Как собрать каркасный дом: Заливаем мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками

Монтаж свайно-винтового фундамента своими руками: технология и советы

Но, к сожалению, не все строго соблюдают технологию монтажа винтовых свай, что порой приводит к плачевным последствиям и дальнейшему недоверию к этому виду фундамента, из-за чего его просто боятся использовать для своих частных строений.

Для того, чтобы свайно-винтовой фундамент, для Вас не стал неудачным экспериментом, далее я расскажу, как выбрать и правильно произвести монтаж винтовых свай. И если придерживаться технологии, то качественные сваи долгое время будут служить надежной опорой Вашего дома.

Если говорить коротко, то свайно-винтовой фундамент в целом представляет собой некоторое количество винтовых свай, вкрученных в грунт вручную или при помощи специальной техники. Поверх свай располагается, так называемый, ростверк, являющейся обвязкой всех, отдельно стоящих винтовых свай, в единую конструкцию. 

Ростверк свайно-винтвого фундамента, как правило, бывает деревянный или металлический.

Если рассматривать одну отдельно взятую сваю, то она выполнена в виде металлической толстостенной трубы, как правило, толщиной металла от 0,4см до 1,2 см, на конце которой находится лопасть в виде большой резьбы, которая и способствует закручиванию сваи в грунт. Этот наконечник, в тоже время будет являться опорой сваи на грунт.

Для удобства монтажа, наиболее часто в продаже встречаются сваи длинной от 25 см до 2,5 м.

Ранее я писал о плюсах и минусах свайно-винтового фундамента для частного дома, либо других строений на Вашем участке, где подробно рассмотрены все достоинства и недостатки этого вида. Там же Вы сможете узнать о некоторых особенностях такого типа фундамента.

Остальные характеристики и нюансы свайно-винтового фундамента мы рассмотрим далее.

Область применения винтовых свай

В принципе, область применения свайно-винтового фундамента довольно таки широка, хотя Вы, наверное, уже много раз слышали, что такой фундамент подходит только для легких деревянных строений, из бруса, например, или каркасных.

Но на сегодняшний день, производители изготавливают винтовые сваи практически под любые нужды, которые выдерживают колоссальные нагрузки и подходят для кирпичных или блочных домов.

Но стоит отметить, что чем больше свая, тем дороже она будет стоить, и монтаж таких свай придется выполнять используя спецтехнику. А в добавок к этому, при устройстве тяжелых домов, сваи необходимо усилить, дополнительно скрепив между собой, а это уже лишние затраты, которые могут свести на нет самое главное качество свайно-винтового фундамента – низкую стоимость.

Свайно-винтовые фундаменты также хорошо справляются со своей работой в болотистых местностях, где уровень грунтовых вод высок, а более твердые породы грунта расположены глубоко в земле. В этом случае другие фундаменты, либо будут очень дороги, либо просто не подойдут для надежной опоры частного дома. В таком грунте винтовые  сваи — своего рода спасение для тех, кому выбирать участок не приходится.

Перед тем, как устраивать любой тип фундамента под дом, необходимо произвести его точный расчет. В частности, для свайно-винтового фундамента необходимо ориентироваться на нагрузку, которую сможет выдержать одна свая в Вашем грунте, вес всего дома, а также глубину промерзания почвы.

Расчет предполагает определения количества необходимых свай, расстояние между ними, диаметр и тип, а также глубину, на которую необходимо их смонтировать. Все эти параметры берутся с запасом.

Честно говоря, точный расчет фундамента – сложный процесс, который самому, без опыта, произвести очень трудно. Но производители винтовых свай, как правило, для того чтобы Вы стали их клиентом, с радостью помогут рассчитать количество, тип и длину необходимых свай для Вашего дома, согласно проекту.

Не стоит забывать о том, что нагрузку, которую способна выдержать свая, полностью зависит от грунта, в котором будет лежать ее основание, и чем слабее грунт, тем меньше можно будет нагружать ее.

Разметка свайно-винтового фундамента

Еще одним не маловажным предварительным этапом является очистка участка и разметка фундамента под дом, кстати говоря, с этого начинается любое строительство.

Разметка фундамента – процесс не сложный, и не практически не зависит от типа фундамента, но требует аккуратности и внимательности. Как это делается, я уже описывал в одной из предыдущих статей, поэтому останавливаться на этом не будем.

После того, как участок очищен, а разметка выполнена правильно и точно, можно приступать непосредственно к самому монтажу.

Глубину заложения винтовых свай необходимо определить до их покупки и монтажа, потому что от этого напрямую зависит их длина.

Самое основное правило, при определении глубины заложения свайно-винтового фундамента – это то, что она обязательно должна быть ниже глубины промерзания грунта, для того, чтобы в зимний период пучения грунта ее не выталкивали.

Бывают случаи, когда недостаточно ориентироваться только лишь на глубину промерзания грунта в Вашей местности. Это касается болотистых, торфяных и подобных им грунтов, где более или менее твердый грунт расположен на большой глубине.

Если на Вашем участке именно такой грунт, то монтаж свайно-винтового фундамента производится не просто ниже глубины промерзания, а до, так называемого, хорошего грунта.

Если Вы не знаете какой грунт на Вашем строительном участке, то можно попробовать изучить его самостоятельно, выкопав предварительно яму, глубиной около 1,5 м.

Стоит отметить, что иногда случается так, что плотные слои грунта лежат на глубине большей чем максимальная длина сваи, т.е. более 2,5 м. В этом случае сваи необходимо наращивать. Иногда свайно-винтовой фундамент приходится монтировать на глубину более 5 метров.

Монтаж свайно-винтового фундамента начинается с раскладки свай по всей длине фундамента. Это необходимо сделать, для того, чтобы в конце не получилось так, что у Вас останутся лишние сваи, а что еще хуже – их попросту не хватит. Сваи не обязательно раскладывать, можно просто наметить места.

Расстояние между сваями должно быть таким, чтобы их расчетное количество равномерно уместилось на всей длине фундамента, включая внутренние несущие стены. Для легких домов, как правило, оно составляет 1-2 метра.

Итак, места для свай размечены, приступаем к их монтажу.

Подготовка грунта для винтовых свай

Первым делом, для облегчения монтажа, необходимо в местах установки свай снять верхний слой с растительностью. Это можно сделать буром меньшего диаметра, чем диаметр лопасти сваи, таким образом, винтовая свая легче войдет в грунт. Если бур достать проблематично, то можно эту процедуру проделать с помощью обычной штыковой лопаты. Кстати, это можно проделать в процессе раскладки свай.

