдированный пенополистирол, который к тому же более компактен. Все виды пенопласта, как ни странно, с легкостью могут испортить грызуны, что является его еще одним существенным минусом.

Пенополиуретан (ППУ) – напыляемый вид теплоизоляции, который обладает самой высокой степенью сохранения тепла и очень стойко переносит влажность. Напыление происходит с помощью спецоборудования, в котором активные компоненты смешиваются и, попадая на поверхность, мгновенно вспениваются, образуя плотную корку. Напылять ППУ можно практически на любую поверхность, даже на стекло и металл, независимо от ее положения. Уязвимое место пенополиуретана – солнечный свет. При попадании прямых солнечных лучей срок его эксплуатации сокращается примерно вдвое. Но защитить ППУ от солнца можно обычной покраской. Еще один минус – для работы с этим материалом нужно специальное оборудование.

Для гидро- и ветроизоляции строители часто используют пергамин – плотную бумагу, пропитанную битумом. Однако его применение в качестве защиты от влаги и ветра нежелательно, поскольку пергамин не пропускает влагу, исходящую из дома и способствует ее накоплению внутри каркаса. В современной практике строители все чаще применяют супердиффузионные гидро-ветрозащитные  мембраны, которые обладают огромной по сравнению с пергамином паропроницаемостью и прекрасно защитят дом от ветра и влаги извне.

Утепление стен каркасного дома изнутри – подготовительные работы

Сначала уясним некоторые основные принципы, без соблюдения которых утепление стен такого дома может оказаться пустой тратой денег. Во-первых, задаваясь вопросом, как утеплить каркасный дом изнутри, нужно думать не только о стенах. Пол и потолок также могут пропускать холод! Во-вторых, теплоизоляционные материалы должны быть надежно защищены от влаги наружной и внутренней гидроизоляцией. В-третьих, при процессе укладки утеплителя важно соблюдать нужные для вентиляции зазоры между материалом и поверхностями стены.

Прежде, чем начать монтаж утеплителя, проведите очистку стен, пола и потолка от пыли и грязи. При наличии торчащих гвоздей или шурупов следует их удалить. Существующие зазоры между элементами каркаса дома наполняются монтажной пеной. С помощью строительного фена при необходимости просушите сырые участки каркаса.

Мастера сайта REMOSKOP.RU подготовили для Вас специальный калькулятор Калькулятор теплопотерь здания. Вы легко сможете рассчитать теплопотери здания.

Как утеплить каркасный дом изнутри – пошаговая инструкция

В том случае, если в доме все же была проведена и наружная теплоизоляция с применением гидроизоляции, повторно монтировать внутри дома еще один слой защиты от влаги не нужно, иначе это может повлечь за собой накопление избыточной влаги внутри конструкции и ее быстрое разрушение. Мы же рассмотрим вариант утепления дома только изнутри.

Как утеплить каркасный дом изнутри — пошаговая схема

Шаг 1: Монтаж гидроизоляционного слоя

Измеряем стены каркасного дома и разрезаем на соответствующие полосы выбранный нами гидроизоляционный материал. С помощью строительного степлера крепим его к стойкам, полностью обшивая каркас. Лучше всего укладывать гидроизоляцию внахлест, оставляя под верхний слой порядка 10 см. Крепление же осуществляется на стыке каждый 10 см.

Шаг 2: Монтаж пароизоляции

Даже в случае применения в качестве утеплителя материалов, которые не боятся влаги, все равно необходимо выполнять пароизоляцию. Причина казалось бы лишних на первый взгляд затрат заключается в том, что кроме самого утеплителя в каркасе стены находятся и другие элементы, которые следует защитить от пара, проникающего изнутри здания в стены, например, та же древесина.

Для пароизоляции используют специальную пленку или вспененный полиэтилен. Этот материал крепится также к стойкам каркаса строительным степлером вплотную к утеплителю. Иногда строители просто оборачивают термоизолирующие блоки в такую пленку, однако это не совсем правильно – как уже было замечено, от пара нужно защищать все элементы каркаса. Стыки пленки, как и в случае с гидроизоляцией, следует делать с нахлестом не меньше 10 см. Для большей пароизоляции все стыки и примыкания этого слоя следует проклеить двусторонним скотчем. При монтаже пароизоляции учтите, что ее толщина никак не уменьшает толщину основного утеплителя.

Шаг 3: Монтаж утеплителя

Если вы используете для монтажа минвату, то обязательно оденьте защитную одежду, перчатки, защитные очки и респиратор. В случае работы с пенопластом эти меры будут лишними. Утеплитель следует укладывать между стойками каркаса равномерно, соблюдая расстояние между материалом и стенками, которое необходимо для качественной вентиляции. Резать минвату можно обычным ножом или ножницами, пенопласт в этих целях режется ножовкой с мелкими зубцами или электролобзиком.

Шаг 4: Зашивка стен

Итак, утепление стен каркасного дома подходит к завершению. Осталось провести внутреннюю зашивку стен. Для этого можно использовать гипсокартон или плиты ОСБ. Гипсокартон лучше применять при идеально ровном каркасе, иначе он примет формы неровностей, тогда как ОСБ – более жесткий материал, сглаживающий изъяны. Уже по этим материалам можно выполнять чистовую отделку стен.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Технология утепления каркасного дома | Блог строительной компании RNR

 

Само понятие «каркасный дом» подразумевает использование утеплителя, являющегося неотъемлемой частью «пирога». При этом допускается применение различных видов утеплителей как синтетического, так и органического происхождения.

О теплопроводности и энергоэффективности

Каркасные дома являются одними из самых тёплых, поэтому они так популярны в Канаде и странах Скандинавии. Использование обширного слоя утеплителя, закладываемого внутрь полых стен, позволяет достигнуть революционных показателей теплопроводности – 0,02 Вт/(м·K). Для сравнения: теплопроводность стен в домах из бруса или оцилиндрованного бревна – 0,15 Вт/(м·K), из пеноблоков – 0,45 Вт/(м·K), из кирпича – 0,58-0,81 Вт/(м·K). Чем теплопроводность ниже, тем теплее в доме зимой и комфортнее (прохладнее) в летний зной.

Особенности технологии утепления стен каркасного дома делают его ещё и энергоэффективным, позволяя снизить количество потребляемой энергии, необходимой для обогрева. Благодаря низкой теплопроводности, достигаемой за счёт использования пористых, «воздушных» утеплителей, каркасный дом легко прогреть до комфортной температуры за несколько часов, даже если он долго не отапливался в холодное время года.

Утепление каркасного дома ватным утеплителем толщиной 150 мм обеспечит термическое сопротивление конструкции в 3,25 м²С/Вт, тогда как согласно СНиП II-3-79* «Строительная теплотехника», для Москвы и области требуемое термическое сопротивление ниже – 3,15 м²С/Вт. И опять же, к сравнению. Если для достижения отметки в 3,25 м²С/Вт утепление стен каркасного дома достаточно произвести утеплителем толщиной в 150 мм, то для достижения этого же показателя термического сопротивления стена кирпичного дома должна быть не уже 200 мм, стена из керамзитобетонных блоков – не уже 500 мм, а из сухой древесины – 550 мм!

Виды утеплителей для деревянного каркасного дома

Базальтовый утеплитель в плитах

Более 75% всех деревянно-каркасных домов в Канаде, США и странах Европы утепляются базальтовым плитным утеплителем. Он считается одним из наилучших материалов для обеспечения низкой теплопроводности и высокой энергоэффективности. Поэтому задумавшись, чем утеплить стены каркасного дома, в первую очередь, присмотритесь именно к базальтовой вате. Представляя собой разновидность минеральной ваты, базальтовые плиты характеризуются высоким коэффициентом теплоизоляции – а это главный критерий для всех утеплителей.

Производится базальтовый утеплитель из горных пород (поэтому его еще называют каменной ватой), которые плавятся при t ≈ 1500 ⁰C и образуют тонкие волокна, составляющие основу ваты. По сути, это та же стекловата, но сделанная из габбро-базальта, а не из кварца.

Основные преимущества:

• низкая теплопроводность – 0,03-0,05 Вт/(м·K)
• обеспечение хорошей гидроизоляции стен каркасного дома за счёт гидрофобности (не впитывает влагу, водопоглощение по объему – не более 2%)
• на 100% негорючий материал, что повышает пожаробезопасность деревянных зданий (максимальная температура, которую выдерживает базальтовый утеплитель – 1114 ⁰С!)
• высокая паропроницаемость – 0,3 мг/(м·ч·Па), поэтому утепление стен каркасного дома базальтовой ватой позволяет поддерживать не только температурный, но и оптимальный влажностный режим
• хорошая шумоизоляция: каменная вата способна приглушать вертикальные звуковые волны, идущие внутри стен
• очень прочный и устойчивый к механическим деформациям: при деформации в 10% базальтовый утеплитель имеет пределы прочности на сжатие от 5 до 80 килопаскалей
• экологически чистый, биологически и химически инертный (не выделяет никаких вредных веществ, устойчив к воздействию грибков и микроорганизмов)
• важно для тех, кто производит утепление каркасного дома своими руками: в отличие от стекловаты, каменная вата не раздражает кожу, не колется, не вызывает аллергических реакций
• 50 лет – средний срок службы в зависимости от заявленных характеристик

Именно базальтовый утеплитель (минеральную вату), в частности, Rockwool ЛАЙТ БАТТС и Rockwool ЛАЙТ БАТТС СКАНДИК, использует компания РНР. Это самые современные продукты Rockwool, разработанные специально для применения в частном домостроении. Из ключевых преимуществ утеплителей ЛАЙТ БАТТС и ЛАЙТ БАТТС СКАНДИК можно отметить:

• гарантия отсутствия сквозняков: материал плотно держится в каркасе дома, не образует щелей и «мостиков холода»
• не даёт усадки на протяжении всего периода эксплуатации, а это не менее 50 лет (при соблюдении рекомендаций производителя, связанных с технологией монтажа и условиями эксплуатации)
• не только не пропускает холод зимой, но и жару знойным летом
• биостокойсть: утеплители Rockwool непригодны в качестве пищи для грызунов, не способствуют возникновению и распространению бактерий
• удобство монтажа за счёт возможности комбинировать плиты разных размеров и реализованной технологии «флексии», благодаря которой один край плиты пружинит, что облегчает процесс установки утеплителя в каркас
• вакуумная компрессированная упаковка, позволяющая сэкономить на доставке.

Стекловата

О том, что стекловата колется и вызывает сильные раздражения на коже, всем известно, наверно, ещё из детства. Но на этом недостатки стекловаты не заканчиваются. Будучи уже смонтированной, она уступает по своим эксплуатационным характеристикам современным ватным утеплителям.

Главный минус! Стекловата подвержена усадке, что со временем приводит к образованию щелей, формирующих каналы постоянной утечки тепла. И если вы делаете утепление каркасного дома своими руками, то знайте, что компенсировать это явление, скорее всего, не удастся. Дело в том, что теплопроводность спрессованной стекловаты становится выше, её энергоэффективность снижается, да и проживание в таком доме становится менее комфортным.

Основные преимущества:

• дешевизна (иногда именно невысокая цена становится определяющим фактором при выборе утеплителя)
• в упакованном виде занимает совсем немного места, что значительно облегчает и удешевляет процесс транспортировки материала на объект. При этом после распаковывания сжатая стекловата быстро восстанавливает исходный объем
• биологическая и химическая инертность (не выделяет вредных для здоровья веществ и не боится грызунов)
• небольшой вес, а, следовательно, и нагрузка на конструкцию меньше
• волокна стекловаты в 2 раза длиннее и в 2 раза тоньше, чем волокна базальтового утеплителя. Это свойство позволяет использовать материал на неровных поверхностях и в конструкциях со сложной геометрией
• огнестойкость: стекловата не горит и не поддерживает горение, выдерживая температуры от 400 до 700 ⁰С в зависимости от заявленных характеристик и типа материала
• хорошая шумоизоляция
• 15-20 лет – срок службы

Эковата

В сети всё большую популярность приобретают видео об утеплении каркасного дома натуральным утеплителем – эковатой. Она одинаково хорошо подходит для утепления стен как изнутри, так и снаружи. Кроме того, технология напыления позволяет использовать эковату в том числе и для утепления потолка в каркасном доме.

Основные преимущества:

• низкая теплопроводность – 0,03-0,04 Вт/(м·K)
• экологичность и гигиеничность. Утеплитель изготавливается из целлюлозы, пропитанной бурой и борной кислотой – антисептиками, безвредными для человека
• не даёт усадки
• быстрый и лёгкий монтаж. Благодаря методу напыления теплоизоляция получается монолитной, бесшовной
• высокая паропроницаемость – 0,31 мг/(м·ч·Па)
• низкая плотность – 30-58 кг/м³ (чем ниже плотность, тем выше теплоизоляционные свойства материала)
• хорошая звукоизоляция
• 50 лет – средний срок службы. В Финляндии этот теплоизоляционный материал применяется почти век. Там много домов, утеплённых эковатой более 70 лет назад, и вопрос о смене утеплителя до сих пор не поднимался.

Пенополистирол

Для утепления стен снаружи также используют пенополистирол (он же экструдированный пенопласт). Решая утеплить каркасный дом своими руками, выбирайте специальные – огнестойкие, типы пенополистирола.

Уступая ватным утеплителям по звукоизоляции, экструдированный пенопласт обладает другими преимуществами:

• теплопроводность лучше (ниже), чем у минеральной ваты. Усреднено 0,037 Вт/(м·K) против 0,046 Вт/(м·K), в зависимости от заявленных характеристик, а это значит, что в вашем доме всегда будет тепло
• устойчив к существенным нагрузкам в течение длительного времени, что позволяет использовать пенополистирол в качестве полноценного элемента в строительных конструкциях
• высокая паропроницаемость: от 0,005 до 0,023 мг/(м·ч·Па)
• технологичность: плита пенополистирола весит так мало, что её может подхватить ветер, поэтому монтаж утеплителя может производиться одним человеком
• стоит недорого
• практически не подвержен усадке (в наименьшей степени, чем остальные утеплители)
• биологически пассивен: ему не страшны ни плесень, ни грибок
• 40 лет – средний срок службы в зависимости от вида и типа материала

Пенные утеплители

Технология утепления стен каркасного дома позволяет использовать и пенные утеплители, которые пока не получили широкого распространения в нашей стране. Суть всех пенных утеплителей сводится к тому, что они буквально вдуваются в пустоты каркаса подобно пене. Такой способ явно улучшает связь между утеплителем и непосредственно каркасом. Однако утеплить потолок каркасного дома своими руками в этом случае будет весьма затруднительно, потому что пена будет элементарно выливаться, не успев застынуть.

Но, несмотря на наличие спорных моментов, пенные утеплители завоёвывают популярность, обладая рядом уникальных преимуществ. К последним относится способность заполнять даже самые маленькие полости и возможность производить утепление в труднодоступных местах.

Схема слоёв

Независимо от того, какими материалами производится утепление каркасного дома, схема слоёв обязательно включает в себя:

• каркас (компания РНР использует оригинальные двутавровые балки)
• теплоизоляцию
• паро- и гидроизоляцию, ветрозащиту
• внутреннюю и внешнюю обшивку
• наружную облицовку

Паро- и гидроизоляция стен каркасного дома являются обязательным этапом в утеплении. Каркас с утеплителем обшивается ветрозащитной мембраной, а изнутри обтягивается слоем пароизоляции, защищающей утеплитель и каркас от попадания влаги, образования конденсата, «точек росы» и неприятных последствий всего этого.

Технология утепления каркасного дома различными видами утеплителей

Утепление минеральной ватой

Базальтовый утеплитель и стекловата – виды минеральной ваты.

Вертикальные стойки каркаса, как правило, крепятся с шагом 60 см, что соответствует ширине минераловатных плит. Толщина плиты составляет 5 см. Это позволяет сориентироваться в количестве слоёв по месту с учётом климатических условий. Чаще всего укладывается 3 слоя минваты (15 см), которые крепятся между собой деревянными стойками изнутри. Ещё один слой (5 см) крепится снаружи, перекрывая балки каркаса и исключая таким образом возможность возникновения «мостиков холода».

Очень важно правильно уложить утеплитель! Материал должен плотно размещаться между стоек, прилегая всей поверхностью. При этом утеплитель не должен прогибаться. Поверх него следует выполнить слой пароизоляции. Стыки пароизоляционной мембраны можно зафиксировать специальным строительным скотчем – армированной липкой лентой. Если слой пароизоляции есть с наружной стороны дома, то изнутри её можно не делать.     

Утепление эковатой 

Технология утепления каркасного дома эковатой допускает три варианта: сухая засыпка, напыление с водой и напыление с клеем.

Самым недорогим способом является первый – сухая засыпка. На место строительства поставляются прессованные брикеты эковаты, которые впоследствии разрыхляются электромиксером. После разрыхления брикетов объем утеплителя увеличивается втрое! Это необходимо учитывать при сметных расчётах и покупке материала.

К вертикальным стойкам каркаса заранее крепится изоляция или плиты OSB. Сверху оставляется зазор, через который и засыпается эковата до тех пор, пока она не заполнит собой все пространство. Но работа по утеплению на этом не заканчивается. Засыпав эковату, необходимо вручную её утрамбовать как можно плотнее.

Влажные способы утепления стен эковатой обычно применяются профессионалами, так как требуют использования специального оборудования, в частности, агрегата для распыления, в котором вата смачивается (либо в воде, либо в клее) и размягчается. Подготовленный утеплитель под давлением «напыляется» на стену, заполняя секции обрешётки одну за другой. Нанесённую на стены теплоизоляцию оставляют высыхать на сутки, после чего можно продолжать работы по монтажу и отделке стен.

Утепление пенополистиролом  

Возведение стен с использованием пенополистирола потребует установки профильных планок – вертикальных подвесов с шагом 60-70 см. Их наличие покажет, где убрать излишки материала, а в каких местах добавить клея.

В видео об утеплении стен каркасного дома можно рассмотреть, что для улучшения адгезии на листы пенополистирола наносится своеобразная грунтовка – слаборазведеный клей. После этого утеплитель вплотную прижимается к заранее подготовленной (выровненной) стене. В случае необходимости его можно дополнительно закрепить с помощью дюбелей или саморезов с широкими шляпками. Последующие ряды укладываются по аналогии с кирпичной кладкой – вразбежку. Как только устройство теплоизоляции будет завершено, плиты пенополистирола следует укрепить армированной сеткой и зашпаклевать. Профессионалы рекомендуют наносить шпаклёвку в два слоя.

Утепление крыши и потолка в каркасном доме 

Как показывают тепловые расчёты, наибольшие теплопотери в каркасных домах, построенных по канадской технологии, приходятся на крышу и нижние перекрытия. И если в стенах можно уложить утеплитель в один слой, то потолок каркасного дома, а точнее стропильная система, утепляется полуторным слоем.