Порядок ручного монтажа свайно-винтового фундамента

Монтаж фундамента на винтовых сваях начинается с установки углов. Затем между ними натягиваем шнур, и уже более точно выставляются остальные сваи.

Перед тем, как вкручивать очередную сваю, в целях безопасности, шнур лучше снимать, потому что в процессе углубления винтовой сваи, об него легко споткнуться и получить травму.

Необходимо знать, что отклонение винтовых свай от прямой линии одной стены не должно превышать пары сантиметров. И чем точнее Вы их выставите, тем проще потом будет сделать их обвязку. Большое отклонение, в последствие, трудно будет компенсировать.

Монтаж свайно-винтового фундамента лучше всего проводить как минимум втроем, потому что помимо самого процесса вкручивания, обязательно нужно следить за тем, чтобы свая входила строго вертикально.

Весь процесс можно разделить на следующие этапы:

1. Установка винтовых свай
2. Выравнивание свайно-винтового фундамента по горизонту
3. Обвязка винтовых свай

Установка винтовой сваи

В верхней части винтовой сваи предусмотрены отверстия, в них вставляются трубы, которые, в свою очередь, будут служить рычагами.

Сам процесс закручивания свай не представляет никаких трудностей, два человека ходят вокруг сваи вкручивая ее в грунт, а один следит за тем, чтобы она входила ровно и строго вертикально. Для этого, необходимо обзавестись двумя уровнями с магнитными основаниями. Эти уровни прикрепляются на сваю, как показано на фото. При отклонениях сваи, ее необходимо выравнивать.

Если глубина заложения свайно-винтового фундамента больше длины сваи, то ее необходимо нарастить. Чаще всего наращивание происходит с помощью небольшой муфты, диаметром чуть больше диаметра винтовых свай.

Происходит это следующим образом:

1. На вкрученную сваю одевается муфта и выравнивается.
2. Муфта прихватывается сварочным аппаратом к винтовой свае.
3. Сверху в муфту вставляется следующая свая.
4. Все швы качественно провариваются.
5. Места сварки тщательно обрабатываются антикоррозийными материалами.

Выравнивание свайно-винтового фундамента по горизонту

После того, как все сваи смонтированы, необходимо выровнять их по горизонту с помощью нивелира или гидроуровня, после чего отпилить излишки болгаркой.

Как правило, гидроуровнем отбиваются углы фундамента, затем между ними натягивается шнур, по которому и отрезают болгаркой все излишки винтовых свай.

Если есть возможность, лучше сразу отбить горизонт Вашего будущего фундамента, и вкручивать сваи, выставляя их примерно одинаково по высоте. Лучше если они будут выпущены из грунта побольше, так как отпилить сваю легче, чем качественно ее нарастить.

После того, как свайно-винтовой фундамент выровнен по горизонту, для усиления всей конструкции, желательно каждую сваю заполнить тяжелым бетоном. Это, во-первых, придаст жесткости фундаменту, ну а во-вторых, такая свая изнутри будет менее подвержена коррозии.

Поверх каждой из металлических свай приваривается металлические оголовки, они бывают различны по виду, круглые, квадратные, U-образные. Привариваются они строго по шнуру и как можно ровнее, потому что поверх фундамента монтируется обвязка (ростверк) из деревянных брусьев. Сварной шов должен быть обработан антикоррозийными веществами, чтобы не допустить окисления металла.

Оголовки можно не использовать, если обвязка фундамента будет металлической, а винтовые сваи высталвенны ровно. В этом случае, обвязка напрямую приваривается к винтовым сваям.

Монтаж ростверка свайно-винтового фундамента

Как уже говорилось выше, ростверк свайно-винтового фундамента может быть выполнен как из деревянных брусьев, так и из металлического швеллера.

Ростверк необходим, во-первых, для связки всех металлических свай друг с другом, ну а во-вторых, он является основой, на которую опираются все несущие стены дома, и более или менее равномерно распределяет нагрузку на фундамент.

Стоит отметить, что ростверк выполненный из металла будет значительно дороже чем из дерева, поэтому чаще обвязку выполняют деревянными брусками.

Металлический ростверк из швеллера просто приваривается по всему периметру фундамента, так же как будут располагаться несущие стены будущего дома.

Деревянный ростверк крепится к оголовкам винтовых свай, как правило, снизу большими болтами по дереву. На углах, в брусках вырезают специальные замки, как показано на фото, это наиболее надежное крепление. Можно прибегнуть к дополнительным креплениям, таким как металлические скобы, например. При использовании скоб, необходимо их углубить, чтобы они не выпирали выше бруса и не мешали последующему монтажу стен.

Вообще, все что касается дерева, перед монтажом его необходимо обрабатывать огне-биозащитными средствами, а лучше — специальным лаком на битумной основе, которая защитит от всех агрессивных факторов, действующих на ростверк.

Не смотря на то, что на сегодняшний день, сложно найти идеально ровный брус, все равно монтаж ростверка необходимо осуществлять «по шнуру». Другими словами, ростверк необходимо сделать максимально прямолинейным, так как позже на него будут монтироваться стены, которыми все неровности придется компенсировать.

Следует знать, что под деревянные бруски необходимо уложить гидроизоляцию, рубероид, например. А также смонтировать ростверк так, чтобы получилась максимально ровная горизонтальная площадка, это поможет, в последствие, избежать проблем с монтажом стен.

Советы по монтажу свайно-винтового фундамента

Вот несколько советов, которые помогут избежать ошибок при монтаже свайно-винтового фундамента, а также облегчат этот процесс:

1. Перед покупкой и монтажом свайно-винтового фундамента, обязательно узнайте, какой грунт на Вашем участке, потому что если почва каменистая, то закрутить в такой грунт сваю может быть очень и очень проблематично.
2. Вертикаль необходимо соблюдать с самого начала вхождения сваи в грунт, так как если изначально крен будет большим, то потом будет сложно ее выровнять.
3. При вкручивании сваи, Вам придется ходить вокруг нее, следите за тем, чтобы в этом месте участок был очищен от мусора, об который можно споткнуться и получить травму, включая шнур.
4. Все сварочные работы с винтовыми сваями необходимо выполнять качественно, не забывайте, на каждую сваю нагрузка может быть по несколько тонн.
5. Если в месте установки сваи в грунте находится препятствие в виде огромного камня, либо пни деревьев, которые невозможно убрать, то место установки винтовой сваи необходимо перенести.
6. В случае, когда сварной шов будет находиться в грунте, его следует тщательно обработать антикоррозийной мастикой. Сварные швы – самые слабые места в цельной конструкции.
7. Если расчетная глубина заложения свайно-винтового фундамента значительная — 5-8 метров, цена его так же значительно возрастет. Поэтому попробуйте рассчитать другой тип фундамента, возможно получится дешевле.
8. При обработке деревянного ростверка битумным лаком, удобнее будет сначала обработать только места стыков брусков, а так же места соприкосновения их с винтовыми сваями, а уже после монтажа обработать полностью.