Если вы утепляете крышу каркасного дома своими руками, то после утепления стен сложностей возникнуть не должно, так как утепляется крыша по тому же принципу. В стропильную систему закладывается теплоизоляционный материал, который с внутренней стороны обшивается пароизоляцией, подкрепляемой рейками, а с внешней стороны – ветрозащитой. Между крышей и изоляцией, а также между утеплителем и гидроизоляцией необходимо предусмотреть воздушную «подушку» для свободного удаления образующейся влаги.

Отвечая на вопрос, как утеплить потолок каркасного дома, добавим, что непосредственно для потолка можно использовать отражающую теплоизоляцию, представляющую собой тонкий лист вспененного полиэтилена, поверх которого наклеена алюминиевая фольга. Такая изоляция просто наклеивается на потолок (или прибивается степлером к деревянным перекрытиям), улавливая тепло под потолком и «отражая» его, сохраняя в помещении.

Утепление пола 

Технология утепления пола во многом зависит от того, на каком фундаменте возведён каркасный дом. Но, тем не менее, существует определённый ряд мероприятий, которые необходимо выполнить независимо от типа фундамента:

• доски чернового пола следует застилать вплотную друг к другу (так и сквозняков будет заметно меньше)
• необходимо обустроить ветробарьер, который укладывается на лаги и черновой пол. Ведь чтобы доски не гнили, подполье должно вентилироваться. Дополнительно поверх ветробарьера можно уложить плиты OSB, что позволит исключить даже малейшие сквозняки
• утеплитель укладывается между лагами (по аналогии с утеплением стен и потолка)
• поверх утеплителя укладывается ветрозащита, которая прибивается к лагам с помощью степлера
• устройство чистового дощатого настила завершает этап работ по утеплению пола.

Подытоживая, отметим: чтобы утеплитель в каркасном доме прослужил максимально долго и исправно выполнял свои функции, выбирайте качественные, надёжные материалы. Контролируйте процесс монтажа, не ленитесь проверять швы и соединения – это обеспечит комфортный микроклима.

На сайте можно изучить различные проекты каркасных домов, или обсудить индивидуальный проект, просто оставив заявку в форме ниже.

Как правильно утеплить каркасный дом своими руками: Инструкция + видео

Каркасное строительство становится все более популярным. Это связано с небольшими затратами на строительство, простотой монтажа, короткими сроками строительства. В этой статье мы расскажем, как правильно утеплить каркасный дом своими руками.

Прежде всего, следует отметить, что утепление каркасного дома происходит еще на этапе его строительства в процессе укладки пространства между каркасными столбами из определенного вида материалов.

Выбор типа утепления каркасного дома

После постройки дома можно проводить дополнительное утепление дома как во внешней части (утепление фасадов), так и внутри.

Есть самые разные способы утеплить дома. Практически все существующие обогреватели также подходят для утепления каркасных конструкций, построенных с целью последующего проживания. Обычно они отличаются воздухопроницаемостью, экологичностью и, конечно же, ценой.

Как правило, проблем с утеплением каркасного дома не возникает, потому что по завершении строительства у нас получаются ровные и гладкие стены без лишних выступов. Обшивать такие стены утеплителем одно удовольствие.

Утепляем фасады дома

Утепление каркасного дома снаружи осуществляется всеми известными материалами — минеральной и эковатой, пенополистиролом и плитами OSB. Каждый выбирает по карману, конечно, здоровье дороже, поэтому рекомендуется использовать экологически чистый утеплитель.Если вы хотите разобраться в видах утеплителя и выбрать утеплитель для своего дома, посмотрите видео.

Виды утеплителей — видео

Удачно выполненная изоляция повысит энергосбережение и обеспечит комфортное проживание.

Каждый из этих материалов имеет как свои преимущества, так и недостатки.

Вы можете узнать о них в разделах нашего сайта, посвященных этим обогревателям.

Гидроизоляция утеплителя каркасного дома

Здесь, останавливаясь на общих вопросах утепления каркасного дома, отметим только, что технология утепления каркасного дома любым из перечисленных материалов требует хорошей гидроизоляции.

Кроме того, все щели в стенах, которые иногда появляются при возведении каркаса, должны быть заделаны …

Можно заделать щели пенополиуретаном.

Утепление каркасного дома минеральной ватой — самый популярный вариант. А также, несмотря на низкий уровень звукоизоляции и горючесть этого материала, часто выбирают вариант утепления каркасного дома пенопластом. Но будьте осторожны с экологичностью этих материалов.Минеральная вата может серьезно повредить ваши легкие, если в вашем доме останутся трещины и выдувает воздух, а пена будет выделять вредный бензол при воздействии солнечного света.

Как утеплить каркасный дом снаружи и внутри?

Гидроизоляционный материал. Крепится к каркасу дома строительным степлером (это самый удобный вариант).

Важно! Следите за целостностью гидроизоляционного полотна. Повреждения даже в виде небольших порезов или проколов недопустимы.Слегка скрепите отдельные детали внахлест.

Обрешетка. Это необходимо, если решено сделать утепление каркасного дома снаружи из минеральной ваты. Пенопласт, пеноплекс и др. — твердые и долговечные материалы. Их приклеивают прямо к стене; нет необходимости устанавливать их в обрешетку.

Изоляция. Укладывается поверх гидроизоляционного слоя. Технология работы в соответствии с выбранным типом утеплителя.

Пароизоляция. Это необходимо, если для утеплителя использовалась минеральная вата, так как она, как мы расскажем, сильно гигроскопична и, впитывая влагу, теряет теплосберегающие свойства.

Облицовка.

Очень ответственный этап! Практически все виды утеплителей требуют качественной и надежной облицовки, которая защитит материал от разрушения под воздействием погодных условий. А также обеспечить экологическую безопасность их использования.

Теплоизоляция пола каркасного дома

Изоляционные материалы, уже указанные выше — минеральная вата и полистирол (и его производные) — также подходят для утепления пола каркасной конструкции.Также можно использовать керамзит и гипсоволокнистые плиты.

Самый удачный вариант — технология двойного пола. То есть такой, в котором монтируется черновой и чистовой пол, разделенный воздушной прослойкой. Такой пол будет соответствовать всем требованиям, предъявляемым к перекрытиям в каркасном доме: сохранении тепла, достаточной прочности, водонепроницаемости и безопасности.

Как сделать утепление пола своими руками

1. Гидроизоляция. Важный! Слой гидроизоляции должен перекрывать стеновую плиту каркаса.
2. Каркас (лаги и цоколь пола).
3. Утеплитель + пароизоляция.
4. Чистовая отделка пола + внутренняя отделка пола (по задумке дизайнера).

Утеплитель каркасного дома, выполненный по технологии, обеспечит Вам надежную защиту даже от сильных морозов. Тепло и уют в вашем доме!

.

зимний вариант пошагово

Многие в детстве мечтали завести собаку.Но в городской квартире для нее мало места, зато загородный дом дает возможность воплотить, наконец, детскую мечту. Там будет достаточно просторно даже для собаки большого размера. Собака, которая здесь будет жить, будет не только сторожем и надежной охраной территории. Будет верным другом. Главное преимущество собаки в том, что она любит своего хозяина, так как он не требует вознаграждения за их привязанность. Но дружба предполагает взаимную заботу и внимание. Хороший хозяин не оставит свою верную собаку без уютного дома.Питомник для собаки своими руками — верный способ проявить заботу о друге.

Уход за собачьей будкой

То же, что и для караульного поста, место для будки тщательно выбрано:

• Конура не должна продуваться ветром, поэтому необходимо учитывать наиболее частое направление ветра.
• Место для такого жилища должно быть светлым, но в пределах досягаемости собаки должна быть затененная зона, где животное могло бы спрятаться от жары.
• Камеру лучше размещать в сухом месте на возвышенности, чтобы в ней не скапливалась вода.
• Питомник расположен у входа в многоквартирный дом с южной стороны.
• Со своего наблюдательного поста собаке необходимо увидеть основную часть участка и въездные ворота (калитку).

Последний принцип выбора места требует особого пояснения. Владельцы собак, чьи домашние животные живут с ними в городских квартирах, знают, что собака всегда старается найти место, где ей будет максимальная видимость.Хотя иногда это мешает хозяину поверить, что собака просто запуталась у его ног. Многовековой инстинкт охранника заставляет ее выбирать более удобное место для защиты хозяина.

Стенду лучше разместить в сухом месте и на холме.

Со своего наблюдательного поста собаке нужно видеть основную часть сюжета.

Зимний теплый вольер для собаки нужен не всегда, даже если он будет зимой находиться на участке. Лучше сделать универсальный питомник, который можно эксплуатировать как в теплое, так и в холодное время года.Этот бокс должен состоять из двух частей — тамбура для входа и спальных мест, где собака не боится холода.

Подготовка необходимого материала

Решая, как сделать будку для собаки, не усложняйте себе и своей верной дворняжке жизнь. Исходить следует из его понимания комфорта, а не ваших безграничных физических возможностей. Каменные дворцы, искусственное освещение и виниловый сайдинг собак не нужны.

Особо любящие хозяева строят для своих питомцев целый замок

Животное будет испытывать дискомфорт в этих домах.

На деревянной поверхности не должно быть выступающих сучков, без налипшей стружки.

Обычная древесина хвойных пород — лучший материал для собачьей будки.То есть дышащая древесина обеспечит собаке необходимую циркуляцию воздуха, а значит, и нужный микроклимат. Дерево, являющееся основой будки, нужно подготовить: очистить, чтобы животное не поранилось и не раскололось в своих лапах за свои.

Обратите внимание, что срок службы древесины хвойных пород составляет 7-8 лет. По истечении этого срока необходимо проверить конструкцию на прочность и вовремя заменить вышедшие из строя элементы.

Для строительства могут потребоваться:

• прутки следующих размеров (в мм): 100 × 100, 40 × 40, 100 × 50;
• вагонка;
• фанера;
• вагонка;
• декоративных планок;
• рубероид;
• минеральная вата или пенопласт;
• битумная черепица;
• асфальт;
• полиэтилен;
• тент;
• гвоздей оцинкованные;
• пинотекс;
• пропитка антисептическая типа «Сенеж»;
• песок.

Внутри ящика нет необходимости обрабатывать антисептиками и другими пахучими веществами. Помните, что у собак более чувствительный нос, чем у людей. Для нас странный запах может быть незаметным, а собаку он будет мучить и раздражать.

Определение параметров строительства

Большое значение имеют размер собаки. В слишком большом питомнике зимой будет холодно, а в тесноте — ни полежать, ни развернуться. Так что питомник будет построен с учетом индивидуальных параметров наших собак.

Для каждой собаки лучше сделать индивидуальную будку «casual» — необходимо рассчитать оптимальные размеры.

Снимите мерки и сразу же произведите расчет:

• Высота будки определяется исходя из роста животного в холке с добавлением толщины предполагаемого подстилки и 10-15 см. Собака должна перемещаться в будке с опущенной головой и сидеть в ней. не касаясь потолка.
• Глубина конуры должна позволять животному лежать на боку, вытянув лапы.Для определения этого параметра нужно собаке поставить и измерить расстояние от холки до кончиков передних лап, и прибавить 10-15 см.
• Ширина жилища — это общая ширина тамбура и спального места собаки. Кровать может иметь ширину на 10-15 см больше, чем расстояние от носа собаки до основания ее хвоста. Ширина преддверия определяется в зависимости от размера собаки. Она хочет, чтобы ей было удобно, и она могла войти в будку и выйти из нее.Иногда платформа делает кровать больше, потому что летом собака может лежать на вашей стороне, а зимой она отдыхает на койке, свернувшись клубочком.
• Высота проема (люка) меньше роста в холке на 5-9 см.
• Ширина лунки должна быть 5-8 см шириной груди собаки.

Схема собаки нужна после того, как хозяин определит окончательные параметры будущей постройки. По этому чертежу будет проще рассчитать потребность в материалах, не покупать ничего лишнего.

Описание процесса сборки

Итак, как собрать будку для собаки? Это не так уж и сложно, если все необходимые инструменты и материал под рукой.Вот примерный список работ:

• Нижняя часть рамы. Каркас для днища собрали из брусков 40 × 40, затем прибили доски пола, стараясь не оставлять зазоров, чтобы было теплее. Если собака тяжелая, можно дополнительно усилить половую перекладину 40х40, чтобы она не провисала. По углам готового дна вертикально закреплены бруски 100х100. Они станут основой стен. Теперь структура напоминает перевернутый стол. Между основными брусьями перпендикулярно низу устанавливаются бруски 40 × 40.Они поддержат крышу, укрепят стену и обозначат вход.
• Стенка. Для обшивки внешней части будки лучше использовать вагонку, которая, в отличие от фанеры, со временем не расслаивается. Закрепите обшивку оцинкованными гвоздями с небольшими головками.
• Потолок. Если будка будет располагаться в загоне или сарае, то можно сделать потолок, который одновременно является крышей. Если никакой дополнительной защиты от непогоды в конуре нет, нужно делать потолок и крышу отдельно, оставив между ними пространство «чердак».Для потолка понадобится фанера размером и бруски 40х40. Чем утеплить будку для собаки? Утеплить его минеральной ватой или пеной, уложить пергамент. Сверху укрепляем вторым листом фанеры. Этот потолок лучше сделать съемным, чтобы можно было убирать будку и оказывать ветеринарную помощь животному. Если дополнительная крыша не закроет перекрытие кровлей и черепицей.
• Гидроизоляция и изоляция. Переворачивать конструкцию снизу вверх. Обработал его антисептической пропиткой, закрыл гудроном и прибил поверх него дополнительные бруски 100х50, которые тоже проектировали «Сенеж».Снова переключаем конструкцию, выстелим низ пергамин, затем снова положили утеплитель и асфальт. Положить чистовой пол. Аналогичным образом утеплите стены и обшите их изнутри вагонкой. Сделайте каркас для люка и порога.
• Крыша. Изначально делаю двускатную крышу. Нужны бруски по периметру 40х40, изнутри прикрепить пергамент, а верх конструкции обшить вагонкой.
• ЛАЗ. Вход рекомендуется закрывать шторкой из брезента. Не открывается от ветра, можно пришить изнутри небольшие карманы из полиэтилена, в которые засыпать песок.

Снаружи коробку можно покрыть Пинотексом. Он продлит срок службы и придаст приятный эстетичный вид.

Антисептическая и гидроизоляционная пропитка в использовании обязательно, иначе вашу будку придется ремонтировать через год.

В качестве утеплителя можно использовать пергамин, а также любой другой материал, который вам больше нравится.

Обшивка сайдингом толь и битум — самый простой и дешевый вариант.

Теперь, когда мы знаем, как построить собачью будку, вы просто понимаете, как ухаживать за этим жилищем.

Потолок может быть съемным, чтобы можно было мыть будку и оказывать ветеринарную помощь животному.

Уборку питомника следует проводить регулярно: не реже одного раза в месяц. Дезинфекцию питомников следует проводить летом, ежемесячно весной и зимой — в это время года. Необходимо удалить обрезки, кости и другие подобные предметы, провести в будке обработку паразитов лизолом, формалином или трехпроцентным краолином. Для сушки растворов собаке нельзя заходить в будку.

Связанные с контентом

Соберите каркасный дом самостоятельно. Как сделать каркасный дом своими руками?

Сегодня в России все большее распространение получает индивидуальное строительство. Если вы хотите построить дом и рассматриваете малоэтажные проекты, то обратите внимание на каркасные дома. Это один из самых бюджетных вариантов помимо технологии строительства. Каркасный дом очень простой, а он будет очень комфортным и прослужит вам долгие годы.

А наша пошаговая инструкция поможет вам разобраться с процессом строительства каркасного дома своими руками.Все строительство включает в себя несколько этапов, рассмотрим по порядку каждый из них.

Подготовка места и фундамента под будущий дом

В первую очередь определитесь с местом расположения дома. Место для строительства каркасного дома должно быть сухим и хорошо продуваемым, а также не должно содержать большого количества влаги — это сделает ваш дом совсем не долговечным. Строительная площадка должна быть идеально ровной, если это не так, перед началом выровняйте поверхность.

После выравнивания поверхности можно приступать к подготовке траншеи. Вы должны выкопать траншею в соответствии с размерами здания, глубиной около 80 см. Очень небольшая глубина объясняется легкостью даже двухэтажного каркасного дома. Глубину траншеи следует увеличить примерно в 2 раза, в зависимости от климатических условий. Соответственно, в регионах, где грунт промерзает сильнее, глубина траншеи должна быть около 1,5 метра.

Когда траншея будет готова, можно переходить к.Лучше всего собирать его из обрезной доски. Их ширина должна равняться ширине ямы, а высота — 40 см. Больше, чем глубина траншеи.

Затем начинается процесс заливки фундамента. На дно траншеи укладывается смесь битого шифера, кирпича, камней и засыпается песком. Затем вся смесь тщательно проливается водой. Процедуру с песком и водой повторяют примерно 4 раза, как только песок перестанет оседать, этот процесс можно закончить. Далее делается каркас основания дома. Для этого используйте трубы, любую арматуру, швеллер и т. Д. Конструкция будет намного надежнее, если детали соединить сваркой.

Последний этап — приготовление бетонной смеси из песка, цемента, мелкого щебня и воды, а также прямая заливка. Готовая смесь постепенно заливается в траншею, тщательно разравнивается и утрамбовывается.

Проект каркасного дома

Лучше всего доверить разработку проекта профессионалам, так как это достаточно серьезный процесс.Проект должен быть привязан к строительной площадке и согласован с различными службами, которые могут вносить в него изменения. Технология строительства каркасного дома предусматривает на определенных этапах прокладку инженерных систем, все это необходимо учитывать в плане.

Если вы все же решили сделать проект самостоятельно, учтите, что помимо всего вышеперечисленного, каркасный дом не должен быть очень большим: лучше, чтобы длина стены не превышала 8 метров. Кроме того, при подготовке проекта важно определиться, будете ли вы использовать дом сезонно или планируете жить в нем круглый год.Во втором случае нужно утеплить дом.

Нижний ремень в сборе

После того, как фундамент подготовлен, необходимо провести гидроизоляционные работы. Для этих целей используют рубероид, лучше всего — в 2 слоя. Слой гидроизоляции предотвратит попадание влаги в дом и древесину, защитит конструкцию от гниения.

Нижняя привязь является основой всей рамы. Его выкладывают из предварительно обработанного антисептиком бруса по всему периметру фундамента, на высоте, равной ширине двух брусков.Бруски плотно связаны между собой и с фундаментом.

На этом же этапе укладывают полы из бревна. Для этого в балке вырезаются пазы, в которые следует уложить бревна на расстоянии не более 60 см.

После этого необходимо закрепить на бревнах бруски и уложить на них черновой пол, для которого можно использовать любую доску. Далее укладывается пароизоляционный материал и утеплитель. В качестве обогревателя можно использовать и то, и другое. Сверху все обшито обрезной доской 40х150 мм., Заклеил скобами и клиньями, а также прибил к лагам.