монтаж и инструмент для строительства

На сегодняшний день скорость строительства, наравне с ее конечной стоимостью, является определяющим фактором для большинства населения. Поэтому все чаще используют материалы и методы, которые в корне отличаются от общепринятых устоев на данный момент. Отличный вариант – монтаж каркасного дома.

Каркасные дома являются лидером в этой отрасли, ведь быстровозводимый дом не означает того, что он будет ненадежным в эксплуатации. К тому же такой дом можно утеплить одним из множества утеплителей, которые сейчас представлены на строительном рынке. Для такого жилища не требуется массивный фундамент, а если возводить каркасный дом своими руками, то в своем сегменте равных ему попросту нет.

Необходимые подготовительные работы

Начинаться строительство каркасного дома должно с разработки проектной документации

Начинаться строительство каркасного дома должно с определения участка будущего жилища, и лишь после этого стоит заняться разработкой проектной документации. В ней должны быть отражены все нюансы строительства, планировка дома. Конечно, если вы владеете чертежными навыками и обладаете пространственным мышлением, то такой пункт не составит для вас никакого труда. Однако в большинстве случаев специалисты рекомендуют поручить эту работу профессиональным разработчикам. Это избавит вас от кропотливой работы, к тому же на чертежах будут отражены все дверные и оконные проемы согласно необходимым размерам, а также учтены ваши пожелания к планированию будущего дома.

После того, как проектная документация будет подготовлена и утверждена, следует заняться подготовкой участка и разметкой дома. Это весьма трудоемкий процесс, ведь на неподготовленном участке зачастую встречаются кустарники, деревья, строительный мусор от прошлого строительства. А благодаря этому этапу разметка будущего жилого помещения будет наиболее точно выполнена и займет гораздо меньше времени. К тому же участок может иметь существенный наклон, который выравнивается только с применением специальной техники.

Разметка дома также является важным этапом планирования. Ведь именно от нее зависит планировка будущего жилища. Ошибки, допущенные при разметке на первоначальном этапе, достаточно сложно исправить в будущем.

Строительство дома начинается с фундамента

Установка фундамента – основополагающее звено в строительстве собственного жилого помещения

Установка фундамента – основополагающее звено в строительстве собственного жилого помещения. В этом плане дом, собранный из модулей, или иначе – каркасный дом, находится в выгодном положении. Ведь в качестве основания под такой дом можно выбирать любой тип фундамента. Единственным определяющим фактором при выборе будет являться разновидность грунта.

Рекомендуем к прочтению:

Наиболее часто при строительстве каркасных домов применяют свайно-винтовой фундамент. От прочих типов фундамента он выгодно отличается своей стоимостью, а также неприхотливостью в возведении. Как правило, строительная бригада из трех человек выполняет монтаж такого фундамента за несколько дней. В качестве альтернативы могут также применяться мелкозаглубленный ленточный и плитный фундамент, хотя мелкозаглубленный фундамент отличается своей хрупкостью, а плитный обладает весьма высокой стоимостью, из-за большого расхода строительных материалов.

Полы в каркасном доме

Конструкция пола в подобном жилье выполняется в зависимости от выбранного фундамента, но, как правило, пол выбирают деревянный или бетонный

Конструкция пола в подобном жилье выполняется в зависимости от выбранного фундамента, но, как правило, пол выбирают деревянный или бетонный. Пол бетонного исполнения выполняют в случае ленточного или плитного фундамента. При ленточном используют легкие материалы, например, керамзитобетон. В случае плитного фундамента сама плита будет являться черновым вариантом бетонного пола. Для выравнивания пола специалисты рекомендуют использовать жидкие наливные полы. Деревянный пол выполняют в случае свайно-винтового фундамента, в таком случае стоит начинать с обвязки из бруса. Размер бруса определяется площадью дома – чем больше площадь, тем толще брус нужно использовать для предотвращения провисания пола. Обвязка одновременно является каркасом, то есть придает необходимую жесткость полу и равномерно распределяет нагрузку.

Обвязка пола должна собираться в следующей последовательности:

1. Согласно разметке дома выкладывают брус, под который предварительно произведена подкладка рубероида. Это обеспечит гидроизоляцию.
2. Необходимо наметить места стыков бруса (в том случае, если длина стен дома превышает длину используемого бруса).
3. Брус укладывают друг на друга с напуском в 200-300 миллиметров, это позволит в будущем выполнить крепление по типу замка.
4. Стыки брусьев соединяют гвоздями, а брус и фундамент фиксируют с помощью болтов или шпилек. Причем отверстие в брусе нужно выполнить чуть большего размера на его поверхности, это позволит спрятать шляпку болта в древесине.
5. После того, как периметр закончен, надлежит приступить к обвязке. В этом случае брус фиксируют к брусу, используя металлические скобы.

Следующий шаг состоит в настиле лаг. Рекомендуется к этому этапу закончить подвод всех коммуникаций и электричества. Шаг между лагами будет определять разновидность используемого утеплителя. Поэтому надлежит шаг между лагами делать на 1-2 сантиметра меньше, чем ширина утеплителя, чтобы он был плотно прижат к дереву. Фиксируют лаги, используя гвозди. Монтаж должен осуществляться не вровень с обвязкой, а на 50 миллиметров меньше для того, чтобы вдоль обвязки, перпендикулярно уложенному брусу, поместилась еще одна доска. Это нужно для того, чтобы закрыть все отверстия по периметру. Далее надлежит приступать к обшивке гидроизоляционным и пароизоляционным материалом, причем нужно следить, чтобы монтаж материала осуществлялся с напуском.

Как собрать стены в каркасном доме

Перед тем, как приступить к монтажу стен, требуется определить необходимую высоту потолков в жилом помещении

Теперь рассмотрим, как собрать каркас дома. Инструменты, как и материалы для постройки стен каркасного дома, используются по аналогии с полом. Перед тем, как приступить к монтажу стен, требуется определить необходимую высоту потолков в жилом помещении. Если требуемая высота определена 280 сантиметрами, то вертикальные стойки следует выполнить на 15 сантиметров короче. Это расстояние, которое потребуется на обвязку.

Расстояние между стойками по аналогии с полом выполняется, исходя из размеров утеплителя минус 1-2 сантиметра. Наносится разметка тех мест, где будут прибиваться вертикальные стойки. Затем укладываются сами стойки и фиксируются гвоздями 12-15 сантиметров. Как правило, для того чтобы увеличить прочность и жесткость собранных элементов, между стойками выполняется монтаж перемычек. Обычно перемычки пробиваются с расчетом, что они будут служить стыком фанеры, в зависимости от характера дальнейших работ.

Рекомендуем к прочтению:

Усиление собранных элементов

Усиление каркаса происходит при помощи обвязки OSB-плитами

Обивка служит для увеличения жесткости конструкции каркасного дома, все стыки должны быть с напуском 250-300 миллиметров, исключая те углы, где напуск и толщина стены будут равны. Усиление происходит при помощи обвязки OSB-плит. Внутренние стены выполняют идентично внешним стенам, только допускается использовать меньшую толщину. В качестве наполнителя пространства между стен используется не утеплитель, а звукопоглощающий материал. Также допускается не использовать гидроизоляцию для возведения межкомнатных перегородок.

Крыша

Строительство каркаса крыши для модульного дома принципиально ничем не отличается от монтажа крыши любого другого дома

Строительство каркаса крыши для модульного дома принципиально ничем не отличается от монтажа крыши любого другого дома. Даже есть небольшое преимущество в виде облегченной фиксации крыши и внешних стен каркасного дома. Стропильная система основывается на мауэрлате, который является опорой для стропил. Как правило, применяется брус размерами 20*20 сантиметров.

Дополнительное укрепление производят обрешеткой. Кровля строится строго по размеченному плану действий. Ведь крыша подвергается воздействию внешних и внутренних разрушающих факторов. Внешние – осадки, внутренние – конденсат. Поэтому специалисты рекомендуют не экономить на кровельном материале и выбрать металлочерепицу, которая обеспечивает надежную паро -, звуко — и теплоизоляцию.

Как произвести монтаж утепления

Внутри дома, между стоек, укладывают утеплитель, желательно в несколько слоев

Руководство по строительству каркасного дома рекомендует утепление всех основных элементов данной конструкции.

• Снаружи, поверх листов OSB, производят монтаж специальной гидроизолирующей мембраны.
• Внутри дома, между стоек, укладывают утеплитель, желательно в несколько слоев. Все зависит от того, какие требования предъявляются к дому, и от региона вашего проживания. Слой утеплителя укладывают с напуском, чтобы избежать мостиков холода.
• Пол утепляют по такой же технологии.
• Потолок рекомендуется утеплять с чердака.
• После того, как утеплитель будет уложен, надлежит его сверху покрыть пароизоляционной пленкой во избежание попадания влаги в утеплитель.
• Для выполнения дальнейших работ по внешней отделке поверх пленки на стены набивается обшивочный материал – доска или рейки, но чаще всего – листы OSB.
• Далее можно приступать к чистовой отделке и монтажу фасада дома.

Заключение

Здесь представлена краткая инструкция по самостоятельному строительству каркасного дома, в которой подобраны лишь общие советы и рекомендации. Инструмент для строительства каркасного дома разумней всего выбирать наиболее качественный, ведь не стоит пренебрегать собственной безопасностью. В остальном каркасный дом практически не отличается своими характеристиками от прочих домов, выполненных из «признанных» материалов (кирпич, камень, бетон), зато по конечной стоимости такой дом обойдется гораздо дешевле и позволит вам сэкономить большое количество времени для облагораживания земельного участка.

Как собрать каркасный дом самому. Монтаж каркасного дома

Как собрать каркасный дом самому. Монтаж каркасного дома

Как построить каркасный дом своими руками? Пошаговая схема строительства начинается с сооружения каркаса – одна из самых ответственных строительных операций. Важно правильно выбрать балки и доски (размер и сечение) и правильно соединить их. Какие особенности возникают, когда начинается монтаж каркасного дома: стоек, балок, укосин и ригелей? Можно легко начать строительство каркасного дома своими руками,

• Места расположения стоек и стыков деревянных элементов вымеряют рулеткой и обозначают карандашом.
• Тщательно выверяют вертикальность стоек, горизонт верхней обвязки и угол соединения. Углы между стойками и балками должен составлять 90°.
• Для соединений каркасных элементов используют наиболее надёжные варианты – металлические скобы и гвозди.
• Монтаж каркасного дома выполняется из собранных заранее на земле элементов – шаблонов стен, ферм. Их поднимают, устанавливают, временно подпирают косыми балками и после – крепят соединительными элементами.

Монтаж стен в каркасном доме

Пошаговое строительство каркасного дома, технология сбора каркаса стен следующая:

1. Укладывают нижнюю обвязку.
2. Собирают отдельно каркас каждой стены (нижние, верхние и вертикальные элементы) – так называемый шаблон стены. После собранный шаблон целиком поднимают и устанавливают на нижнюю обвязку.
3. Поверх шаблонов стены укладывается вторая верхняя обвязка, на которую после кладут стропила для крыши

На заметку

Для подъёма шаблона стены длиной 6 м понадобится три человека. Втроем поднять такой шаблон – вполне реально. Более длинные стены собирают из нескольких шаблонов и соединяют их стыки специальными резьбовыми соединениями  .

Сборка каркасного дома, фото и видео демонстрирует ход выполнения строительных операций – сборку шаблона и его установку в месте будущей стены.

Каркасный дом своими руками смета. Строительство каркасного дома

Дома с мансардой и общей площадью в 150 м считаются наиболее популярными, за счет использования не дорогих материалов и простого способа их монтирования

Дома с мансардой и общей площадью в 150 м считаются наиболее популярными, за счет использования не дорогих материалов и простого способа их монтирования. Мы рассмотрим образец проекта строительства каркасного дома своими руками, а также определим стоимость работ. Итак, строить мы будем каркасный дом своими руками и общей площадью не более от 110 — 135 кв.м. Средняя стоимость проектов с такой площадью составила от 18500 до 30000 тысяч долларов, примерно 80% строительных работ было выполнено без привлечения специалистов. Разберем подробно как выполнить правильные расчеты количества строительных и общей стоимости каркасного проекта.