Каркасная конструкция

Теперь переходим к одному из важнейших этапов сборки каркасного дома, предусмотренному пошаговой инструкцией. Поскольку каркас — это «каркас» дома, который будет нести нагрузку всей конструкции, на этом этапе следует проявлять особую осторожность.

Каркас дома может быть металлическим или деревянным. В первом случае для работы вам потребуются металлические профили и сварочное оборудование.

Для изготовления деревянного каркаса следует использовать такие твердые породы дерева, как дуб, лиственница или сосна.

На этом этапе в пазы нижней обвязки устанавливаются подготовленные по высоте дома стойки. Для устойчивости фиксируются с помощью укосин (временных), соединяются обвязкой и перекладинами. После того, как все вертикальные стойки будут установлены, можно приступать к их соединению с верхней обвязкой. Делается это также с помощью предварительно проделанных в балке пазов.Расстояние между пазами нижней и верхней обвязки должно быть абсолютно одинаковым, чтобы не допустить перекосов всей конструкции.

При установке верхней обвязки временные разрезы удаляются и устанавливаются постоянные, что добавит каркасу прочности.

Возведение стен каркасного дома

Следующий шаг — приступить к наружной облицовке стен дома. Для этого можно использовать доски, вагонку, псевдобрус и другие материалы.Стена обшивается сплошным щитом, при этом не заколачиваются только оконные и дверные проемы.

После того, как все стены будут готовы, можно приступать к утеплению минеральной ватой, пенополистиролом, пенополистиролом или другими материалами на ваше усмотрение. Важно учитывать, что если вы живете в доме круглый год, толщина утеплителя должна быть не менее 5 см.

Утеплитель укладывается между балками, по всему помещению, без пустот. Поверх утеплителя закрепляется гидроизоляционная пленка.Внутри стены каркасного дома можно обшить гипсокартоном или OSB.

Монтаж потолка и крыши каркасного дома

Перекрытие каркасной конструкции крепится на балки, установленные на верхней обвязке, с помощью пазов и гвоздей. Балки следует сочетать как с верхней, так и с нижней обвязкой для устойчивости и надежности конструкции. Далее устанавливается потолочный щит из шпунтованных досок. Важным моментом здесь является утепление и гидроизоляция потолка.Первоначально на потолочный щит укладывается пароизоляционный материал, который крепится рейками или степлером. Затем укладываются полимерные мембраны или специальные пленки с эффектом пароизоляции. На уровне балок перекрытия укладывается утеплитель. Они должны заполнять все пространство без зазоров. Поверх него снова укладывается гидроизоляционный материал. Если вы строите двухэтажный каркасный дом, последний слой гидроизоляционного материала накрывают щитом из досок, поверх которого укладывают бревна, а на них настилывают пол второго этажа.

Технология строительства каркасного дома позволяет крепить основные элементы кровли самыми разными способами, это зависит от того, какой уклон и количество скатов вы выберете, а также от кровельного материала, размеров и количества стропил. .

Самый распространенный вариант — двускатная крыша. Под ним можно обустроить чердак или чердак, расширить жилую площадь каркасного дома. К тому же соединение стропил в коньке — наиболее удобный вариант.В этом случае стропила соединяются краями с помощью торцевого соединения под выбранным вами углом. Далее монтируется прореженная или сплошная обрешетка кровли, ее вид выбирается исходя из типа рубероида. Наиболее подходящий рубероид — битумная черепица, металлочерепица или профнастил. Эти материалы просты в установке, они достаточно легкие и доступные.

Каркасный дом — действительно удобный и доступный вариант индивидуального строительства. Если вы считаете, что этот вариант вам подходит, перед тем, как начать, нужно хорошо продумать и спланировать все этапы.Надеемся, наша пошаговая инструкция будет вам полезна!

Конструкция каркасной конструкции основана на типовых узлах, соединяющих вертикальные и поперечные элементы в единую конструкцию. Обсуждаемая здесь технология сборки панельной стены поможет вам в строительстве.

При строительстве деревянного каркаса используются:

• Прутки 100х150, 150х150 мм;
• Доски 50х150;
• листов OSB толщиной от 9 мм;
• Гвозди и шурупы;
• Уголки, тарелки;
• Рулон гидроизоляционный;
• Консервант для древесины.

Основные инструменты для работы:

• Циркулярная или цепная пила;
• Отвертка, дрель;
• Ножовка ручная, топор;
• Молоток, клещи;
• Измерительный инструмент.

Нижняя обвязка каркаса укладывается поверх уложенной на основание гидроизоляции, планки биозащиты фиксируются анкерами с шагом 1–1,5 м. Стыки по углам и по длине выполняются «полудревесно», детали фиксируются 2–4 гвоздями, шурупами или шпильками с просверленными отверстиями.Крепежные детали размещают не ближе 20 мм от края брусков, чтобы предотвратить растрескивание древесины.

Угловые стойки внизу закреплены двумя армированными стальными уголками и временно закреплены с помощью удлинителей. Расстояние между промежуточными планками составляет около 60 мм: оно определяется шириной используемого утеплителя, а также размерами листов OSB. Неугловые стойки монтируются двумя способами:

• Через металлические уголки — просто и быстро, но недешево;
• Фиксация насечки (цельная или фахверковая) — экономично, если делать самостоятельно.

При соединении уголков длина вертикальных стоек равна высоте пола, а при использовании резки прибавляется глубина пазов.

Половые бревна укладываются на обвязку рядом с прутьями стены, обеспечивая дополнительную прочность каркасу. Верхняя рама собирается так же, как монтировались стойки снизу. Для увеличения жесткости конструкции устраивают откосы — каждая стойка фиксируется четырьмя диагональными стяжками.Применяются наклонные стержни меньшего сечения, размещая их по внутренней плоскости каркаса и оставляя место для утепления.

Балки перекрытия устанавливаются различными способами:

• Спина к спине с помощью специальных металлических скоб или уголков;
• Путем размещения балки перекрытия на верхней обвязке с прорезанием канавки в балке или без нее.

Первый вариант больше подходит для нежилых чердаков, второй предпочтительнее для устройства второго этажа.

Существует два способа обшивки каркаса листовым материалом:

• Плиты OSB крепятся после возведения деревянного каркаса;
• Обшивка осуществляется в процессе строительства.

Последний вариант позволяет использовать меньшее количество крепежных элементов, так как каркас сразу усиливается ориентированными стружкопластами. В этом случае возведение стен выполняется по другой технологии:

1. Угловая балка устанавливается по отвесу, фиксируется по диагонали гвоздем и фиксируется временной скобой;
2. Аналогичным образом устанавливаются следующие две стойки на необходимом расстоянии;
3. Горизонтальные планки крепятся на высоте, соответствующей середине и краю пластины;
4. OSB пришивается на получившийся каркас шурупами через 100 мм;
5. Ставятся другие вертикальные опоры и повторяется схема работы.

Применение этой техники требует установки укосины только по углам рамы.

Каркасный корпус хорош тем, что позволяет выполнять большую часть работ своими руками. Результат теплый и способный прослужить не один десяток лет.

Каркасные дома пользуются большой популярностью у застройщиков. Это связано с тем, что они возводятся в короткие сроки, требуют минимум денежных средств, обладают отличными эксплуатационными характеристиками и экологичны.

Если у кого-то возникнет желание начать строительство именно такого дома, то в этой статье вы можете получить информацию о том, как это сделать. Здесь все расписано поэтапно. При этом понимается, что все подготовительные, а главное организационные мероприятия проведены и получено разрешение на строительство дома. Что для этого необходимо?

Фундамент выбирается по желанию и может быть столбчатым, свайно-винтовым, ленточным и др. В данной статье рассматривается пример строительства каркасного дома с фундаментом свайно-винтового типа.

Этот тип фундамента подходит для тех участков, где есть рыхлый или неустойчивый грунт. Этот тип фундамента имеет ряд преимуществ, таких как:

• Нет необходимости привлекать спецтехнику для его строительства.
• Фундамент возводится в короткие сроки: на его возведение достаточно одного дня.
• Огромный выбор стройматериалов (сваи).
• Фундамент имеет отличные несущие характеристики.
• Это дешевый вариант фундамента по сравнению с другими типами фундаментов.
• Фундамент монтируется в любое время года.

На заметку! Наличие свайно-винтового фундамента не позволяет оборудовать в доме цоколь. Это существенный недостаток данного варианта.

Как рассчитать количество свай?

Сваи должны иметь правильную геометрическую форму и качественные лопасти. Подходящие сваи можно выбрать из соответствующей таблицы.

Винтовая свая (диаметр трубы)	Шаг установки	Применение
219	3-10	Дома, причалы, ангары
159	2-5	Аналогично
133	2-5	Аналогично
108	2-5	Ворота тяжелые, опоры, ангары, дома, заборы
89	2-4	Можно использовать как приставные сваи, для дома, хозблока
76	1-3	Световые постройки, террасы, указатели, дорожные знаки
59	0. 5-2	Аналогично

На заметку! В условиях, когда почва глинистая, работы следует проводить в сухую, не дождливую погоду. Сваи устанавливаются строго вертикально.

В случае свай большой толщины придется воспользоваться помощью специального оборудования. Если вы выберете сваи оптимального диаметра, то сможете сделать это самостоятельно. В этом случае гораздо проще определить одинаковый уровень установки свай.

Для начала на участке проводится необходимая разметка и готовится площадка. Желательно, чтобы он был горизонтально ровным и мог служить своеобразным ориентиром по глубине погружения свай.

Следующим шагом будет определение периметра будущего фундамента. Для этого по его углам забивают металлические стержни, после чего между ними натягивают веревку. Необходимо убедиться, что будущий фундамент имеет прямые углы.

В первую очередь устанавливаются сваи по углам на глубину не менее 0.5 метров. Хотя все зависит от типа почвы. Укладку свай лучше производить вместе: одна их вкручивает, а вторая контролирует вертикальность. После установки свай по углам здания приступают к установке промежуточных свай, которые могут располагаться на расстоянии 0,7-1,2 метра друг от друга. Все сваи прикручиваются на необходимую глубину, после чего приступают к их выравниванию, бетонированию и установке головок на сваи.

Для этой операции подходят бруски 150х150 мм, 200х200 мм и 200х250 мм.Перед укладкой брусьев верхушки свай промазывают мастикой и укладывают пару слоев рубероида. Это так называемая гидроизоляция. Бруски следует обработать антисептиком.

Брусья монтируются по всему периметру будущего строения и соединяются между собой в половину дерева, при помощи гвоздей длиной 120 мм. Все стыки армируются уголками, которые крепятся гвоздями длиной 50-60 мм.

Штанги крепятся к основанию шурупами, при этом укладываются в специальные головки и хорошо притягиваются шурупами.

Поверх обвязки на перекладины кладут доску, которая блокирует стыки перекладин. В дальнейшем на эту доску будут монтировать вертикальные стойки будущего каркаса. Доска прибивается к балке гвоздями длиной 100-120 мм.

Черновой пол монтируется на бревна размером 100 на 150 мм, устанавливается через каждые 0,6 метра. Бревна соединяются с обвязкой с помощью металлических уголков, после чего поверх бревен прибивается доска.

В проемы между бревнами укладывается утеплитель, на него накидывается пароизоляционная пленка.После этого все покрывается фанерой. Фанеру берут толстую и прикрепляют к лагам. Чтобы пол оставался ровным, лаги нужно устанавливать в одной горизонтальной плоскости.

Для установки каркаса берутся следующие бруски: 100х50 мм, 150х50 мм, 200х50 мм. В первую очередь по углам конструкции устанавливаются вертикальные стойки. Они надежно крепятся армированными металлическими уголками. После этого приступаем к установке остальных стоек, которые крепятся аналогично угловым стойкам.Все стойки прикреплены ко всем стойкам, что минимизирует расшатывание конструкции.

Верхняя балка соединяется по углам резкой, а с другими вертикальными стойками — уголками. Для большей прочности устанавливаются диагональные вырезы.

Их установка может осуществляться тремя способами:

• Путем вырубки.
• С перфорированными скобами.
• Использование уголков из металла.

В качестве альтернативы рекомендуется комбинировать несколько методов одновременно.Это может быть как вариант вырубки, так и вариант использования уголков. Балки устанавливаются непосредственно на планку верхней обвязки. Крепление можно проводить саморезами, но лучше использовать гвозди, так как они позволяют дереву свободно расширяться при изменении влажности.

Монтаж кровли — довольно трудоемкая операция, о которой стоит рассказать в отдельной статье.

Для этого в продаже имеется широкий ассортимент облицовочных материалов, таких как сайдинг, имитатор балки, искусственный камень и др.Работы выполняются в следующем порядке:

• На первом этапе устанавливается обрешетка из бруса размером 40х50 мм. Шаг ящиков 0,6 м. Как вариант пойдет металлический профиль CD-60 из гипсокартонных систем.
• Если обрешетка деревянная, то ее желательно накрыть антисептическим и пожаробезопасным материалом.
• После того, как обрешетка будет готова, приступаем к монтажу облицовочного материала.

В процессе работ нельзя забывать об утеплении жилого дома.Утеплению подлежит, как правило, все: пол, крыша и стены. Не забываем про пароизоляционную пленку.

Конструкция практически готова, осталось только провести внутреннюю отделку жилого помещения. Здесь можно воспользоваться множеством вариантов, тем более что к каждой комнате нужен свой подход. А такие помещения, как ванная и кухня, подлежат исключительной отделке.

Фотоотчет строительства каркасного дома в доме

Здесь вы можете поэтапно посмотреть строительство каркасного дома своими руками в выходные дни.

Страница 1 из 4

Проведя несколько недель в Интернете, мой выбор пал на каркасную технологию, поскольку это единственная технология, с помощью которой можно легко и быстро построить такую. Документы на земельный участок удалось оформить только к сентябрю 2010 года. Зимой, без других построек на участке, построить было бы невозможно, поэтому я решил, до наступления морозов, в сентябре-ноябре сделать предварительный проект. дома и заложить под него фундамент.Расчет начался с выяснения того, какие типоразмеры есть стройматериалы, которые мне нужны (плиты, OSB, утеплитель, гипсокартон и т.д.), чтобы использовать всю их полезную площадь без остатков и сэкономить время на раскройке материала. Нашла в Интернете примерные размеры дома и его планировку, которые меня устраивают, приступила к проектированию, естественно изучив сайты по расчету несущих конструкций в каркасном домостроении с учетом ветровых и снеговых нагрузок.

Проект начался с нуля.Нарисовал длинную стену, состоящую из стандартных 125 * 250 листов OSB 2×3 = 6 по горизонтали. В результате получилась стена из 4 целых листов и 2 с небольшим напильником. Затем в месте пересечения листов покрасила стойки каркаса, рядом с ними другие, с расстоянием 58 см в просвете под утеплитель 60 см. Потом нарисовал верхнюю и нижнюю обвязки, примерно так же поступил и с торцевой стенкой 6м, на которую ушло 5 листов: 4 по горизонтали и 1 по вертикали. Я решил сделать все стены напротив друг друга, чтобы потом можно было быстрее собрать все на месте, а материалы можно было резать на полдома за один раз.

Нарисовав основной каркас, приступил к фундаменту. Рассчитав примерную нагрузку на каркасный дом, стало понятно, что под него подойдет любой фундамент, даже если кирпичи выложить в ряд, но у меня это не подойдет, потому что зимой здесь большая и неровная земля. тянущие силы, и это может сломать и перекосить каркас, а затем и весь дом. Свайной, набивной или саморезной не получится, ведь тогда придется утеплять и как-то отделывать фундамент дома.Бетонная плита — длинная и низкая. Я выбрала ленту, тонко закопанную на песчано-гравийной подушке: 15 см песка, 10 см гравия размером 20 мм. Размер самой ленты 40х50см по центру 30х50мм, с армированием 12мм по всему периметру.

Прорисовав фундамент, я заметил, что если опалубку сделать из доски 50х100, то всю опалубку можно использовать на стойках каркаса и на его обвязке без последующей резки, экономя время и материал. Заказав доски на ближайшей лесопилке, в тот же день удалось все распилить по размеру и собрать панели опалубки.Расставив щиты на свои места, и укрепив опалубку по периметру, можно было приступить к вязанию арматуры. Для защиты опалубки от бетона в опалубку по всему периметру уложен полиэтилен.

Смета ленточного фундамента 40х50см для каркасного дома 6х10 с тремя перемычками.

Описание: При явной ошибке в цене фундамента для каркасного дома 6х10 его цена действительно всего 65000 рублей с учетом того, что этот фундамент подходит и для бревенчатых домов, и для домов из бруса.Снижение цены связано с тем, что в смете напротив пункта «Опалубка» цена 0р, это не ошибка, просто все доски, использованные для опалубки, идут на стойки каркаса, на сборку каркаса. сам дом, хотя этот предмет увеличил бы цену всего на 15 000 руб. Фундамент выполняется по модной ныне технологии — неглубоко заглубленный фундамент, что практически полностью исключает его торчащие из земли зимой, а также значительно облегчает последующую отделку фасада и способствует дополнительной консервации тепла, в отличие от фундамент на сваях или столбах.Фундамент представляет собой ленту шириной 40 см и высотой 50 см, армированную по длине 4 стержнями арматуры диаметром 12 мм с перемычками из той же арматуры через каждые 40 см, что с запасом подходит для строительных норм и правил для фундамент для каркасных домов.

Технология фундамента была следующая:
Фурнитура заказывалась на ближайшем металлическом складе на 12м, там же нарезали плети 9992мм, 5992мм и отрезки 22, 32, 42см для перемычек.Арматуру вязали прямо в опалубке, отметив место установки фломастером на опалубке. Сначала к нижним плетям вязали нижние горизонтальные одновременно с вертикальными кусками арматуры, провязав крест крестиком по всему периметру. Затем сверху опускали два верхних хлыста с уже привязанными горизонтальными перемычками, при этом такую ​​лестницу привязывали к вертикальным стержням. Провода, конечно, ушло почти вдвое больше, чем нужно, но стоит копейки, и это можно было сделать в одиночку.На вязку арматуры с двухчасовой заливкой ушло 3 дня, для ускорения и облегчения работ по заливке бетона мы заказали один смеситель 10м / 3 с гидроотверстием. Да, мы использовали стволы трубы d110мм для воздуховодов под болты, болты для крепления нижних анкеров обвязки, предварительно привязав их в подходящих для проекта местах, опять же, чтобы сэкономить на дорогостоящих анкерах и времени на установку. Все затраты на фундамент под дом 6х10, в ценах на октябрь 2010 г. см. Выше. Индивидуальные операции подробно с чертежами и схемами в разделе

Наше предложение.

При этом, в октябре 2010 года, строительство пришлось остановить, хотя он приехал еще раз после заливки, примерно через неделю, чтобы разобрать опалубку. Сложила аккуратно для полного высыхания до лета 2011 года по нормам хранения пиломатериалов на длительное время (минимум 30 см над землей, с хорошей продувкой с прокладками между слоями, с хорошей укрытием от дождя).

Строительство каркаса дома было начато только в середине июля 2011 года по финансовым причинам.Строил самостоятельно, только по субботам и в первые дни праздников, чтобы по воскресеньям не застрять в пробках со всеми дачниками по дороге домой, правда, вначале помогал племянник и пару раз пять. С учетом того, что в году 52 субботы плюс 10 выходных плюс две недели отпуска, на завершение всей стройки ушло ровно год, то есть 80 рабочих дней с недельными перерывами, что в принципе не сильно беспокоило по срокам. и сильные стороны, и можно было делать основную работу.

Так как почти все строительные материалы (опалубка цоколя) уже были на месте, строительство началось довольно весело. Сначала были подобраны доски, лучше для нижней обвязки. Ставя их на места по проекту, поверх выступающих из фундамента болтов и ударяя сверху обшивкой доски, мы определили места, где нам нужно просверлить отверстия под наши анкеры. Просверлив и примерив, убедились, что все сделано правильно, поставили рядом доску для верхней обвязки и разметили места вертикальных стоек, одновременно на двух досках по проекту, и начали прибивать вертикальные стойки с Гвозди 120мм сначала к нижней обвязке, потом к верхней. Сначала собрали торцевую стенку, приподняли, см. Фото. Затем стена рядом, стена напротив, а затем четвертая, и именно в таком порядке, потому что проект сделал так, чтобы стену можно было собрать на ровном основании и сразу же поднять на свое место, с одним человеком, не просовывая никого под стену. другое и используя теплый угол. На самом деле, оглядываясь назад, проект оказался настолько точно рассчитан, что можно было поставить раскосы и обшить стены листами OSB перед их подъемом на место, сэкономив на этом минимум 3-5 дней (5 процентов строительства время).

Сразу оговорюсь, что изначально предполагалось, что дом будет построен в два этапа: первая — это сам дом, вторая — веранда к нему. Потому что, во-первых, было непонятно, хватит ли сил, во-вторых, отсутствие всей суммы сразу на постройку, в-третьих, желание уже жить в доме и строить в спешке остальные, а не приходить 1 раз в неделю по 8-10 часов.Поэтому сначала на фото будет построен только теплый дом, а потом вольется веранда, так как все оказалось не так уж и сложно, а деньги не такие уж и дорогие.
Установив периметр дома, он собрал перегородку, чтобы при строительстве мансарды не образовывались длинные стены. Перегородка, как и стены, поднимались одним человеком с помощью рычага.

Затем собрал надстройку стены для увеличения полезной площади чердака.Эта надстройка увеличила стоимость проекта на 1%, но за счет того, что появилась возможность резко уменьшить угол и площадь кровли, удалось снизить сложность и стоимость кровельного пирога (ондулин , утеплитель 150мм, 2 мембраны, обрешетка, отделка, стропила и т.д.) от 18% до 13% от проекта.
Моей целью было построить дом быстро, качественно и естественно с ограниченным бюджетом.
После постройки у меня не осталось остатков стройматериалов, что позволило, как я и хотел, оставить на сумму менее 400 000 рублей.Каждая надстройка стен второго этажа поднималась на трех досках, прикрепленных к стене веревкой, по очереди с двух сторон, затем ставилась на место и прибивалась гвоздями 100 мм в местах попадания гвоздей 120 мм в нижнюю стойку. Поскольку строительные материалы были длиной 6 метров, а длина стены — 7 метров, две части обвязки нужно было соединить по-разному, сверху-снизу и с интервалом в соответствии с проектом.

Если бы не было основной работы и опыта, можно было бы встретить месяц и два, к сожалению, наши зимы и без бытовки зимой работать не помогают, а зима оказалась ранней и очень снежный.По данным петербургских властей, зимой 2010-2011 годов выпало почти 4 метра снега, в результате чего на несколько месяцев обрушились все дороги в регионе. Одно только строительство опасно и холодно.
Если есть желание и возможность, вы можете строить свой дом семь дней в неделю. Я пишу подробно с примерами и описаниями, чтобы те, кто хочет строить, имели возможность делать лучше и быстрее. У меня дома через участок соседи в 4 руки, живущие на даче летом третий год, не могут достроить почти такой же дом, а это уже больше 500 человеко-дней против моих 80!
На самом деле на возведение каркаса под крышу с перегородками и перекрытиями, на внутреннюю отделку ушло чуть больше 2х.5 месяцев, а это было 1-2 дня в неделю при работе, что составило не более 15 рабочих дней. Такая скорость была достигнута только благодаря продуманному плану строительства. В противном случае одному, изобретающему при строительстве, пришлось бы потратить в три раза больше времени из-за переделок и корректировок.

После возведения стен (все стены были собраны из обрезных досок 50х100 мм) можно было приступить к укладке бревен этажей первого и второго этажа. Повторяю, дом спроектирован таким образом, что не нужно ничего заново настраивать или измерять: все бревна 50х150мм (30шт за 20мин.Были обрезаны до размера 6м) после чего уже при установке были проверкой, что мы все сделали правильно. Места кладки достаточно было разметить на чертеже только на одной стене, а на остальных уже уложить точно так же, зеркально, без лишних замеров. Что было сделано за час: положили на место и прибили 100-120мм к стойкам первого и второго этажа. Такая конструкция не очень характерна при устройстве пола. Обычно отправной точкой для стен являются перекрытия первого и последующих этажей, но мы сохранили все нормативы прочности и убрали мосты холода, удешевили и удешевили строительство.На первом этаже часть лага является опорой перегородок (с / у, тамбур, лестница и т. Д.), Поэтому их нужно было укладывать в первую очередь, остальное в ближайшие дни не понадобилось, решили не устанавливать, так как август выдался очень дождливым. Естественно, все, что шло на постройку, обрабатывалось септиком Neomid 440, некоторые вещи, такие как обвязка, особенно нижняя, обрабатывались несколько раз.

Уложив бревна второго этажа и соорудив на них временную площадку, из еще не нужных стоек можно было приступить к монтажу фронтонов.Фронтон собран прямо на втором этаже по проекту. Поднял его, как обычно, один, с помощью рычага, привязав нижнюю обшивку фронтона к верхней обшивке стены первого этажа так, чтобы она была как петля, и фронтон не спрыгнул вниз. Сложно поднять все большие стены на угол 50-60 градусов, тогда все становится проще. При весе фронтона 200 кг поднимается только половина веса — 100 кг, после угла 45 градусов уже 50 кг и т. Д.Естественно, все подъемники только с прямой спинкой, с страховочными тросами или спусками, чтобы стена не упала ни на вас, ни на другую сторону после подъема, подъем производился только в сухую погоду и без ветра. Всегда были наготове молоток, гвозди и веревка, чтобы все починить и конечно же заряженный мобильный телефон в кармане, на всякий случай, не дай бог, что не так.

После сборки первого фронтона сделал два стропила по шаблону, предварительно сделанному в домашних условиях: пропилы, свес и крепление стропил вверху.Стропила на плинтусе по проекту соединялись металлическими пластинами и шпильками М8, вырезанными из прута 70мм, для крепления стропил вверху с углом 50 * 50мм к плинтусу. Затем по тому же принципу, что и первый фронтон, он собрал среднюю стену и по схеме первого фронтона — вторую. Затем была установлена ​​опорная плита 150х50ммх7м, собранная из двух досок и соединенная между собой металлической пластиной и такими же шпильками, что и стропила. Конечно, можно было соединить с двумя обрезками досок с обеих сторон, но у меня было два подходящих куска металла, лежащих толщиной около 3 мм, оставалось только просверлить в них несколько отверстий под шпильки, и соединить две доски мы получили целую базовую плату.

Страница 1 из 4

На улице зима, стройки стоят, пора готовиться к весеннему строительству, собирать информацию, продумывать проекты, принимать решения, какую технологию и какой дом начинать строить весной, и это не за горами.

В прошлом году на этом форуме я рассказывал о том, как мы с братом строили каркасную баню. А теперь хочу представить вам отчет с фотографиями и пояснениями процесса строительства каркасного дома.Надеюсь, что многие участники форума, которые собираются построить собственный дом самостоятельно, нарисуют для себя что-то интересное и полезное. Речь пойдет о строительстве этого дома:

Многие из вас покупают и читают журналы DOM, во втором номере этого года есть статья, в которой рассказывается, как нашему другу удалось построить такой дом всего за несколько отпусков и летних каникул. В редакции журнала подготовленный мной текст был немного сокращен, некоторые фотографии и рисунки удалены, но тем не менее, думаю, многие понимают технологию строительства.

Здесь я предлагаю вашему вниманию полный текст с большим количеством фотографий, постараюсь ответить на ваши вопросы, только не обращайтесь ко мне как к профессиональному строителю, я такой же, как и большинство из вас, буду С удовольствием расскажу обо всех тонкостях всего технологического процесса, который я использую при строительстве каркасных домов.

Одноэтажный дом решили построить по каркасной технологии, для такой конструкции можно использовать столбчатый фундамент, что не отнимет много времени и сил, а каркас такого дома можно возвести под крышей без внутренней отделки на несколько человек. дней.

Пр. Семья владельца состоит из четырех человек, что означает, что в доме должно быть как минимум три спальни, одна большая комната для гостей, кухня, туалетная комната с душем, большая терраса для вечернего чая и обедов на открытом воздухе. Типичный загородный дом для семьи со средним достатком. К разработке проекта дома отнеслись очень серьезно, так как вопрос не только об удобстве дома в эксплуатации, но и цене дома, технологии строительства и времени, за которое можно построить и изготовить От этого зависит внешнее и внутреннее убранство дома.

Изначально планировалось сделать два эркера, чтобы дом имел, как нам показалось, необычный вид. Но в процессе работы над чертежами деталей каркаса пришли к решению, что без эркеров можно значительно сократить время и затраты на строительство, а дом будет теплее и практичнее. Исходя из этих условий и их технических возможностей, мы сделали проект дома.

Вход в дом через террасу 13 м2, в зимнее время года он будет выступать в роли холодного тамбура, из него переходим в небольшой отапливаемый коридор — 5 м2, в котором есть вешалка для верхней одежды и полка. для обуви.Из этого коридора можно попасть в спальню родителей — 11м2, в туалетную комнату — 6м2 и на кухню — 18м2. Кухня состоит из двух зон, рядом с входной дверью — рабочая зона с умывальником, газовой плитой, холодильником и полками, затем обеденная зона с большим столом, угловым диваном и металлическим камином, из которого можно войти в гостевую комнату 21м2 и детские спальни -8,6 м2 и 10,8 м2.

Фундамент. Так как дом было решено построить легкое одноэтажное здание по каркасной технологии размером 11 на 9 метров, фундамент дома был выполнен на столбах из асбестоцементных труб, заполненных бетонным раствором.Сделать такой фундамент можно очень быстро, к тому же не нужно ждать месяц, пока цемент полностью затвердеет.

С помощью бензобура просверливали в земле отверстия диаметром 200 мм. на глубину около метра. Расстояние между стойками 80-90см.
Трубы асбестоцементные внутренним диаметром 100 мм., Длинной 1,3 м уложены по уровню в просверленные отверстия. Они посыпали трубы песком, пролили воду и утрамбовали ее, залили в трубы бетонные трубы в пропорции: ведро цемента, четыре ведра песка и пять-шесть ведер щебня.В трубы, на которые будут опираться бревна пола, установили специальные пластины для крепления бревен.
За два выходных проложено 125 труб, залитых бетоном.

Пробурены скважины глубиной около метра.

Трубы уложены по уровню и отвесу, после чего засыпаны песком и тромбированы.

Через специальную воронку трубы заполнялись бетоном.

Во время майских праздников с 7 по 9 мая были смонтированы все фундаментные трубы будущего дома и залиты бетонным раствором.

практических шагов своими руками. Рассмотрим предложения торговой сети

.

Необходимые инструменты и материалы

Вальцегибочная машина Пеноблоки Цемент Кровельный материал Проволока Пенополистирол (пенополистирол) OSB-плита Гипсокартон Балки Уровень Циркулярная пила Отвес Электродрель Nailer Показать все

Каркасные конструкции становятся все более популярными — они недорогие и в то же время прочный корпус. Можно построить как шикарную виллу, так и аккуратный дом за городом — проектов очень много.Неважно, строите ли вы самостоятельно или доверяете специалистам — необходимые знания позволят вам контролировать процесс на всех этапах.

Определяемся с главным — теплым домом или зоной отдыха?

Каркасными домами называют потому, что вся конструкция дома состоит из вертикальных деревянных стоек и горизонтальных планок. Легкий деревянный каркас возводится за считанные дни, даже если вы будете делать работу самостоятельно с несколькими помощниками, а специалисты справятся даже со сложным проектом еще быстрее.

Перед постройкой четко определитесь, будете ли вы жить в таком доме круглый год или его использование ограничится летними выездами на природу. От вашего решения зависит, насколько качественно будет утеплен каркасный дом. Если строение будет использоваться только в теплое время года, то вопрос серьезной теплоизоляции, качественного отопления и энергосбережения снимается сам собой — зданию необходимы стандартные мероприятия по теплоизоляции, чтобы температура в помещении не опускалась ниже нуля. зимой.

Но если вы решили построить дом для круглогодичного проживания, к вопросу теплоизоляции нужно отнестись очень серьезно, соблюдая все правила. Именно утеплитель является краеугольным камнем всей каркасной технологии, от которой зависит как экономия ресурсов в будущем, так и конструкция отопления. Учитываются условия климатической зоны, в которой будет построен дом — например, для центральной климатической зоны только толщина досок для покрытия дома должна быть не менее 100 мм.

Еще один момент, который необходимо решить на стадии проекта — это этажность конструкции. Специалисты настоятельно не рекомендуют возводить дома выше 2 этажей по каркасной технологии, да и то, желательно, чтобы второй этаж был мансардой. Но вы будете уверены в прочности всей конструкции и ее долговечности.

Фундамент дома — залог долговечности

Рассчитав нагрузку, которая будет приходиться на фундамент, вы будете приятно удивлены — в случае каркасных домов нет необходимости в глубоко заглубленном фундаменте каркасного дома. большая ширина.Подойдет практически любой вариант: плиты, сваи, ленточное основание. Если выбор пал на винтовой или свайный вариант, то учтите, что тогда вам придется серьезно утеплить и отделать цоколь здания. Выбирая бетонную плиту, вы получаете слишком низкий фундамент, который даже будет смотреться необычно.

Как показывает практика, строить одноэтажный каркасный дом лучше всего на мелководном ленточном основании на песчано-гравийной подушке. На оседлых грунтах достаточно насыпать в траншею 15 см песка, 10 см среднего щебня.Ширина траншеи в этом случае составляет полметра. Важно уложить арматуру диаметром 12 мм по всему периметру ленты, что исключит деформацию при пучении почвы. Посмотрите видео, как сделать такую ​​основу.

Это всего лишь пример — в каждом случае фундамент нужно рассчитывать отдельно. Самое главное — учитывать особенности почв. Если позволяют средства, всегда лучше перестраховаться и сделать определенный запас прочности.Столбчатый фундамент выполняется достаточно быстро, а главное, нет необходимости ждать, пока раствор полностью застынет. Для дома для средней семьи на столбчатом фундаменте вам понадобится около 150 колонн, а точнее асбестоцементных труб, которые вы в процессе превратите в колонны.

Для начала на расстоянии до 80 см по периметру будущего строения сверлом проделать углубления диаметром около 20 см и глубиной не менее метра.В эти отверстия вставляются трубы — пространство вокруг них засыпается мелким гравием и песком и уплотняется, как на видео. В трубы заливается стандартный раствор цемента — вот и все работы. Абсолютно не нужно ждать, пока цемент застынет — трубы возьмут на себя первую нагрузку, и уже через несколько дней ваш столбчатый фундамент сможет выдержать весь дом с техникой и жильцами включительно.

Винтовой свайный фундамент отличается от столбчатого тем, что стальные трубы с винтом на одном конце действуют как сваи.Трубы вкручиваются в землю на одном уровне — главное не перекручивать их назад, если свая пошла под углом. Это самая главная ошибка новичков — открутив сваю, вы разрыхляете почву, и под тяжестью дома фундамент в дальнейшем может просесть.

Универсальная технология — строим веками

На самом деле каркасные дома при соблюдении всех технологий и регулярном ремонте могут простоять более двухсот лет. Тому есть реальное свидетельство — известные на весь мир фахверковые дома, которые, по сути, тоже являются каркасными конструкциями.В любом случае как минимум два поколения получат теплый и уютный дом.

Основные этапы строительства одинаковы для всех каркасных конструкций. Все начинается с возведения каркаса — металлического или деревянного. Для каркаса чаще используют дерево, так как материал экологически чистый и простой в использовании, к тому же стоимость металлического каркаса будет на 30-40% выше. Правда, металлический каркас легче, а значит, можно снизить затраты на фундамент.

Дополнительно можно будет использовать металлические крепежи, что запрещено в случае деревянного каркаса. Металл рано или поздно начнет гниение в древесине, соединения станут слабее, дом начнет расшатываться, и конструкция станет опасной для жителей … Есть специальный крепеж — деревянные шпильки, исключающие гнилостные процессы.

Лучший вариант древесины для каркасного дома — это дуб. Правда, такой вариант возможен не всегда, а потому часто используется качественный брус сечением не менее 150 мм 2. Соединение элементов производится по технологии «шип-паз» — следите за тем, чтобы между ними не было зазоров.

Первый этап — пол и стены

В каркасном домостроении первым появляется пол. Сначала по всему периметру будущих стен укладывается рубероид и сверху укладывается деревянный брус сечением 150 мм 2 — смотрите видео, как это делают мастера. Важно покрыть дерево антисептическими препаратами, которые защитят материал от гниения.

Брус крепится анкерными болтами с шагом 2 м. В углах не должно быть перекоса более 10 мм — это легко проверить уровнем.

При строительстве каркасного дома очень важно использовать одни и те же материалы для несущих конструкций, полов и стен — коэффициент расширения в этом случае также будет одинаковым, и вы избежите возможных перекосов. Когда нижняя планка обвязки уложена и скреплена, можно стелить бревна для пола. Для бревен подойдут доски толщиной 5 см и шириной 15 см. Крепление элементов осуществляется путем прорезания канавок в нижней планке обвязки. Расстояние между лагами выдерживается не более 60 см.

Затем к бревнам прикрепляют бруски меньшей ширины, чем сами бревна. Это позволит уложить так называемый черновой пол между блоками — доски пола будут укладываться прямо на балки. Не забудьте обработать все элементы антисептиками. Для чернового пола в целях экономии используются даже необрезанные доски — особого значения это не имеет.