• Устройство фундамента. Как правило, для каркасного строения выбирают легкий тип фундамента, конструкция не несет большой нагрузки и способна стоять прочно на столбчатом или ленточно мелко заглубленном фундаменте. Если выбирать свайную технологию устройства фундамента он обойдется в 800 долларов.
• Коробка дома. Коробка состоит из таких расчетов: дерево (на 110 кв.м.) 2900 тысячи долларов, пароизоляция и ветрозащита — 650 долларов, сайдинг — 800 долларов, метало черепица (120-170 куб.м.) — 2450 тысяч долларов, окна и двери — 2400 тысяч долларов, фанера для пола — 800-900 долларов. Итого общая стоимость готовой коробки и фундамента дома обойдется около 13000 тысяч долларов.
• Коммуникации. Устройство и прокладка коммуникации приблизительно обойдется в 12000 тысяч долларов. Сюда входит проектная и разрешительная документация (газ, электричество, водоснабжение и канализация).
• Внутренняя отделка. Этот раздел предполагает опираться исключительно на ваши вкусовые качества, з которых можно самостоятельно рассчитать сумму необходимых средств.

Источник: https://doma-otido.ru/stati/kak-samomu-sobrat-karkasnyy-dom-krepkiy-karkas-zalog-krepkogo-doma

Маленький каркасный дом своими руками. Шаг №2: Фундамент для каркасного дома своими руками

Огромное достоинство каркасного дома в том, что для его строительства подойдет практически любой тип фундамента. Единственным ограничением является тип грунта на участке и Ваши возможности.

Стоит сказать, что заложение фундамента для каркасного дома своими руками заслуживает отдельных тем обсуждения и вынесено в отдельные статьи. Тем более что типов подходящих фундаментов несколько, а какой выбрать – решать только Вам.

Здесь же я расскажу в двух словах о подходящих фундаментах для каркасного дома, и о том, в каких случаях применяется каждый из них, а также дам ссылки на подробное их описание.

Свайно-винтовой фундамент для каркасного дома

Самым распространенным типом фундамента для каркасного дома является свайно-винтовой. Это практически самый простой и дешевый вариант для такого дома, тем более, что произвести монтаж свайно-винтового фундамента не сложно и своими руками.

Такой фундамент подходит практически для любых грунтов, кроме скалистых. Особенно хорошо подходит для болотистых грунтов, где плотные породы грунта располагаются глубоко и другие типы требуют огромных затрат.

Вообще, все плюсы и минусы свайно-винтовых фундаментов , рассмотрены в другой теме, которая поможет Вам определиться с выбором опоры для Вашего дома.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент

Мелкозаглубленный ленточный фундамент , так же используется для строительства каркасного дома своими руками довольно часто. Это обусловлено относительно небольшими затратами на его заложения, а также возможностью использования бетонных полов в доме.

Такой фундамент, в связи с его относительной хрупкостью, требует точного соблюдения технологии заложения.

Как правило, мелкозаглубленный ленточный фундамент используется в хороших грунтах, и категорически противопоказан на почве с очень высоким уровнем грунтовых вод и болотистых грунтах.

Плитный фундамент для каркасного дома

В последнее время, все большую популярность для строительства каркасного дома своими руками набирает плитный фундамент. Не смотря на его не малую стоимость, у него присутствуют очевидные плюсы, такие как универсальность, надежность, долговечность, а также его можно использовать как черновой пол в доме и не тратиться на него отдельно.

Частенько, вместо классической монолитной плиты используют плитный фундамент с ребрами жесткости. Это позволяет немного сэкономить на заложении, а также усиливает всю конструкцию в целом.

Построить каркасный дом своими руками чертежи. Технология

Строительство каркасного дома своими руками может вестись с использованием финской или канадской технологии

Строительство каркасного дома своими руками может вестись с использованием финской или канадской технологии. Но основные принципы возведения каркасных домов у обеих технологий одинаковые. Независимо от выбора технологии мы строим каркасный дом, придерживаясь такой последовательности:

1. Выбор материалов. Основой таких построек является каркас. Он может быть выполнен из древесины или стальных элементов. Чаще частные застройщики предпочитают строить каркасный дом своими руками с применением деревянного каркаса из бруса. Такие постройки отличаются экономичностью, экологической безопасностью и быстротой монтажа. Если вы решите строить свой дом на стальном каркасе, то его цена будет больше на 1/3. Однако эти конструкции немного легче, что позволяет выполнить облегчённый фундамент. Также на стальном каркасе можно смело использовать стальные крепежи.
2. После монтажа фундамента приступают к изготовлению пола будущего дома. Как сделать пол, мы подробно опишем в пошаговом руководстве.
3. После монтажа пола приступают к возведению каркаса стен, перекрытий и крыши.
4. Дальше сделанный каркас обшивается древесными листовыми материалами. Построенный дом утепляется. Выполняется монтаж оконных и дверных проёмов.
5. Теперь можно приступать к прокладке инженерных коммуникаций и выполнению наружной и внутренней отделки стен.

Источник: https://doma-otido.ru/stati/kak-samomu-sobrat-karkasnyy-dom-krepkiy-karkas-zalog-krepkogo-doma

Как построить каркасный дом 6х6 своими руками. Достоинства и недостатки каркасных домов

Выбирая способ возведения, хозяин просматривает плюсы и минусы различных строений.

К преимуществам каркасников относят:

1. Сравнительно недорогая стоимость застройки. На обустройство фундамента, отделку и материалы для возведения стен смета будет ниже, чем при использовании блочного, штучного материала или ж/б конструкций.
2. Нет необходимости использования тяжелой специальной техники. Мокрые работы сведены к минимуму. Что касается земляных работ, то их объем зависит от выбора основания, например, обустройство свай обойдется практически без рытья траншей.
3. Оперативность. Средний по размерам каркасный дом 6 на 6 м своими руками три мастера соорудят за 3 месяца, плюс 2-2,5 месяца на отделку. Итого, при условии наличия всех материалов, от начала до конца цикл занимает не более полугода – это очень быстро.
4. Нетребовательность в уходе. Если выбран качественный материал, строения из оцилиндрованного бревна или клееного бруса не нуждаются в регулярной пропитке антисептиками, прочими смесями.
5. Дом не дает усадки, как другие деревянные сооружения. Технологию применяют для сооружения объектов на нестойких, сейсмоопасных грунтах.
6. Качественная тепло-, гидроизоляция надежно защищает жилой дом от теплопотерь, посторонних шумов.
7. Небольшая толщина стен облегчает доступ к содержимому. Это важно для работ по дополнительному утеплению, внутренней прокладке кабелей и пр.
8. Деревянные панели не обладают значительной массой, это позволяет сэкономить на фундаменте.
9. Гладкие фрагменты стен не нужно штукатурить перед отделкой. Свойство не ограничивает варианты декорирования с возможностью дополнительного утепления, изоляции.
10. При необходимости каркасный дом быстро разбирают и перевозят на новое место. Правильный демонтаж – залог успешной и оперативной повторной сборки.