Пергамин крепится к черному полу для качественной пароизоляции степлером, после чего между брусом кладется утеплитель — минеральная вата или пенопласт.Достаточно толщины около 10 см. Важно уложить теплоизоляцию таким образом, чтобы не было свободного места по краям, как на видео. Для этого плиты из минеральной ваты нарезаются таким образом, чтобы они были на несколько сантиметров шире, чем пространство между лагами — тогда можно плотно закрыть все пространство. В случае с пеной щели правильно задуть пенополиуретаном. По такой же технологии применяется утепление потолка.

Затем укладывается чистовой пол — для этого подходят доски 40 * 150 мм.Доски правильно уплотняются клиньями и скобами и прибиваются к балкам. По уровню проверьте, насколько ровный пол — от этого зависит качество всей дальнейшей конструкции.

Пошаговая сборка каркаса стены выглядит так:

Как сделать пол и стены в каркасном доме — пошаговая схема

Шаг 1: нижняя обвязка

Для нижней обвязки мы использовать такую ​​же планку сечением 150 мм 2 с заранее подготовленными пазами. Важно, чтобы расстояние между бороздками было не более 50 см.

Шаг 2: Подготовьте доски

Подготовьте стеновые доски на ровном и сухом месте. Длина досок должна соответствовать желаемой высоте потолка — оптимальным вариантом специалисты признают 2,7 м. Этого достаточно, чтобы в помещении не было тесно, а летом не было душно, и в то же время отапливать дом зимой будет несложно.

Шаг 3: Установка угловых стоек

В тех местах, где будут располагаться угловые стойки, сначала ставятся стальные штифты, и для них просверливаются отверстия в торцевой части стержней.Штанги устанавливаются и фиксируются временными укосинами. Таким же образом устанавливаются промежуточные стержни.

Шаг 4: верхняя привязь

Верхняя привязь изготовлена ​​из того же рифленого бруса, что и нижняя. Самое главное — отрегулировать расположение бороздок так, чтобы они полностью совпадали с нижними. Иначе будут перекосы. Когда верхняя обвязка уложена на стойки, ее следует закрепить на каждой стойке хотя бы парой гвоздей, прибив их на глубину не менее 10 см.После этого каркас укрепляют постоянными фасками, а временные демонтируют.

Шаг 5: потолок

В местах, где будут межкомнатные перегородки, устанавливаются опорные бруски. Балки перекрытия изготавливаются из бруса 50 * 15, размещать их на расстоянии не более полуметра, на стыке с вертикальными стойками. Балки крепятся как стальными скобами, так и с помощью предварительно нарезанных пазов.

Шаг 6: оконные проемы

Монтаж оконных рам происходит на этапе возведения каркаса стены.В соответствии с нормами площадь оконного проема должна составлять не менее 18% от общей площади стен. Рама фиксируется регулируемыми по высоте вертикальными стойками. Если вы строите дом исключительно для летнего использования, подойдут и стеклопакеты с одним стеклом, но для проживания круглый год вам потребуются качественные окна как минимум с двумя стеклами — все зависит от климата.

Конечно, всю эту работу можно значительно сократить, если использовать готовые сэндвич-панели.Сейчас многие фабрики предлагают свои услуги в этом направлении — вам остается только выбрать проект дома и подготовить фундамент. Сборка дома из сэндвич-панелей — это как играть в конструктор Лего, вам просто нужно соединить элементы в единую конструкцию. С точки зрения экономии этот вариант является наиболее выгодным, так как сэндвич-панели очень легкие и утепленные, а значит, вы сэкономите на фундаменте и утеплении, не говоря уже о времени, которое вы бы потратили на эти работы. .

Под крышей моего дома — как построить крышу?

Чем сложнее вы выбрали проект каркасного дома, тем меньше шансов, что вы справитесь с возведением кровли самостоятельно. Если второй этаж — мансарда, лучше обратиться к специалистам, которые правильно рассчитают всю стропильную систему. Но с простой двускатной крышей с этим справишься.

Для стропил выбирается брус 5 * 15 см. Края балок стыкуются в конце под углом 50 ° и сбиваются гвоздями.Эта простая конструкция удерживается поперечной доской с буквой «А». Стропила проще собрать на земле, а уже потом поднимать на крышу и крепить гвоздями 200 мм. К стропилам крепят доски обшивки с шагом 10 см. Необходимо, чтобы они выходили за крайние стропила на 25 см. На обшивку укладывается рубероид, после чего можно переходить к монтажу рубероида.

Это самый простой вариант кровли, который можно дополнить качественной теплоизоляцией.Как известно, через чердак дом теряет до 20% тепла! Правильно утеплите снаружи — так вы сэкономите место внутри, и вам будет легче проводить работы. Поверх обрешетки укладывается пароизоляция, например, привычный всем пергамин, который крепится степлером. Поверх пароизоляции набивается еще одна легкая обрешетка — с шагом 50-60 см.

В пространство между обрешеткой закладывается теплоизоляционный материал, например, минеральная вата. Затем снова укладывается пароизоляция, добавляется слой рубероида и монтируется рубероид.Важно, чтобы между рубероидом и кровельными материалами оставался зазор в несколько сантиметров — в этом случае пространство под крышей будет вентилироваться, а конденсат легко может уйти из теплоизоляционного пирога.

Отделка и утепление дома — отделка около

Дом, построенный по каркасной технологии, удобнее всего утеплять изнутри. Поэтому в первую очередь конструкцию снаружи обшивают плитами OSB, а затем сайдингом или вагонкой.Тогда вы можете перейти на.

Пенопласт и минеральная вата — вечные конкуренты среди теплоизоляционных материалов. Но тем не менее пенопласт имеет меньшую теплопроводность — 40 мм пенопласта по теплоизоляции равняется 45 мм минеральной ваты. Слой в 10 сантиметров может заменить кирпичную стену двухметровой толщины! Самым главным достоинством этого материала является его водонепроницаемость, которой не может похвастаться минеральная вата. Если намокнет, он потеряет свои свойства.

Между стойками прокладывается изоляция — как было сказано выше, материалы должны плотно прилегать друг к другу.Не жалейте пенополиуретана, чтобы задуть трещины. Обязательно на этом этапе проложите электропроводку. Подробнее о выборе и самой технологии вы можете прочитать в отдельной статье на нашем сайте.

Самый проверенный вариант облицовки внутри — деревянная вагонка. Однако при желании сделать что-то более оригинальное можно приобрести блок-хаус — вагонку, имитирующую оцилиндрованное бревно. Если деревянная обшивка вам не подходит, можно заделать стены изнутри плитами OSB, затем гипсокартоном, который остается только зашпаклевать.Затем можно красить стены или клеить обои — как душе угодно.

Наш пошаговая инструкция Разделим строительство каркасного дома на несколько этапов:

Стоит отметить, что каждый этап строительства каркасного дома заслуживает отдельной статьи, помимо всего прочего, если описать все возможные варианты фундаментов, крыш и т. Д., Можно получить целую книгу. В связи с этим для повышения читабельности некоторые этапы построения подробно описаны в отдельных статьях, а здесь — только то, что касается конкретно особенностей каркасного дома .

Этап №1: Подготовительные работы под строительство каркасного дома

Подготовительные работы под строительство любого дома одинаковы и включают:

1. Подготовка площадки
2. Планировка дома

Подготовка площадки

Сначала нужно очистить участок от растительности, если не всю, то хотя бы то место, где будет построен дом. Это значительно облегчит разметку и сделает ее более точной.

Если строительная площадка имеет большой уклон, то, в зависимости от типа фундамента и желания, ее можно предварительно выровнять по горизонтали с помощью специальной техники.

Внимание! Не пренебрегайте этой процедурой, потратив 1-2 часа на расчистку, в будущем вы значительно облегчите себе работу, а измерения в траве могут быть с большой погрешностью.

Планировка дома

Планировка — очень ответственный этап, ведь от него зависит планировка и ровность углов стен. Если разметка неточная, исправить эту ошибку на следующих шагах будет очень сложно.

Разметка фундамента каркасного дома, как и любого другого, как правило, включает предварительную расстановку колышков (маркируются все внешние стены), а также разметку всех внутренних стен.

Если вы хотите знать, как правильно разметить фундамент для дома своими руками, да еще чтобы все стены и углы были ровными и соответствовали проекту, советую прочитать мою статью об этом. Учитывая большой объем информации, пришлось выносить отдельно.

Шаг №2: Фундамент под каркасный дом своими руками

Огромное преимущество каркасного дома в том, что для его строительства подходит практически любой тип фундамента. Единственное ограничение — это тип почвы на участке и ваши возможности.

Стоит сказать, что закладка фундамента под каркасный дом своими руками заслуживает отдельной темы обсуждения и входит в отдельные статьи. Тем более, что существует несколько видов подходящих основ, и какой выбрать — решать только вам.

Здесь я в двух словах расскажу о подходящих фундаментах для каркасного дома, и в каких случаях применяется каждый из них, а также дам ссылки на их подробное описание.

Самый распространенный вид фундамента для каркасного дома — это фундамент на сваях.Это практически самый простой и дешевый вариант для такого дома, тем более что установить свайно-винтовой фундамент своими руками несложно.

Такой фундамент подходит практически для любых грунтов, кроме каменистых. Особенно подходит для болотистых почв, где плотная почва глубокая, а другие типы почвы дороги.

В общем, все плюсы и минусы свайно-винтового фундамента рассмотрены в другой теме, которая поможет вам определиться с выбором опоры для вашего дома.

Фундамент мелкий ленточный

Неглубокий ленточный фундамент также используется для строительства довольно часто. Это связано с относительно невысокой стоимостью его укладки, а также возможностью использования бетонных полов в доме.

Такой фундамент из-за относительной хрупкости требует строгого соблюдения технологии укладки.

Как правило, мелкий ленточный фундамент применяется на хороших почвах, и категорически противопоказан на почвах с очень высоким уровнем грунтовых вод и заболоченных почвах.

Плитный фундамент под каркасный дом

В последнее время все большую популярность набирает плитный фундамент для строительства каркасного дома своими руками. Несмотря на свою немалую стоимость, он имеет очевидные преимущества, такие как универсальность, надежность, долговечность, а также его можно использовать как черновой пол в доме, а не тратиться на него отдельно.

Часто вместо классической монолитной плиты используют плитный фундамент с ребрами жесткости. Это позволяет немного сэкономить на кладке, а также укрепляет всю конструкцию в целом.

Шаг no 3: Настил каркасного дома своими руками

Полы в каркасном доме мало чем отличаются от полов других типов домов и могут быть деревянными или бетонными. Выбор полностью зависит от типа основы, возможностей и желаний.

В этой пошаговой инструкции мы подробно рассмотрим только деревянный пол, бетон — в двух словах, так как он используется реже, и уместить все в одной статье не представляется возможным.

Устройство бетонного пола

Стоит отметить, что бетонный пол в каркасном доме устраивают, в случае плитного или ленточного фундамента.С плитой все понятно — она ​​сама будет перекрытием первого этажа.

Но если фундамент ленточный, то бетонный пол делают из легкого бетона, например, из керамзитобетона.

Устройство деревянного пола

Рассмотрим устройство деревянного перекрытия на примере свайно-винтового фундамента. Для ленты в принципе все делается аналогично, за исключением нижней обвязки, она может быть из более тонкого бруса.Но обо всем по порядку.

Обвязка фундамента каркасного дома

Устройство деревянного перекрытия начинается с обвязки фундамента. Как правило, обвязка выполняется из бруса 150х150 или 150х200 в зависимости от толщины стены и расстояния между сваями. Чем больше расстояние, тем брус должен быть толще, чтобы избежать провисания.

Обвязка нужна, во-первых, для придания жесткости фундаменту, во-вторых, для равномерного распределения нагрузки на фундамент, в-третьих, она послужит опорой будущего перекрытия каркасного дома.

Чтобы легко осуществить процесс обвязки своими руками, разделим его на несколько этапов:

1. Балка выкладывается по периметру фундамента, проверяется длина стен и диагональ. На этом этапе проводится окончательная и точная разметка стен согласно проекту. Кстати, не забываем про гидроизоляцию, которую мы кладем в виде рубероида под обвязку.
   
2. Следующим шагом будет наметить места соединения бруса, они должны быть расположены на свае, так как это будут самые слабые места, которые не должны «болтаться».Это касается домов, стены которых длиннее, чем длина покупных балок.
   
3. Балка стыкуется внахлест 20-30см, как показано на фото. Для этого с торца срезают так называемые «замки».
   
4. Углы подходят примерно так же. Это хорошо видно на фото.
   
5. Брус крепится к фундаменту болтами или шпильками. Для этого необходимо просверлить отверстия, как в головке фундамента, так и в самой балке.Для удобства дальнейшего монтажа выступающие части — головки болтов или гайки со шпильками необходимо заглубить. Швы дополнительно прокалывают гвоздями на 150 мм или 200 мм, в зависимости от размера бруса.
   
6. Как только периметр готов, приступаем к завершающему этапу — обвязке фундамента под внутренние стены каркасного дома. Таким же образом крепится эта балка к уже установленной внешней. Для армирования можно дополнительно использовать крепежные металлические уголки.
   

Когда обвязка фундамента каркасного дома готова, переходим к следующему этапу нашей инструкции — возведению каркаса перекрытия.

Каркас пола в доме

Стоит отметить, что уже на этом этапе желательно предусмотреть все входящие в дом коммуникации, такие как вода и канализация. Электричество и газ можно будет подать позже, но если все предусмотреть заранее, то потом проблем будет намного меньше.

Следующим шагом будет установка лага поверх ремня безопасности. Если расстояние между опорами около 4 метров, то лучше использовать балку размером 100х200мм или 100х150мм. Можно использовать доску 50х200мм или 50х150мм, сшив их пополам.

Если расстояние меньше 3 метров, вы можете использовать доску 50×150 мм или лучше 50×200 мм.

Установка лага — несложный этап сборки каркасного дома, но есть некоторые нюансы, которые необходимо учесть в данной инструкции:

Гидроизоляция и утепление пола каркасного дома своими руками

Стоит отметить, что гидроизоляцию, а также пароизоляцию необходимо монтировать внахлест, согласно инструкции к материалу, при этом исключая попадание влаги в утеплитель как снаружи, так и изнутри. .Да и сам утеплитель прилегает плотно, без трещин.

Итак, мы ознакомились с инструкцией по устройству пола каркасного дома, теперь пора приступить к работе со стенами.

Шаг №4: Устройство стен каркасного дома

Следующий этап нашей инструкция настенный монтаж своими руками. Так же, как и с полом, все доски и балки мы будем скреплять гвоздями и (или) монтажными металлическими уголками, некоторые крепления можно сделать шпильками.

Стоит отметить, что практически весь каркас собирается из доски размером 50х150мм или 50х200мм, в зависимости от необходимой толщины стены и необходимой толщины утеплителя.

Некоторые считают, что брус лучше устанавливать по углам каркасного дома, но это не совсем правильно, и почему — чуть позже, в процессе монтажа, я вам обо всем расскажу.

Итак, приступим к сборке каркаса стен будущего дома.

Для лучшего понимания и усвоения разделим нашу инструкцию по устройству стен каркасного дома на несколько этапов:

1. Монтаж стен каркасного дома. Окна и двери
2. Монтаж и крепление стен по вертикали

Сборка стен каркасного дома своими руками. Окна и двери

Соберем стены на чистом полу каркасного дома, это самый удобный вариант.Но нужно учитывать, что в этом случае необходимо, чтобы все размеры были точными, чтобы стены не оказались длиннее или короче уже устроенного пола.

Чтобы было понятно, о чем я говорю, сначала взгляните на разрез стены каркасного дома, а потом я расскажу обо всем по порядку.

Теперь разберем пошагово, как собрать все стены каркасного дома своими руками:

1. Прежде всего, нам нужно определиться с высотой потолка в доме.Допустим, высота чернового потолка 280 см. Это значит, что вертикальные стойки каркасных стен должны быть 280-15 = 265см. На схеме показано, откуда взялось 15 см.
   
2. Расстояние между стойками, как правило, выбирается исходя из ширины изоляционного листа, как правило, его ширина составляет 60 см. Если утеплитель на ватной основе, то расстояние делают меньше на 2 см для более плотного контакта.
   
3. На полу выкладываются верхняя и нижняя доски стены и размечаются места, где будут прибиты вертикальные стойки.Затем раскладываются сами стойки и протыкаются гвоздями 120-150мм. Их можно дополнительно скрепить уголками.
   
4. Стоит отметить, что каждая стена будет тоньше на толщину стены, чем длина пола. Это хорошо видно на схеме.
   
5. Если длина стены больше длины доски, то стена собирается из нескольких частей. Так же поступают и в тех случаях, когда помощников мало, ведь вся собранная стена будет иметь большой вес.
   
6. Как правило, для придания жесткости всей конструкции между стойками монтируются перемычки. Жестких правил по количеству и периодичности монтажа нет, все зависит от длины и высоты стен, но обычно они пробиваются через одну-две на пространство между стойками. Второй вариант лучше и виден на фото, в случае, когда они пробиваются по одному — монтируются в шахматном порядке (один внизу, другой вверху).Это можно будет сделать позже, когда будут установлены стены. Чаще всего перемычки пробивают с расчетом, что они послужат стыком фанеры или osb-плит в зависимости от дальнейшей работы.
   
7. Оконные и дверные проемы в стене каркасного дома располагаются так, как показано на схеме.
   
8. Вот так это выглядит «вживую».
   

Самая распространенная ошибка при сборке стен каркасного дома — многие забывают при расчетах учитывать толщину доски, поэтому длина стены не такая, как хотелось бы.

Установка стен на место

Стоит отметить, что при сборке стен необходимо использовать шнур, протягивая его из одного угла в другой, иначе углы будут ровными, а стены — нет.

Верхний рельс и усиление конструкции

Итак, каркас стен собран, теперь нужно сделать верхнюю обвязку из той же доски, что и стены.

Верхняя обвязка нужна, прежде всего, для более прочного сцепления углов, а также придает единство всем частям стен каркаса и распределяет нагрузку между ними.

Для этого необходимо проткнуть доску гвоздями 120-150мм сверху стен, по всему периметру, в том числе внутренние несущие, так, чтобы все стыки были внахлест с перекрытием не менее 25-30. см. За исключением углов, где перекрытие будет равно толщине стены.

Следующим шагом в наших инструкциях будет усиление всей конструкции в целом. Вариантов несколько, самый распространенный — армирование фанерой или плитой OSB.

Как правило, пробив одну сторону по всему периметру (внутреннему или внешнему) листами OSB, каркас дома уже становится очень жестким.

Внутренние перегородки каркасного дома

Устройство внутренних перегородок практически не отличается от устройства внешних стен, за исключением того, что к ним предъявляются более мягкие требования по толщине и утеплению.

1. Внутренние перегородки, в отличие от наружных стен, можно сделать тоньше.Здесь все будет зависеть от предпочтений и комфорта звукоизоляции.
2. Утеплитель внутри перегородок будет служить в первую очередь звукопоглощающим материалом, а не теплоизоляцией.
3. Внутренние перегородки допускается утеплять без использования гидроизоляционных и пароизоляционных материалов.

Это все основные отличия внутренних стен от внешних, в остальном они устроены одинаково.

Шаг 5: Крыша каркасного дома

Крыша каркасного дома практически ничем не отличается от кровли других домов, будь то бетонная, кирпичная или любая другая.Скажу даже больше, установка крыши для каркасного дома будет менее трудоемкой, чем, например, для блочного или кирпичного, потому что крепление ее к стенам будет намного проще.

Стоит отметить, что возведение кровли — это очень ответственный процесс, но если у вас нет сложной планировки дома, то это легко можно сделать своими руками.

Строительство крыши любого дома, в том числе и каркасного, — это очень большая тема, в которой есть много нюансов.Во-первых, видов крыш много, и описать все подробно в одной статье не представляется возможным. Ну, а во-вторых, чтобы вас не запутать, я, пожалуй, перенесу эту тему в отдельную статью.

Шаг № 6: Утепление каркасного дома

Итак, мы подошли к завершающему этапу строительства каркасного дома — его утеплению. Утеплить нужно все — пол, стены и потолок.

Подробнее об утеплении каркасного дома своими руками вы можете прочитать в другой пошаговой инструкции, здесь мы обсудим только общие моменты.

При выборе утеплителя для стен каркасного дома необходимо учитывать не только характеристики самого утеплителя, но и особенности дерева, с которым не все виды утеплителя будут хорошо взаимодействовать.

Вот небольшая инструкция, как утеплить каркасный дом своими руками:

1. Снаружи, поверх листов OSB, натягивается специальная гидроизоляционная мембрана. С какой стороны — должно быть в инструкции к ней.
2. Изнутри дома между стойками укладывается утеплитель в несколько слоев, в зависимости от требований к дому и толщины стены. Каждый слой укладывается внахлест на стык предыдущего во избежание мостиков холода.
3. Таким же образом утепляется пол.
4. Утеплить потолок от чердака лучше, предварительно залив пароизоляционную пленку снизу на балки потолка и подшив их доской или фанерой.
5. После укладки утеплителя необходимо поверх него залить пароизоляционную пленку, она защитит утеплитель от влаги изнутри.
6. В зависимости от потребности и дальнейших отделочных работ, поверх пленки на стены набивается облицовочный материал — доска или рейки, но чаще всего — листы OSB, поверх которых в дальнейшем будут отделаны.

Как вы уже видели, много текста. Но, думаю, здесь подробно описаны все этапы строительства. Каркасный дом своими руками, несмотря на то, что некоторые моменты вынесены в отдельные темы, но это исключительно для вашего удобства.

Надеюсь, что, следуя этой пошаговой инструкции, вы без особого труда и с минимальными затратами сможете обзавестись теплым, уютным и надежным домом.

Каркасное домостроение уже несколько лет является лидером отечественного рынка. Постройка, построенная по канадской технологии, будет не только экономичной, но и надежной, главное — соблюдать все этапы строительства каркасного дома.

Почему каркасное строительство набирает популярность

По такому критерию, как стоимость-качество, технология строительства каркасных домов, которая показана на фото и видео, имеет несомненное преимущество и поэтому набирает обороты в нашей стране. . К преимуществам каркасного строительства можно отнести следующее:

• Низкая стоимость дома.
• Небольшое трудоемкое строительство, команда из 3 человек может построить дом от фундамента до отделки за 2 месяца.
• Хорошая производительность, позволяющая сэкономить деньги на обслуживании здания.
• Каркасная технология дает возможность монтировать коммуникации внутри стен, что является особенностью домов этого типа.
• Для постройки дома не требуется прочного фундамента.
• Работы можно проводить при любом температурном режиме.
• В процессе строительства вам не придется использовать тяжелую технику, так как все элементы дома относительно легкие и их могут перемещать и монтировать три человека.
• Каркасный дом отличается высокой сейсмостойкостью.
• Длительный срок службы — средний срок службы около 80 лет.

Рассмотрев все преимущества каркасных домов, мы узнаем, как осуществляется поэтапное строительство каркасного дома и какие существуют типы фундаментов, чтобы выбрать наиболее оптимальный для своего дома.

Виды фундамента

Технология строительства такого дома довольно проста, но несколько отличается от других разновидностей.Если у вас уже есть готовый проект и согласованный с соответствующими органами, то самое время приступить к первому этапу строительства.

Фундамент для дома, построенного по каркасной технологии, может быть свайным, столбчатым, плиточным или ленточным, каждый из которых имеет свои особенности. Желательно перед тем, как остановиться на фундаменте любого типа, просмотреть фото и видео его возведения, чтобы разобраться в самом процессе.

Фундамент на столбах

Этот вид фундамента наиболее привлекателен по стоимости и вполне подходит для каркасного дома.Фундамент состоит из колонн из готовых блоков, на которых собственно и будет размещаться будущее жилье.

Предварительно под будущими столбами нужно сделать углубления по чертежу, выровнять землю и устроить песчаную подушку. Песок необходимо разровнять, залить водой и утрамбовать. После этого установите на цементный раствор сами блоки, а сверху уложите слой рубероида.

Свайный фундамент

Этот тип фундамента считается универсальным; подходит для любого типа почвы.Он представляет собой вкрученную в землю металлическую опору, внешне напоминающую огромный винт с резьбой и заостренным концом. Видео и фото такого фундамента прилагаются.

Как для свайного, так и для столбчатого фундамента впоследствии потребуется съемное устройство. Подборщик устраивают между столбами или сваями, чтобы защитить подземное пространство от холода и воды. Его можно сделать из досок или путем кирпичной кладки.

Монолитный ленточный фундамент

Единственный недостаток ленточного фундамента — это неоправданно дорого для такого типа строительства, так как строить такое усиленное основание для каркасного дома нет необходимости, хотя, судя по фото, этот способ тоже годится. в спросе.

Кирпичный фундамент

Традиционный тип фундамента, представляющий собой обычную кирпичную кладку в том или ином варианте. Это достаточно дорогой фундамент, и надежность его немного преувеличена. Такой фундамент выполняется редко, особенно для каркасного строительства, поскольку считается устаревшей разновидностью. Фото или видео о том, как его установить, также можно посмотреть на сайте.

Перила и перекрытия

Поэтапное строительство каркасного дома подразумевает обвязку.На фундамент укладывается слой гидроизоляционного материала, а затем монтируется ряд балок, которые располагаются по всему периметру, и, кроме того, там, где планируется возведение несущих внутренних стен. Обязательное условие — перед укладкой брус нужно тщательно обработать антисептиком. Штанги нижней обвязки можно закрепить двумя способами:

• анкерными болтами.
• на металлических вертикальных шпильках, которые закладываются в процессе заливки бетона.

После завершения обвязки переходите к монтажу балок перекрытия и установке вертикальных стоек каркаса. В качестве балок можно использовать брус сечением 10х10 см или доску толщиной 5-6 см и шириной 15 см.

Балки укладывают с шагом 60–70 см. После этого из необрезной доски укладывается черновой пол. Если вы хотите сделать теплый пол, то по черновому перекрытию укладывают бревна и после укладки гидроизоляционного материала между ними делают изоляционный слой из минеральной ваты, пенополистирола или керамзитового гравия.Утеплитель покрывается пароизоляционной пленкой, а финишное покрытие укладывается из рифленой полосы пола, ламината, паркета или керамической плитки. Также вы можете посмотреть технологию этих процессов на видео.

Сборка стен

Нижняя обвязка, сделанная из дерева, должна иметь пазы через каждые 50 см. Обязательно проследить, чтобы размеры паза соответствовали размерам поперечного сечения вертикального элемента каркаса. … После установки всех вертикальных стоек нужно будет приступить к монтажу верхней обвязки, которая также выполняется из бруса небольшого сечения или толстой доски.

Все вертикальные стойки каркаса временно отстегиваются двумя боковыми распорками, которые крепятся саморезами к нижней обвязке и к вертикальной стойке. Для стрелы используйте любые доски или бруски. Можно даже взять длинные шесты, с помощью которых можно закрепить сразу несколько стоек.

Вертикальные элементы каркаса устанавливаются не только для наружных стен, но и для внутренних стен, одновременно обозначающих будущие дверные и оконные проемы.

После того, как обнажены все вертикальные элементы, выполняется верхняя обвязка. Для этого в балках или досках вырезаются пазы для каждой стойки. Поэтому при разметке и нарезке канавок необходимо соблюдать максимальную точность. Балки верхней обвязки крепятся к вертикальным стойкам металлическими уголками или обычными гвоздями. Чтобы сделать каркас более жестким, вместо временных устанавливают постоянные подкосы и подкосы.

Стены могут быть из готовых заводских панелей с утеплителем внутри, а могут быть изготовлены самостоятельно.В этом случае на каркас пришиваются доски, паро- и гидроизоляция, слой утеплителя, снова укладывается слой гидро- и пароизоляции, и все это снова зашивается досками. Получается, что элементы каркаса остаются внутри стен. Это довольно простой способ, но чаще всего используются уже готовые сэндвич-панели.

Монтаж балок перекрытия

Монтаж балок перекрытия осуществляется при помощи бруса с размером сечения 15 × 15 см.Их закрепляют над вертикальными стойками, чтобы вся нагрузка передавалась на стойки, а не на балку между ними. Крепление осуществляется стальными перфорированными скобами и уголками, методом пробивки пазов и гвоздей.

При строительстве каркасных домов следует делать сразу все проемы, то есть дверные и оконные рамы нужно делать так, чтобы после окончания работ можно было вставить двери и окна. Если вы решили сделать это самостоятельно, то посмотрите фото или видео, чтобы не нарушать технологию.

Кровля и облицовка каркаса

Строительство каркасного дома завершается устройством кровли. Конструкция крыши состоит из стропильной системы и кровли. Для начала нужно сделать временные лестницы, по которым можно будет безопасно передвигаться. На верхнюю обвязку дома укладывают доски толщиной не менее 5 см, чтобы они выдерживали вес человека. К верхнему обвязочному элементу временно прибивают доски.

Вначале монтируются стропила, для чего концы балок соединяются под углом, определяющим выбранный уклон крыши.Стропильные ноги устанавливаются с шагом 60–70 см. Временные ножки изготавливаются с помощью укосин. После того, как все стропила будут установлены, поверх них с двух сторон прибивают коньковые доски.

Следующим этапом является обрешетка кровли, установка теплоизоляции, а также настил кровельного материала, который подбирается исходя из собственных финансовых возможностей. В зависимости от типа рубероида обрешетка делается разреженной или сплошной.

Снаружи каркасный дом можно дополнительно утеплить или просто отделать декоративным материалом — виниловым или металлическим сайдингом, оштукатурить, облицевать керамической плиткой или вагонкой.Но в любом случае под отделку должна поместиться паро- и ветрозащитная мембрана.

Строительство домов по каркасной технологии — процесс не только быстрый, но и прибыльный, особенно при соблюдении всех строительных норм и правил, с привлечением профессионалов, которые руководствуются не только фотографиями, но и собственными знаниями. .

Технологический прогресс в строительстве идет огромными скачками. Поэтому на данный момент существует огромное количество разнообразных технологий и инструкций по возведению домов, включая несколько технологий строительства каркасных домов и пошаговые инструкции к ним.Если вы решили построить дом по своему вкусу своими руками, то наверняка уже стояли перед выбором, какую технологию использовать.

Если вы остановились на выборе строительства каркасных домов, то вам стоит обратить внимание на инструкции по финской и канадской технологии строительства домов. Но прежде чем приступить к строительству дома своими руками по той же канадской или финской технологии, необходимо ознакомиться с положительными и отрицательными сторонами каркасных домов собственного строительства.Итак, начнем с этого.

Среди преимуществ каркасных домов самостоятельной постройки стоит отметить: Скорость возведения — постройка этого типа дома относится к быстровозводимым домам. Внимательный и сообразительный человек сможет завершить строительство домика своими руками всего за 3 месяца. Доступность технологии — для строительства каркасного дома поэтапно не потребуется специальных инструментов, оборудования или излишне сложных инструкций.

Строительные материалы — строительство каркасных домов поэтапно, осуществляется из обыкновенной деловой древесины или из других материалов, имеющихся на рынке. Вездесущность — вес готовых каркасных домов очень редко превышает цифру в 20 тонн. Это означает, что вы можете построить его самостоятельно практически на любой почве. Поскольку вес каркасных домов очень небольшой, нет необходимости значительно заглублять фундамент в землю. Теплопроводность — обогрев дома не требует значительных затрат, а при правильном утеплении температуру в доме можно поддерживать до 7 часов.

Несмотря на значительное количество преимуществ, строительство каркасных домов своими руками имеет ряд недостатков: Малоэтажность — человек, строящий каркасный дом своими руками впервые, будет только одноэтажный дом. в состоянии сделать это, максимум жилой мансардой. Строительство 2-3-х этажных домов требует опыта и выгодных условий. Каркасные дома практически не подходят для строительства многоквартирных домов.

Недостаточно развитая нормативно-правовая база — получить разрешение на строительство индивидуального каркасного дома не так-то просто, однако можно взять разрешение на уже хорошо запущенный проект, и оформить его как небольшую самовольную постройку как дачную. дома.Высокая опасность в случае пожара (не путайте это понятие с пожарной опасностью) — если пожар действительно начнется, то материалы дома, в частности облицовка, будут выделять огромное количество тепла и токсичных газов. Срок эксплуатации каркасных домов в среднем рассчитан только на одно поколение жителей. В случае стихийных бедствий обрушение дома будет быстрым и катастрофическим.

Фонд

В принципе каркасный дом, построенный по уму, своими руками выдержит практически любой тип фундамента, однако в большинстве случаев мы ориентируемся на цену и удобство монтажа, а также тип грунта, на котором строительство будет вестись.Плюс желательно, чтобы на этом месте можно было построить более крепкий дом, сделать пристройки или надстройки, что требует так называемой привязки фундамента к дому.

При выборе типа фундамента следует руководствоваться следующими факторами:

1. Если вы собираетесь построить дом на мягком грунте, лучше всего использовать неглубокий плиточный фундамент. Для вашей будущей перестройки или достройки наиболее подходящей будет утепленная шведская плита.Этот вид фундамента был разработан специально для строительства каркасных домов, хотя и с одноэтажными кирпичными домами справляется. Для небольшого легкого загородного дома вполне подойдет металлический растворный фундамент, на винтовых сваях.
2. Если грунт на месте вашего строительства нормально переносит нагрузку, но достаточно пучинный, то стоит использовать свайно-ленточный фундамент с неглубокими железобетонными ростверками.
3. В случае грунта средней пучинистости — лучше всего использовать столбчатый фундамент нормальной глубины, кирпичное основание и цокольные перемычки.
4. В местах с небольшим пучением почвы можно использовать ленточный неглубокий фундамент или столбчатый, как при средней пучине почвы.

Стены

Пошаговая инструкция по монтажу стен каркасного дома состоит из нескольких этапов. Сначала устанавливаются угловые вертикальные стойки. Для стоек следует использовать те же доски, что использовались при нижнем вязании. Далее на заранее подготовленные штифты устанавливается планка; с помощью отвеса его необходимо выровнять по внешним краям и вертикали.

Таким же образом устанавливаются все вертикальные стойки с рекомендуемым шагом 60 см. После завершения нижней обвязки настала очередь верхней. Монтаж верхней и нижней обвязки следует производить по одинаковой технологии и из одного материала. При установке брусьев на вертикальную стойку следует использовать по 2 гвоздя с каждого конца, при этом следует внимательно следить за всеми диагоналями, чтобы вовремя исправить возможные перекосы каркаса.

После завершения процесса обвязки верхней и нижней все следует еще раз проверить, а стойки закрепить с помощью специальных укосин и уголков.

Крыша

Пошаговая инструкция по монтажу кровли состоит из нескольких этапов. Сначала начинается сборка стропил на земле. Для удобства сборки можно использовать фигурные скобки. Монтаж стропил начинается с одного из краев дома, а последующие крепятся досками.Устанавливая стропила, следите за тем, чтобы пропилы находились чуть выше краев верхней обвязки.

Следующий этап кровельного оборудования — укладка рубероида или другого синтетического гидроизоляционного материала, поверх которого уже закреплен рубероид. Завершение кровельных работ следует завершить установкой конька; желательно подложить под нее ветрозащитную полосу и элементы водоотведения.

Наружная отделка

Особенностью внешней отделки каркасных домов является то, что внешняя отделка также способствует формированию пространственной жесткости всего дома.В большинстве случаев в качестве внешней обшивки используются плиты OSB, которые крепятся непосредственно к стойкам саморезами. В этом случае использовать гвозди нежелательно, так как это может привести к разрушению материала. OSB — доски должны полностью закрывать планку вашей нижней вязки.

Если плита ударилась о будущий оконный проем, то не стоит торопиться и вырезать отверстие сразу, лучше это сделать после монтажа, чтобы избежать возможных нестыковок. После завершения крепления плит OSB необходимо закрепить ветрозащитную мембрану, после чего для крепления обрешетки под облицовочный материал с последней задачей отлично справится рейка толщиной около 5 мм.На самой обшивке можно сделать крепеж для сайдинга, вагонки или других облицовочных материалов.

Внутренняя отделка

Внутренняя отделка каркасных домов, если они выполнены по уму, упрощается тем, что поверхность, которую нужно обрабатывать, обычно идеально ровная. То есть осталось только заделать стыки малярной сеткой. Всего же внутренние отделочные работы в каркасных домах напрямую зависят от пожеланий хозяина, а потому имеют множество вариантов.Самый простой способ — покрасить стены, в этом случае остается определиться с выбором цвета и приступить к работе.

Довольно распространенный вариант — отделка обоями. К счастью, их выбор на современном рынке огромен, поэтому проблем с ними возникнуть не должно. Еще один очень распространенный вариант — использование гипсокартона, который отличается быстротой и удобством монтажа, ценой и различными дизайнерскими решениями. Отделка интерьера декоративным камнем считается более сложной и роскошной. Вид на помещения, оформленные таким способом, порадует даже самых привередливых покупателей.

В современном мире существует огромное количество технологий поэтапного строительства каркасных домов своими руками, но наиболее распространены финские и канадские технологии.

Финская технология строительства каркасных домов

При использовании финской технологии используется классическая древесная технология. В нем используются деревянные балки различного сечения, с помощью которых формируется каркас стен, крыши и потолка. После всего этого дом, построенный по финской технологии, просто снаружи зашивается фанерой или плитами OSB.В целом процесс строительства каркасного дома по финской технологии ничем не отличается от процесса, описанного выше.