Правильный каркасный дом. Часть 1

Приходилось ли вам сталкиваться с тем, что в обсуждениях на форумах всплывает тема про “правильный” или “неправильный” каркасный дом? Часто людей тыкают носом в то, что каркас неправильный, но толком объяснить – чем же он неправильный и как должно быть, затрудняются. В этой статье я попробую объяснить, что обычно скрывается за понятием “правильный” каркас, который является основой каркасного дома, так же как скелет у человека.  В дальнейшем, надеюсь, рассмотрим и другие аспекты.

Наверняка вы знаете о том, что фундамент – основа дома.  Это так, но у каркасного дома есть и другая основа – не менее важная, чем фундамент. Это сам каркас.

Какой каркасный дом “правильный”?

Начну с основного.  Почему так сложно говорить про правильный каркасный дом? Потому что единственно верного правильного каркасного дома не существует. Какой сюрприз, не правда ли? 🙂

Вы спросите, почему?  Да очень просто.  Каркасный дом – это большой конструктор со множеством решений. И есть много решений, которые можно назвать правильными.  Еще больше решений – “полуправильных”, ну а “неправильных” вообще легион.

Тем не менее среди многообразия решений можно выделить те, которые обычно и имеют в виду, говоря про “правильность”.  Это каркас американского и, реже, скандинавского типа.

Почему именно они считаются образцами “правильности”?  Все очень просто.  Подавляющее большинство частных домов для постоянного проживания в Америке, и очень значимый процент в Скандинавии, построены именно по каркасной технологии.  Эта технология там используется уже не один десяток и, возможно, даже сотню лет. За это время набиты все возможные шишки, перебраны все возможные варианты и найдена некая универсальная схема, которая говорит: делай так и с вероятностью 99,9%  у тебя все будет хорошо.  Причем эта схема является оптимальным решением сразу по нескольким характеристикам:

1. Конструктивная надежность решений.
2. Оптимальность по трудозатратам при возведении.
3. Оптимальность по затратам материалов.
4. Хорошие теплотехнические характеристики.

Зачем наступать на собственные грабли, если можно воспользоваться опытом людей, уже наступивших на эти грабли? Зачем изобретать велосипед, если он уже изобретен?

Запомните.  Когда где-либо идет речь про “правильный” каркас или про “правильные” узлы каркасного дома, то, как правило, под этим подразумеваются стандартные решения и узлы, применяемые в Америке и Скандинавии. А сам каркас удовлетворяет всем вышеперечисленным критериям.

Какие каркасы можно назвать “полуправильными”?  В основном это те, которые отличаются от типовых скандинавско-американских решений, но, тем не менее, также удовлетворяют по крайней мере двум критериям – надежность конструкции и хорошие решения по части теплотехники.

Ну а к “неправильным” я бы отнес все остальные. Причем их “неправильность” зачастую условная.  Совсем не факт, что “неправильный” каркас обязательно развалится. Такой сценарий на самом деле вообще крайне редкий, хотя и встречается.  В основном “неправильность” заключается в каких-то спорных и не самых лучших решениях.  В результате делается сложно там, где можно сделать проще.  Используется больше материала там, где можно меньше.  Делается более холодная или неудобная для последующих работ конструкция, чем могла бы быть.

Основой недостаток “неправильных” каркасов в том, что они не дают совершенно никаких выигрышей по сравнению с “правильными” или “полуправильными” – ни в надежности, ни в стоимости, ни в трудозатратах…  вообще ни в чем.

Или же эти преимущества притянуты за уши и вообще сомнительны. В крайних случаях (а такие есть), неправильные каркасы могут быть опасны и приведут к тому, что капитальный ремонт дома потребуется уже через несколько лет.

Теперь рассмотрим вопрос более детально.

Ключевые особенности американского каркаса

Американский каркас – это практически эталон.  Он прост, крепок, функционален и надежен как железная пила.   Его легко собирать, он имеет большой запас прочности.

Американцы – ребята прижимистые, и если им удастся сэкономить пару тысяч долларов на стройке, они это обязательно сделают.  При этом они не смогут опустится до откровенной халтуры, так как в строительной области есть жесткий контроль,  страховые компании в случае проблем откажут в выплатах, а заказчики горе-строителей быстренько подадут в суд и обдерут нерадивых подрядчиков как липку.

Поэтому американский каркас и можно назвать эталоном по соотношению: цена, надежность, результат.

Американский каркас прост и надежен

Рассмотрим чуть подробнее основные моменты, отличающие именно американскую каркасную схему:

Типовые узлы каркасного дома

Вначале стоит отметить, что “правильные” каркасные дома делаются без применения бруса и только из сухих пиломатериалов.  То есть все стойки, обвязки и т.п. делаются только из сухой строганной доски.  Почему? Читайте в статье про выбор пиломатериалов для каркасного дома.

Брус в стойках и обвязках не применяется практически никогда, если только это не обусловлено какими-то специфическими условиями. Поэтому первое, что отличает “правильный” каркасный дом –  использование сухого пиломатериала и отсутствие бруса в стенах.  Уже по одному этому критерию вы сможете отбросить 80% российских компаний и бригад, работающих на каркасном рынке.

Моменты, отличающие американский каркас:

1. Углы – есть несколько разных схем реализации углов, но нигде вы не увидите бруса в качестве угловых стоек.
2. Сдвоенные или строенные стойки в районе оконных и дверных проемов.
3. Усилитель над проемами – доска, установленная на ребро. Так называемый “хэдер” (от английского header).
4. Сдвоенная верхняя обвязка из доски, никакого бруса.
5. Перехлест нижнего и верхнего ряда обвязки в ключевых точках – углы, разные фрагменты стен, места примыканий внутренних перегородок к наружным стенам.