Канадская технология строительства каркасных домов

Быстро воспроизводимый метод строительства, который также известен как канадская технология строительства каркасных домов, или просто строительство с использованием СИП-панелей, на самом деле каркасные дома по канадской технологии имеют посредственное отношение к возведению каркасных домов.Это больше похоже на каркасно-панельную технологию.

Это связано с тем, что для возведения каркаса вашего будущего дома используются не отдельные стойки и балки, а уже полностью подготовленные панели, представляющие собой что-то вроде пирога, состоящего из нескольких панелей OSB, между которыми находится обогреватель. Эти самые СИП-панели невозможно изготовить самостоятельно в домашних условиях, они изготавливаются только на заводе.

Проблема жилья в России всегда стояла остро. Возводились многоэтажные города, все выше и выше тянулись к небу здания.Однако люди все чаще стали мечтать о приближении к природе, чистом воздухе. Правда, и то, и другое стоило дорого, и на их строительство уходило много времени. Мы не могли остаться в стороне от этой темы, а значит, сегодня мы поговорим о том, как построить каркасный дом своими руками. Пошаговая инструкция, которую мы приведем в статье, подробно объяснит начинающему мастеру технологию и алгоритм построения недорогого,.

Каркасный дом своими руками: пошаговая инструкция, преимущества и недостатки самостоятельного строительства

Что такое каркасный дом? Это поистине находка для.Ведь даже без опыта строительных работ (при ответственном подходе) построить такое сооружение своими руками можно за 3-4 месяца. По ходу статьи мы подробно рассмотрим технологию работы, но сначала разберемся, какие достоинства и недостатки есть у таких конструкций. Для удобства уважаемого читателя мы изложим плюсы и минусы каркасного дома в виде таблицы.

Достоинство	недостатки
Быстрый монтаж.Если нанять профессиональных строителей, то «подъем» от конька крыши составит 2–3 месяца, что в 3–4 раза быстрее, чем при выполнении такого же объема работ с кирпичным домом. Самостоятельно возвести этот дом можно будет за 3-4 месяца.	Основная проблема таких домов — пожароопасность, но эту проблему можно решить, используя разные, которых сегодня на полках довольно много.
Экономия времени и денег на фундаменте. Каркасная конструкция не требует капитальной опоры из-за небольшого веса.Свайно-винтового фундамента вполне достаточно.	Гниющая древесина. Это происходит при неправильном хранении стройматериалов или их. Хорошую древесину можно обработать спец. композиции, которые также есть на полках магазинов.
Время усадки не требуется. дом после строительства должен простоять около года, прежде чем его можно будет закончить. Здесь это время не требуется.
Нет необходимости нанимать техника. Материалы, использованные при строительстве, достаточно легкие, все работы выполняются вручную.
Устойчивость — каркасные постройки не боятся грунтовых осадков и даже толчков.	Необходимость замены не реже одного раза в 30 лет. Но это тоже нельзя назвать катастрофой. При правильном подходе работа займет не больше недели.
Такой дом лучше кирпичного, сохраняет тепло, коммуникации легко скрываются под облицовкой, что делает их замену или ремонт достаточно простой.	Грызуны.Это действительно проблема, которую придется преодолеть, особенно если в качестве утеплителя выбран пенопласт, в котором любят проделывать отверстия. Проблема решается применением такого утеплителя, как эковата. Причем, если дом двухэтажный, достаточно утеплить эковатой только первый этаж.
Легкость перепланировки — внутренние стены можно свободно перемещать по желанию собственника. Внешний вид, форма дома может быть абсолютно любой — все зависит от фантазии будущего хозяина.
Если материалы хорошего качества и за домом правильно ухаживают в течение всего срока его службы, он может прослужить до 100 лет.	Плесень и грибок. Такая неприятность может возникнуть при неправильном или недостаточном монтаже.

Глядя на плюсы и минусы, можно с уверенностью сказать, что все недостатки при правильном подходе легко устранимы, а значит, собрав каркасный дом и правильно за ним ухаживая, можно быть уверенным в его надежность.

Подготовка и разметка площадки под строительство каркасного дома своими руками

Подготовка и разметка площадки — одно из важнейших действий при строительстве, поэтому подходить к этому нужно со всей ответственностью. Первым делом нужно очистить площадку от разного мусора, убрать коряги, пни, снести старые конструкции, которые не нужны или если они мешают строительной площадке. Далее мы обеспечиваем бесплатную поставку стройматериалов. Также стоит учесть место поворота оборудования, если у него нет возможности двигаться задним ходом.Места будущего хранения стройматериалов лучше оборудовать навесом.

При необходимости участок необходимо выровнять. Твердый не помешает, что обеспечит сохранность материалов и предотвратит их кражу. Часто перед началом строительных работ хозяева либо устанавливают прицеп, в котором сами живут во время строительства.

Разметка начинается с того, что по схеме контур будущего дома и внутренние стены, размеченные колышками с веревками, переносятся на местность.Углы необходимо тщательно измерять. Если угол отклоняется даже на несколько градусов от предписанных 90 °, нагрузки не будут распределяться правильно. Это приведет к искривлению стен и хрупкости конструкции.

Важная информация! По нормам строительство дома должно вестись на расстоянии не менее 3 м от края участка. Также на некоторых участках есть нормы удаленности от дороги — не менее 5 м. Перед началом строительства следует уточнить все необходимые моменты у администрации района.

Помните, что чем тщательнее будут выполнены подготовка и разметка, тем легче будет выполнить работу. Кстати, от этого напрямую зависит качество финальной версии. Что касается проекта, то для каркасных домов его разрешается выполнять своими руками, в виде эскиза. Его можно передать администрации после того, как каркасный дом будет завершен «под ключ», перед сдачей его в эксплуатацию. Однако для себя у вас должен быть примерный с обозначенными на нем сообщениями.

Фундамент под строительство каркасного дома: требования к основанию

В качестве основы для устройства каркасного дома можно выбрать любой тип простейших типов фундамента — это то, для чего хорош каркас . Чаще всего в таком строительстве используются три основных типа:

1. Свайно-винтовой фундамент.
2. Ленточная основа.
3. Плита или монолитно-плита.

У каждого из типов есть как плюсы, так и минусы.Разберем их более подробно.

Строим каркасный дом на свайно-винтовой основе

Это самый простой вариант фундамента. Это можно сделать двумя способами. Первый — сваи из асбестовых труб — требует больше времени. Для его реализации бурят скважины, в которые опускают асбестовые трубы. Далее труба заливается бетоном.

Второй вариант — использовать готовые металлические винтовые сваи, для которых не требуются колодцы. Они вкручиваются в землю, для чего на конце делается своеобразное сверло.Такая работа выполняется с помощью техники или вручную. Вот небольшая пошаговая инструкция по изготовлению аналогичного фундамента своими руками для каркасного дома 6х6.

Иллюстрация	Описание действия
	Вот так выглядят винтовые сваи … Необходимо рассчитать необходимое количество и заказать комплект, предварительно отметив места бурения. Их длина будет зависеть от грунта, но для каркасных домов она не велика.Иногда для таких расчетов приходится обращаться к специалистам.
	Начинаем закапывать винтовые сваи строго вертикально. Для этого один человек следит за положением на монтажном уровне, а два других вращают сваю по часовой стрелке. Те же действия можно проделать с помощью специального станка. Важно, чтобы верхние срезы свай находились на одном уровне. Это можно проверить с помощью лазерного уровня.
	Когда все сваи заглублены, под верхними площадками делается связка из стальных труб.Это делается для придания будущей конструкции прочности, устойчивости. Если вы никогда не занимались сварочными работами, лучше обратиться за помощью к профессионалу.
	На последнем этапе к верхним площадкам свай приваривается каркас из стальных швеллеров. Он станет опорой будущего чернового пола. Здесь очень важны прочность сварного шва и качество шва. После завершения работ весь каркас, особенно зона сварки, покрывается антикоррозийной краской.

Мы решили описать этот тип фундамента более подробно, чем другие, так как он требует меньше времени, монтируется быстрее других и пользуется наибольшей популярностью.

Устройство ленточного фундамента под каркасную конструкцию

Теперь рассмотрим технологию устройства нижнего этажа. В связи с тем, что наиболее распространены каркасные дома на свайно-винтовой основе, именно на их примере мы разберем этапы строительства.

Статья по теме:

Лента столбчатая, плита; как выбрать тип устройства фундамента, как его укрепить и утеплить, на что нужно обращать внимание при кладке — читайте в публикации.

Поэтапная технология строительства каркасного дома: нижний этаж

Нижний этаж состоит из перил и чернового этажа, который может быть бетонным или деревянным. Если выбран второй вариант, то между землей и полом остается воздушное пространство.Специалисты советуют выбирать именно его.

Обвязка фундамента: как делается, материалы изготовления

Обвязка фундаментного каркаса своими руками при возведении каркаса производится из бруса 150 × 150 мм, который можно соединять по углам в двумя способами — «в полдереве» или «в лапе». Отличие стыков в том, что при соединении «пополам» продольный разрез делается ровным, а вариант «в лапу» подразумевает разрез со скосом. Это видно на рисунке ниже.

Соединения крепятся между собой с помощью кронштейна или пластины. Для крепления к каркасу из швеллера используются металлические, которые немного заглублены. Прикрепив обвязку к фундаменту, брус пропитывается раствором антисептика. После высыхания желательно обработать противопожарным составом.

Обустройство черного пола: нюансы работы

На обвязку укладывается брус, снизу которого прибиваются доски, как показано на фото ниже.Именно для крепежа мы оставили место внизу пустым.

Пароизоляция и вписываются в образованные ниши. Это может быть минеральная или эковата, пенополистирол, пенополипропилен. В связи с тем, что большую опасность для деревянных домов представляют грызуны, эковата здесь лучший вариант. В нем есть бура, которая обладает не только антисептическими свойствами, но и отпугивает грызунов — такой дом явно не для них. После укладки утеплителя к уложенному брусу прибивают доски (лаги).По этому этажу уже можно ходить.

Как построить стены каркасного дома своими руками: пошаговая инструкция

Объяснить на словах технологию возведения стен каркасного дома довольно сложно, поэтому предлагаем вам пошаговую инструкцию. пошаговая инструкция с фотоиллюстрациями.

Иллюстрация	Описание действия
	Для начала готовим стойки для будущих стен из досок размером 50 × 150 мм или 50 × 200 мм.Их количество определяется индивидуально, однако стойки устанавливать слишком редко. Оптимальное расстояние между ними будет 60-80 см.
	Укладываем верхнюю и нижнюю обвязку стен прямо на пол, предварительно отметив на них точки стыка со стойками, которые расположены между ними. Важно сразу отметить, где будут располагаться окна. Таким образом, на полу получается стена, которая еще не закреплена.
	Далее скрепляем стойки между собой, а также с верхней и нижней обвязкой при помощи гвоздей.Обязательно проверьте диагонали — они должны сходиться. В противном случае стена будет кривой.
	Выпиливаем пазы в досках на глубину 50 мм и вставляем в них укосины. Они придадут прочности стенам. Удлинитель стрелы обычно устанавливается под углом 45 ° по отношению к ремням.
	Примерно так должны выглядеть стены, которые уже готовы к установке. Обратите внимание на стрелки — они показывают, как были сделаны окна на будущих стенах каркасного дома.Такие стеновые рамы длиной 6 м легко поднимут 3 человека.
	Поднимая готовые конструкции по очереди, скрепляем их временными укосинами, что предотвратит разваливание каркаса на основные крепежи. Следует понимать, что доски должны быть сухими, иначе их будет сложно поднять, и впоследствии каркас начнет гнить.
	Последний этап — гвоздями крепим нижнюю обшивку стены к обшивке фундамента, предварительно выровняв их.Также скрепляем каркасы стен между собой. После этого можете быть уверены, что весь каркас не развалится.

Внутренние стены собираются по такому же принципу. На полу делается разметка и повторяются те же действия, которые выполнялись при сборке каркаса наружных стен. Собранные рамы поднимаются и прикрепляются к фундаментной рейке и боковым стенкам.

Полезная информация! Сборка каркаса стен на полу будущего дома осуществляется не только потому, что это удобно.Такой способ позволяет не ошибиться с длиной будущей стены.

Утеплитель стен: как производится, материалы, технология

После сборки каркас снаружи обшивается пленкой и декоративным материалом. Это может быть имитация бруса, вагонка, сайдинг — все зависит от пожелания хозяина. Дальнейшая работа ведется изнутри. Забиваем оставшиеся между стойками полости, что отлично подходит для минеральной ваты, имеющей невысокую стоимость.Делать это нужно, чтобы не осталось пустот. Для дополнительного утепления можно залить больше рядов поперечных планок, между которыми также забивается утеплитель. Следующим слоем стена закрывается пароизоляционной пленкой, поверх которой набивается OSB. Теперь можно закрыть стену. Как стена должна выглядеть в разрезе, можно увидеть на картинке ниже.

Этапы строительства крыши каркасного дома с фото примерами

Кровля каркасного дома выполняется в два этапа — это монтаж стропильной системы и устройство кровельного покрытия.

Пошаговая инструкция по устройству стропильной системы каркасного дома

Для начала предлагаем пошаговую инструкцию с фотоиллюстрациями, прочитав которые вы наверняка разберетесь, как правильно построить крыша каркасного дома.

Иллюстрация	Описание действия
	В первую очередь устанавливаем и скрепляем доски 50х200 по периметру и центру, разделив потолок на 2 равные части.Это добавит дополнительных сил. Кроме того, перемычки будут короче, что упростит строительство.
	После установки перемычек потолок должен выглядеть примерно так. Главное, чтобы все перемычки были надежно зафиксированы. гвозди. Кстати, при такой работе ни о каких саморезах не может быть и речи — все крепежи производятся только на гвоздях.
	Устанавливаем центральные опоры под конек (красные стрелки) и внешние стропила с прорезями (желтые стрелки).Доски войдут в пазы. Верхний проем между стропилами предназначен для конька (верхнего края крыши).
	Теперь прикрепим две промежуточные коньковые опоры над двойной внутренней стенкой. Они не обязательно будут точно по центру. Все зависит от того, где находится внутренняя стена в доме. Именно на нее упираются стойки. После этого монтируется сам конек. Нет смысла это показывать. Как крепится конек, догадаться несложно.
	По заранее изготовленному и подогнанному шаблону остальные стропила размечаются и подготавливаются внизу, под упоры (показаны стрелкой) подрезаются углы, после чего стропила подкачиваются .
	Вот они уже исправлены без какого-либо шаблона. Не заблудиться помогают заранее приготовленные «шортики» (доски, длиной ровно 60 см). Они отмечены красными стрелками. Выпиленные внизу в виде уголка пазы ложатся ровно на доски и упираются, создавая дополнительную прочность (желтые стрелки).
	Но для чего нам понадобились прорези крайних стропил. Впоследствии он будет небольшого размера, что предотвратит стекание дождевой воды по стенам.

На этом строительство стропильной системы завершено, можно переходить к устройству кровли.

Кровля: порядок монтажа

Сначала к низу откосов крепится монтажная пластина, после чего крышу закрывают плотной мембраной для.Такой материал намного удобнее бикроста или толя, который со временем трескается. Ширина такого материала составляет 1 м, что довольно удобно. Начинаем закрывать крышу снизу, шаг за шагом продвигаясь вверх. Поверх мембраны набиваем встречную решетку, на которую она будет крепиться напрямую.

Важная информация! Специалисты советуют изготовить обрешетку самостоятельно — только тогда вы можете быть уверены, что она будет такого же размера (в отличие от покупной).Это очень важно для конечного результата, потому что станет основой финишного покрытия кровли.

Мембрана фиксируется планками таким образом, чтобы планка не доходила до края полосы. Это делается для того, чтобы следующая полоса перекрывала предыдущую.

Закрепив таким образом одну полосу, по всей длине набиваем обрешетку на бруски по откосу с шагом 28 см между первой и второй. Между следующими досками шаг должен быть равен длине волны металлочерепицы (если она будет использоваться для финишного покрытия).Чаще всего это 35 см. Теперь по обрешетке можно забраться повыше и перейти к следующей полосе мембраны. Это закрывает всю крышу. Это должно выглядеть примерно так, как на фото ниже.

Полностью собрав обрешетку, можно переходить к закреплению финишного покрытия. Работа эта простая, поэтому подробно останавливаться на ней не будем. Скажем так, монтаж нужно проводить от нижних листов к верхним внахлест — это предотвратит попадание дождевой и талой воды под покрытие.Как делается подобный монтаж кровли каркасного дома своими руками, можно увидеть на видео.

Окна и двери для каркасных домов: виды, плюсы и минусы

Для каркасных домов используются 2 типа окон и дверей — деревянные или. Конечно, есть еще один материал, из которого изготавливаются такие изделия — алюминий. Однако у него слишком высокая теплопроводность, поэтому применяется крайне редко.

Важно! Окна и двери в каркасных домах устанавливают сразу после возведения кровли, когда внутренняя отделка еще не началась.

Существует много споров по поводу того, какое из окон лучше установить. Одни говорят, что древесина более экологична, другие — что ПВХ более долговечен. И таких «камней преткновения» немало. Конечно, каждый должен решить сам, однако, по мнению редакции сайта, лучше остановиться на версии PVC, и сейчас мы объясним, почему. В нашем случае рассматривается самостоятельное строительство каркасного дома, а деревянные окна и двери установить довольно сложно, по сравнению с пластиковыми.Кроме того, ПВХ не подвержен воздействию вредителей, что в случае с деревянным домиком очень кстати.

Завершающий этап строительства — внутренняя отделка

Что касается, то здесь нет никаких особенностей. Все работы выполняются в том же порядке, что и в любом или. Материалы, дизайн интерьера — все это ограничивается только фантазией и финансовыми возможностями хозяина. На страницах сайта есть разделы, в которых Уважаемый Читатель может найти всю необходимую информацию по данному вопросу.

Особенности разводки инженерных коммуникаций при строительстве каркасных домов

Каркасные дома удобны тем, что все коммуникации, будь то электропроводка или канализация, легко скрываются под облицовкой стен, перегородок В заключение

Комфортно, тепло Жилье, которое вполне реально построить своими силами, даже не имея опыта строительства, представляют собой каркасные дома. Отзывы владельцев таких построек подтверждают это. Главное, подойти к такой работе со всей ответственностью.При правильном отношении к работе и последующем уходе за домом такой дом очень долго будет согревать вас и ваших близких теплом и уютом и, возможно, даже ваши внуки успеют пожить в нем.

Как отделать каркасный дом из бруса

Итак, ваш каркасный дом или бунгало выросли, что теперь? Ограждения завершают каркасный дом из бруса. Вы можете рассчитывать на то, что ваша компания по изготовлению деревянных каркасов позаботится о ограждении вашего дома. Большинство компаний сегодня используют структурные изолированные панели, также известные как SIP, в качестве ограждений для своих каркасов.Эти панели просты в установке, их можно использовать в качестве полов, стен и даже крыш. Было доказано, что они являются лучшим способом ограждать и изолировать. Установка SIP обычно входит в общую стоимость, которую взимает с вас компания по производству деревянных каркасов.

Помимо SIP, есть и другие способы заключить фрейм. Иногда методы деревянного каркаса и традиционного деревянного каркаса комбинируются вместе, в результате получается гибридное здание. Когда все панели будут на месте, следует приступить к кровельным работам.Вскоре будут установлены двери и окна. Сразу после этого подрядчик может приступить к электромонтажным, напольным и сантехническим работам. В последнюю очередь следует помнить об украшении интерьера дома.

Архитектурное великолепие деревянного каркаса в основном заключается в том, что сам комплект остается открытым внутри конструкции. Чем сложнее дизайн, тем интереснее он становится. Грандиозности конструкции добавляет то, что на брус можно наносить различные отделочные поверхности.Как только столярные изделия и окантовка будут завершены, вы можете выбрать, на какую отделочную поверхность будет наносить деревянный каркас. Пиломатериалы могут быть подвергнуты пескоструйной обработке, гладкой строганию, шлифовке проволочной щеткой, зубчатым краям и высечены вручную.

Гибкость планов позволит вам включить любой стиль, который вы хотите. Вы можете оставить его открытым или поставить несколько стен и перегородок для комнат и перегородок. Его дизайн интерьера обычно входит в сферу ответственности архитектора или дизайнера, хотя есть некоторые компании, предлагающие расширенные услуги.Будет лучше, если вы будете сотрудником компании, которая поможет вам с интерьером вашего дома. В противном случае вы всегда можете нанять подрядчиков, которые сделают эту работу за вас. Если хочешь сократить расходы, можешь взять на себя ответственность. Это не только сэкономит вам деньги, но и даст вам возможность воплотить собственные творческие идеи в интерьер вашего недавно построенного дома.

В этом типе строительства деревянный каркас — не единственное, что трудоемко и требует опыта.Как только ваш деревянный каркас будет возведен и огорожен, отделка его внутренней и внешней части не должна быть такой сложной, особенно если вы наняли подрядчиков, которые сделают всю работу за вас. Помните, что открытый деревянный каркас — это само по себе искусство, поэтому не нужно прилагать много усилий, чтобы украсить уже впечатляющую конструкцию.

Как построить дом с А-образным каркасом, шаг за шагом

Дома с А-образным каркасом построить относительно легко, если вы купите строительный комплект.Однако этот процесс требует приверженности и хороших навыков.

В этой статье я хочу сделать ее очень простой для вас и дать вам список практических шагов, которым нужно следовать, чтобы ваш дом стал реальностью.

1. Знайте, что вам нужно

Первым шагом будет выбор модели и начало планирования с учетом этого.
К сожалению, невозможно выбрать модель, если у вас нет кристально четкого представления о том, что вы хотите с ней делать и для чего она вам нужна.

Мы очень подчеркиваем необходимость в первую очередь создать собственное видение.Мы серьезно … вот как вам следует начать.

2. Выберите модель и установите фигуру

Когда вы определитесь, что хотите построить, выберите модель комплекта дома.
Обратите внимание, мы не рекомендуем строить дом с нуля (это было бы самоубийственной миссией). Начать нужно с готового решения, домашнего комплекта, который был разработан и протестирован.
Домашний комплект без сюрпризов.

Если вы используете один из наших наборов, вы можете выбрать свою модель и узнать цену.

Номер, который вы получаете, предназначен только для домашнего комплекта, и, как правило, вам нужно удвоить это число, чтобы закончить дом.
NB : к этому числу необходимо добавить стоимость земли.

Это просто для того, чтобы дать вам приблизительную цифру бюджета, который вам нужен, чтобы осуществить это.

Перед тем, как начать проект, вам нужно вникнуть в мелкие детали бюджета и учесть все, что вам нужно будет купить, чтобы закончить дом (подробнее об этом чуть позже).

3. Можете ли вы себе это позволить?

Основываясь на количестве, которое вы получили на шаге 2, сделайте быструю проверку реальности и посмотрите, можете ли вы позволить себе строительство.
Если вы этого не сделаете, не вся надежда потеряна. Вы можете оставить эту идею на несколько лет и вернуться к ней, когда ваше финансовое положение улучшится, или выбрать модель меньшего размера.

4. Выберите участок

Излишне говорить, что для постройки дома нужен участок земли.
Если он у вас уже есть, хорошо. Если вы этого не сделаете, пора искать его. Следующие пункты содержат советы о том, о чем следует помнить.

5. Загрузите чертежи

Получите чертежи для конкретной модели, которую вы выбрали, и распечатайте их.
Они понадобятся вам на следующем этапе, когда вы пойдете за предварительным одобрением.

6. Получите предварительное разрешение

Для строительства дома вам необходимо разрешение муниципалитета.
Рекомендуется получить предварительное разрешение ПЕРЕД любым другим ходом.

Если у вас уже есть земля, вы должны быть уверены, что сможете построить на ней дом в форме буквы А.

Несмотря на то, что это очень старый тип конструкции, дома с А-образным каркасом иногда воспринимаются как новинка и не приветствуются разрешительными органами.

Одним из самых больших препятствий для утверждения является наклон крыши. Убедитесь, что ваш муниципалитет согласен с этим и что они готовы дать вам разрешение на конкретный участок земли, которым вы владеете.

Если у вас еще нет земли, вы можете повторить процесс до тех пор, пока не найдете место, где они позволят вам построить дом своей мечты.

В сельской местности, как правило, меньше ограничений в отношении того, что можно построить.

7.Планируйте все в деталях

Если вы зашли так далеко, вы попадете в 1% людей, которые поддерживают свои желания и принимают меры для формирования своей реальности.

Поздравляем!

На этом этапе вам необходимо начать планирование работ, получить четкое представление обо всех материалах и услугах, которые необходимо заказать, и о том, сколько это будет стоить.

Чтобы помочь вам в этом, у нас есть два руководства:

• Руководство «100 вопросов» (44 страницы), в котором рассматривается образ мышления о строительстве дома с нуля и учит вас более 100 важных вещей, на которые следует обратить внимание. .
• Руководство по составлению бюджета (30 страниц + таблица), которое поможет вам определить общую стоимость вашей сборки.

Обе направляющие — полезные инструменты, которые можно использовать для строительства любого типа дома (не только А-образной рамы).

Не будьте перегружены домашним заданием, которое вам нужно сделать на этом этапе. Это вполне возможно, и мы готовы помочь.

8. Получите свои финансы прямо

Располагая всем подготовленным бюджетом, отправляйтесь в банк и получите ссуду на строительство.

Если он вам не нужен … поздравляю, вы можете перейти к следующему шагу.

Обратите внимание, что банки ценят детали и им понравится бюджет, который вы подготовите с помощью нашего руководства по составлению бюджета.

Кроме того, чем более детализирован бюджет, тем меньше сюрпризов вам придется столкнуться во время строительства.

9. Закажите комплект

Пора заказать комплект для дома и заказать все другие услуги, которые вам понадобятся для завершения ремонта дома.

Если вам интересно, что это за другие услуги, Руководство «100 вопросов» — хорошее место, чтобы прояснить это.

10. Постройте фундамент

Фундамент должен быть готов до того, как комплект прибудет на вашу территорию.

Необходимо подготовить имущество к работам, устроить земляные работы и правильно построить фундамент.

В этой статье вы найдете несколько советов.

11. Соберите конструкцию

После того, как вы получите комплект, вам нужно собрать его на уже построенном фундаменте.

Монтажные работы могут быть выполнены вами и вашей семьей (или друзьями) или местными плотниками.
Комбинация того и другого также будет работать. В конечном итоге вам решать, как настроить этот этап работы.

12. Сделайте его водонепроницаемым

Обеспечение защиты дома от непогоды — ваш приоритет номер один на данном этапе.

В комплект входят ветрозащитная мембрана, кровельное покрытие, окна. С помощью этих компонентов вы можете быстро закрыть дом и начать работать «в помещении».

13. Установите изоляцию

Следующее, что вам нужно сделать, это установить изоляционный материал на крышу, а также на переднюю и заднюю стены.

Изоляция занимает много места. По этой причине он не входит в комплект. Вы должны получить его локально.

Изоляция должна быть установлена ​​правильно, так как она выполняет важную функцию по поддержанию тепла в вашем доме. Здесь нет права на ошибку.

14. Установите герметичный слой

Изоляцию необходимо защитить изнутри паропроницаемой мембраной, которая защищает изоляционный материал от влажного воздуха в помещении.

Отсутствие экранирования изоляции должным образом приведет к проникновению пара в изоляцию и конденсации.
Влажная изоляция теряет свои тепловые свойства и со временем гниет и образует плесень.

Обеспечение герметичности дома — необходимость.
Вам следует запланировать испытание дверного воздуходувки, чтобы проверить, насколько воздухонепроницаемым вам удалось его сделать.

15. Отделка экстерьера

После завершения «срочных работ» можно закрыть фасад и карниз и придать дому окончательный внешний вид.

16. Технические установки

Теперь вы можете приступить к работе внутри.Пора позаботиться о:

• электричестве
• водопроводе
• вентиляции
• отоплении
• возможном камине или плите

Для установки некоторых из этих технических установок требуются специальные лицензии. Вам следует уточнить в своем муниципалитете, что вам разрешено делать самому и что вы должны заключить с специализированной компанией.

В любом случае эти вещи следует планировать заранее и учитывать в бюджете до мельчайших деталей.

17.Отделка интерьеров

Работы по внутренней отделке отнимают очень много времени. Планируйте проводить здесь большую часть времени на постройку дома.

Внутренние отделочные работы включают:

• закрытие всего деревянными досками (или гипсокартоном, если хотите)
• установка лестницы
• установка напольного покрытия
• установка оконных и напольных покрытий
• покраска интерьеров
• облицовка ванной комнаты плиткой и кухни
• установка сантехники
• установка посуды

18.Обставьте его

Когда вы приедете сюда, большая часть работы будет сделана.

Пора придать индивидуальности вашему новому дому.

Купите то, что хотите, и превратите пустое пространство в уютное гнездышко для своей семьи.

19. Очистите сайт

Нет, вы еще не закончили.
Снаружи все в беспорядке. Вам нужно это очистить.

Обрезки древесины, обрезки досок, электропроводка, камни …

Для правильной уборки площадки обычно требуется не один сезон… если вы не заказываете это как услугу.

20. Работы по благоустройству

После того, как дом будет закончен, и в нем убрано, в вашем бюджете еще должно быть место, чтобы посадить деревья и сделать ваш участок земли похожим на маленький рай.

Выводы

Поздравляем!
Вы дочитали до самого конца этой статьи, и теперь у вас должно быть лучшее представление обо всех шагах, которые необходимо предпринять, чтобы построить дом с А-образной рамой … или любой другой комплект дома в этом отношении.

Это большой объем работы и множество деталей, которые нельзя упускать из виду.

Строительство дома с нуля — это не то, что вы можете сделать без подготовки … поэтому убедитесь, что у вас достаточно времени, чтобы получить необходимые знания.

Чтобы научиться строить своими руками и опробовать их, мы выпустили подробные чертежи нашего самого маленького дома Solo Hobby. Он включает в себя список всех материалов и инструментов, необходимых для постройки этого дома. Он доступен в нашем интернет-магазине. Ссылку на это можно найти здесь.

Super-Insulate the Net Zero Building Envelope

Постройте и изолируйте потолок собора : Используя каркас крыши правильного размера, можно построить наклонные потолки с пространством для достаточной теплоизоляции. Фермы с ножничными и параллельными поясами можно заказать практически в любой конфигурации. Неплотную изоляцию можно надуть на потолок с уклоном крыши 2 из 12 или меньше, хотя вам следует проконсультироваться с установщиком изоляции. Другой вариант — и, как правило, менее дорогой — это стропила с двутавровыми балками.Шестнадцатидюймовые двутавровые балки позволяют разместить R-60 и вентиляцию. Лучше всего использовать плотную изоляцию для получения большего значения сопротивления теплопередаче и предотвращения оседания изоляции на крышах с уклоном от 3 до 12 и более.

Жесткая внешняя изоляция: Возможно, наиболее эффективная схема — это добавление слоя жесткой изоляции с низким ПГП толщиной от четырех до шести дюймов на настил крыши. Листы утеплителя удерживаются планками обшивки, которые также создают вентиляционный канал. Второй слой кровельной обшивки и рубероида закрывает сборку.Дополнительная изоляция может быть помещена между стропилами с использованием войлока, плотного набивки или распыляемой пены низкой плотности для достижения желаемого общего R-значения.

Дополнительным преимуществом правильно утепленной крыши является защита от ледяных завалов.

Выдувная изоляция

Плотная выдувная изоляция имеет два преимущества по сравнению с более распространенной изоляцией из войлока. Во-первых, плотная упаковка естественным образом заполняет все щели и трещины, в то время как при ручной резке войлок неизбежно остаются пустоты и сжатие, что приводит к ненужным потерям тепла.Заполните стены и пол плотным стекловолокном или целлюлозой, чтобы получить необходимые изоляционные свойства. Плотная изоляция значительно дешевле, чем распыляемая пена с закрытыми порами, и в ней используются методы, известные всем строителям. Плотное стекловолокно имеет коэффициент сопротивления R около 4,2 на дюйм. Например, Owens Corning ProPink L77 имеет R-значение 4,25 рэнд за дюйм. Выдувная целлюлоза — это хорошая натуральная, переработанная и более экологичная альтернатива стекловолокну. Независимо от материала, плотная упаковка должна быть надлежащей плотности (3.5 фунтов на кубический фут), чтобы избежать оседания, и его следует защитить от влаги с помощью эффективного влагобарьера.

Распылительная пена с закрытыми порами

Распыляемая пена с закрытыми ячейками имеет несколько важных преимуществ. Он может обеспечить такую ​​же изоляцию в 6-дюймовой стене, что и 12-дюймовая стена, заполненная стекловолокном или целлюлозой, и, таким образом, даст примерно на 6 дюймов больше дополнительного жилого пространства с каждой стороны дома. Пенопласт с закрытыми порами, также называемый пеной высокой плотности, непроницаем для водяного пара, что делает его хорошим выбором для чердаков или подвесных помещений.Самое главное, это значительно улучшает герметичность. Однако при нынешних ценах на эквивалентные значения R это примерно в два-три раза дороже, чем плотное стекловолокно, вставленное между стенками с двойным смещением стоек. Пены для распыления, в которых используются пенообразователи на основе гидрофторуглеродов (ГФУ), оказывают серьезное негативное воздействие на глобальное потепление и окружающую среду. Новые пенообразователи на основе гидрофторолефинов (HFO) решают проблему парниковых газов, но пока еще не получили широкого распространения. В зависимости от местных затрат и климата, стекловолокно или целлюлоза могут быть лучшим выбором для вашего общего подхода к изоляции.Однако в других случаях уникальные качества распыляемой пены с низким содержанием углерода делают ее идеальной для решения тепловых проблем или снижения рисков влажности в определенных местах оболочки здания, таких как герметизация и изоляция краевых балок в двухэтажном строительстве.

Жесткая пенопластовая плита

Жесткая изоляция из пенопласта может использоваться в качестве разумной альтернативы выдувному стекловолокну или целлюлозе в ограниченных пространствах, где требуется большее значение R. Для эффективного использования жесткого пенопласта конструкции стен, потолка и пола должны быть спроектированы таким образом, чтобы их можно было использовать наиболее рентабельно.Хорошие применения для жесткой изоляции включают:

• снаружи стандартных стен, где требуется дополнительное значение R;
• над обшивкой крыши как часть невентилируемого сводчатого потолка, чтобы вместо этого получить адекватную изоляцию возле карнизов низкосклонной крыши. ферм с приподнятым каблуком
• в местах, где водопровод или воздуховоды должны располагаться слишком близко к наружной обшивке стен

Некоторые обычно используемые жесткие изоляционные материалы также имеют высокий GWP. По этой причине предпочтительны пенополистирол (EPS), плиты из минерального волокна и пробка.

---

Изоляция пола

Хотя в идее о том, что полы теряют меньше тепла, чем стены или потолки, может быть доля правды, для достижения цели нулевого чистого потребления энергии все же важно хорошо изолировать их. Это означает достижение примерно такого же R-значения для полов, как и для потолков и стен. Конструкции пола сильно различаются в зависимости от климата, поэтому существует несколько вариантов теплоизоляции полов:

Подлое пространство: Установка 12-дюймовых двутавровых балок и продувка плотной изоляцией доведут полы до R-45.Может возникнуть соблазн снизить затраты, выбрав изоляцию из войлока, но из-за большого количества проводов и труб, присутствующих на большинстве полов, их сложно установить. В этом случае несущий пол служит воздушной преградой. Большинство строителей предпочитают тщательно заклеивать периметр каждого листа пола строительным клеем. В местах для обхода необходимы вентиляционные отверстия в фундаменте. Эти вентиляционные отверстия обычно прорезаны в балке обода, где они вытесняют изоляцию и способствуют проникновению воздуха в изолированное пространство. Отверстия для пролезки лучше закрыть в фундаментной стене, где они не будут мешать утеплению.Если фундаментная стена в основном находится ниже уровня земли, можно установить колодец.

Изолированная плита: Полы из плит на одном уровне, как правило, имеют меньше утечек воздуха, чем полы с деревянным каркасом, хотя проходы сантехники необходимо герметизировать. В более холодном климате для достижения необходимого R-значения ниже плитного пола требуется от 8 до 10 дюймов дорогостоящего экструдированного полистирола или теплоизоляции из пенополистирола высокой плотности. Следует соблюдать осторожность, чтобы установить изоляцию такой же толщины по периметру, где потери тепла являются наибольшими.В более теплом климате может потребоваться гораздо меньше или даже нулевая изоляция в зависимости от местных условий, что делает плиту более экономичной в таком климате. Узнать больше об утепленных плитах можно здесь.

Изолированный подвал: В полных подвалах стены ниже уровня земли в идеале должны быть изолированы снаружи, чтобы тепловая масса бетонной стены доходила до тепловых границ здания. Самый простой способ сделать это — возвести стену подвала из изоляционных бетонных опалубок. Вероятно, это будет самый дорогой вариант.В качестве альтернативы, поместите двухдюймовые слои пенополистирола высокой плотности против бетона, расположив стыки в шахматном порядке, а затем постройте каркасную стену 2 × 4 дюйма с изоляцией из войлока R-21, чтобы получить в общей сложности около R-38 в стене подвала. . В зависимости от требований к проекту можно утеплить пол над подвалом и объявить это нижнее пространство безусловным.

Воздуховоды и изоляция HRV / ERV

Может возникнуть соблазн проложить вентиляционные каналы от HRV / ERV через чердаки или полости в наружных стенах, где они могут повлиять на изоляцию.