Укосину я специально не отметил как отличительный момент. Так как в американском стиле, при наличии обшивки плитами OSB3 (ОСП) по каркасу, в укосинах нет необходимости. Плиту можно рассматривать как бесконечное множество укосин.

Поговорим более подробно про ключевые особенности правильного каркаса в американской версии.

Правильные углы каркасного дома

На самом деле в интернете, даже в американском сегменте, можно найти с десяток схем.  Но большинство из них являются устаревшими и редко применяемыми, особенно в холодных регионах.  Я выделю три основных схемы углов.  Хотя реально, основными являются только первые две.

Узлы углов каркасного дома

1. Вариант 1 – так называемый “калифорнийский” угол. Самый распространенный вариант.  Почему именно “калифорнийский” – понятия не имею :). Изнутри к крайней стойке одной из стен прибивается еще одна доска или полоса OSB. В результате, на внутренней части угла образуется полочка, которая в дальнейшем служит опорой под внутреннюю отделку или какие-либо внутренние слои стены.
2. Вариант 2 – закрытый угол. Также один из самых популярных.  Суть – дополнительная стойка для того, чтобы сделать полку на внутреннем угле.  Из достоинств: качество утепления угла лучше, чем в варианте 1. Из недостатков: такой угол утеплить можно только снаружи, то есть это надо сделать перед тем, как обшивать каркас чем-либо снаружи (плиты, мембрана и т.п.)
3. Вариант 3 – “скандинавский” теплый угол.  Очень редкий вариант, в Америке не используется. Видел в скандинавских каркасах, но не часто. Почему я его тогда привел? Потому что, на мой взгляд, это самый теплый вариант угла. И я подумываю над тем, чтобы начать применять его на наших объектах. Но перед его использованием нужно подумать, так как конструктивно он уступает первым двум и не везде подойдет.

В чем особенность всех этих трех вариантов и почему брус – плохой вариант для угла?

Угол из бруса, самый проигрышный вариант

Если вы заметили – во всех трех вариантах из досок угол можно утеплить. Где-то больше, где-то меньше. В случае бруса в углу имеем сразу 2 недостатка: во-первых, с точки зрения теплотехники такой угол будет самый холодный. Во-вторых – если в углу стоит брус, то изнутри нет “полочек”, чтобы прикрепить к нему внутреннюю отделку.

Разумеется, последний вопрос можно решить. Но помните, что я говорил про “неправильные” каркасы?  Зачем делать сложно, если можно сделать проще?  Зачем делать брус, создавая мостик холода и думая, как потом к нему прикрепить отделку, если можно сделать теплый угол из досок? При том, что ни на количестве материала, ни на сложности работ это никак не скажется.

Правильные проемы в каркасном доме

Проемы и верхняя обвязка – это наиболее значимое отличие американской схемы каркаса от скандинавской, но об этом позже.   Так вот, когда говорят о правильных проемах в каркаснике, то обычно говорят о следующей схеме (оконные и дверные проемы выполняются по одному принципу).

Правильные проемы в каркасном доме

Первое (1), на что обычно обращают внимание, говоря про “неправильные” проемы, это сдвоенные и даже строенные стойки по бокам проема.  Часто считают, что это нужно для некоего усиления проема для установки окна или двери.  На самом деле это не совсем так.  Окну или двери будет и на одинарных стойках хорошо. Зачем же тогда нужны сплоченные доски?

Все элементарно. Помните, я говорил, что американский каркас прост и надежен как железная пила?  Обратите внимание на рисунок 2. И вы поймете, что сплоченные стойки нужны исключительно для опоры лежащих на них элементов.  Чтобы края этих элементов не висели на гвоздях.  Просто, надежно и универсально.

На рисунке 3 – одна из упрощенных разновидностей, когда нижняя обвязка окна врезается в разорванную стойку.  Но при этом обе оконные обвязки по-прежнему имеют опоры по краям.

Поэтому нельзя говорить формально про то, что, если стойки не сдвоены, то это “неправильно”.  Они могут быть и одинарные, как в скандинавском каркасе. Скорее ошибкой является то, когда стойки по краям проемов сплоченные, но не несут на себе нагрузки от опирающихся на них элементов. В данном случае они просто бессмысленны.

В данном случае горизонтальные элементы висят на крепеже, поэтому никакого смысла в удвоении или утроении стоек по бокам нет

Теперь поговорим об элементе, который уже является более критичным и отсутствие которого можно рассматривать как “неправильность” проема.  Это “хэдер” над проемом (header).

Оконный “хэдер”

Вот это действительно важный элемент.  Как правило, сверху на оконный или дверной проем будет приходить какая-то нагрузка – лаги перекрытия второго этажа, стропильная система.  А сама стена ослаблена на прогиб в районе проема.  Поэтому в проемах и делаются локальные усиления. По-американски это headers.  Фактически это доска, установленная на ребро над проемом.  Вот тут уже важно, чтобы края хэдера или опирались на стойки (если используется классическая американская схема со сплоченными стойками проемов), или были врезаны в крайние стойки, если они одинарные.   Причем сечение хэдера напрямую зависит от нагрузок и размеров проема.  Чем больше проем и чем сильнее нагрузка на него, тем мощнее хэдер. Он может быть также сдвоенным, строенным, наращенным в высоту и т.п. – повторюсь, зависит от нагрузки.  Но, как правило, для проемов до 1.5 м по ширине хэдера из доски 45х195 вполне достаточно.

Является ли отсутствие хэдера признаком “неправильности” каркаса?  И да, и нет.  Если действовать по американскому принципу “просто и надежно”, то хэдер должен присутствовать на каждом проеме. Делай так – и будь уверен в результате.

Но на самом деле нужно плясать от нагрузки, приходящейся на проем сверху. Например, узкое окно в одноэтажном доме и стропила на этом участке стены расположены по краям проема – нагрузка сверху на проем минимальна и можно обойтись без хэдера.

Поэтому к вопросу хэдера стоит относиться следующим образом. Если он есть – отлично. Если его нет – то строители (подрядчик) должны внятно объяснить, почему, по их мнению, он тут не нужен, а зависеть это будет, в первую очередь, от нагрузки, приходящейся на зону проема сверху.

Двойная верхняя обвязка

Двойная верхняя обвязка из доски, также отличительная особенность американского каркаса

Двойная верхняя обвязка

Сдвоенная обвязка опять же дает усиление по верху стены на прогиб от нагрузки сверху – нагрузка от перекрытия, стропил и т. п. Кроме того, обратите внимание на перехлесты второго ряда обвязки.

1. Перехлест в углу – связываем вместе две перпендикулярных стены.
2. Перехлест по центру – связываем вместе 2 участка одной стены.
3. Перехлест по перегородке – связываем вместе перегородку с наружной стеной.

Таким образом, сдвоенная обвязка выполняет и вторую задачу – обеспечение цельности всей конструкции стен.

В отечественном исполнении часто можно встретить верхнюю обвязку из бруса. И это, опять же, не самое лучшее решение. Во-первых, по толщине брус больше, чем сдвоенная обвязка. Да, на прогиб это может и лучше, но не факт, что это нужно, а вот мостик холода вверху стены будет значительнее.  Ну и реализовать вот этот вот перехлест для обеспечения цельности всей конструкции – сложнее.  Поэтому возвращаемся снова к тому, что зачем делать сложно, если можно сделать проще и надежнее?

Правильная укосина в каркасном доме

Еще один краеугольный камень.   Наверняка вам встречались фразы “укосины сделаны неправильно”.  Давайте поговорим об этом.  Во-первых, что такое укосина?  Это диагональный элемент в стене, благодаря которому обеспечивается пространственная жесткость на сдвиг в боковой плоскости.  Потому что благодаря укосине появляется система треугольных конструкций, а треугольник – самая устойчивая геометрическая фигура.

Итак, когда говорят про правильную укосину, то обычно речь идет про такой вариант:

Правильная укосина

Почему именно такая укосина называется “правильной” и на что следует обратить внимание?

1.  Такая укосина устанавливается с углом от 45 до 60 гр – это самый устойчивый треугольник. Конечно, угол может быть и другим, но именно такой диапазон – лучше всего.
2.  Укосина врезается в верхнюю и нижнюю обвязку, а не просто упирается в стойку – это достаточно важный момент, таким образом мы связываем конструкцию воедино.
3.  Укосина врезается в каждую стойку на своем пути.
4. На каждый узел – примыкание к обвязке или стойке, должно быть не менее двух точек крепежа. Так как одна точка даст “шарнир” с определенной степенью свободы.
5. Укосина врезается на ребро – так она лучше работает в конструкции и меньше мешает утеплению.

А вот пример самой “неправильной” укосины. Но тем не менее, встречается сплошь и рядом.

Неправильная укосина

Это просто доска, воткнутая в первый проем каркаса.  Что же в ней такого “неправильного”, ведь формально это тоже треугольник?

1. Во-первых – очень маленький угол наклона.
2. Во-вторых, в такой плоскости доска укосины работает хуже всего.
3. В-третьих, зафиксировать к стене такую укосину сложно.
4. В-четвертых, обратите внимание на то, что в местах примыкания к каркасу образуются крайне неудобные для утепления полости.  Даже если аккуратно подрежут укосину и щели на торце не будет, от острого угла никуда не деться, а качественно утеплить такой угол – непростая задача, поэтому скорее всего это будет сделано кое-как.

Еще один пример, также распространенный.  Это укосина, врезанная в стойки, но не врезанная в обвязки.

Укосина не врезана в обвязки

Такой вариант уже намного лучше, чем предыдущий, но, тем не менее, такая укосина будет работать хуже, чем врезанная в обвязки, а работы ведь – на 5 минут больше. А если к тому же она будет зафиксирована к каждой стойке всего по одному гвоздю, то эффект от нее тоже будет сведен к минимуму.

Варианты всяких маленьких неполноценных “укосиков и подкосиков”, которые не доходят от верхней обвязки до нижней, даже не будем рассматривать.

Формально, даже самая кривая укосина хоть какой-то вклад да вносит.  Но еще раз: зачем делать по-своему, если хорошее решение уже есть?

На этом закончим с американским каркасом и перейдем к скандинавскому.

Правильный скандинавский каркас

В отличие от Америки, где каркасы практически стандартизированы и различий очень мало, в Скандинавии вариаций больше. Тут можно найти и классический американский каркас, и гибридные версии.  Скандинавский каркас, по сути, есть развитие и модернизация американского. Тем не менее, в основном, когда говорят про скандинавский каркас, речь идет о такой конструкции.

Типичный скандинавский домокомплект

Скандинавский каркас

Углы, укосины – тут все как у американцев.  На что же обратить  внимание?

1. Одинарная обвязка по верху стены.
2.  Силовой ригель, врезанный в стойки на протяжении всей стены.
3. Одинарные стойки на оконных и дверных проемах.

На самом деле основным отличием является этот самый “скандинавский” ригель – он заменяет собой и американские хэдеры, и сдвоенную обвязку, являясь мощным силовым элементом.

В чем, на мой взгляд, преимущество скандинавского каркаса перед американским? В том, что в нем идет намного бОльший упор на минимизацию всевозможных мостиков холода, коими являются практически все сплоченные доски (сдвоенные обвязки, стойки проемов). Ведь между каждыми сплоченными досками потенциально может образоваться со временем щель, о которой вы возможно никогда и не узнаете.  Ну и одно дело, когда мостик холода имеет ширину одной доски и другой вопрос – когда их уже две или три.

Конечно, зацикливаться на мостиках холода не стоит.  От них все равно никуда не уйти и на самом деле часто их значимость преувеличивают.  Но, тем не менее, они есть и, если возможно относительно безболезненно их минимизировать, почему бы это не сделать?

Скандинавы вообще, в отличие от американцев, очень сильно заморочены на энергосбережении. Сказывается и более холодный, северный климат, и дорогие энергоносители.  А ведь по климату Скандинавия гораздо ближе к нам (говорю в первую очередь про Северо-Западный регион), чем большинство американских штатов.

Недостаток скандинавского каркаса в его чуть большей сложности, хотя бы в том, что во всех стойках нужно сделать пропилы под ригель. И в том, что, в отличие от американского, он таки требует каких-то мысленных усилий.  Например: на больших проемах могут потребоваться и сдвоенные стойки для поддержки горизонтальных элементов, и дополнительные ригели и хэдеры.  А где-то, например, на фронтонных стенах одноэтажек, где нет нагрузки от лаг или крыши – может и ригель даже не потребуется.

В общем, скандинавский каркас имеет определенные преимущества, но требует приложения чуть больших сил и ума, чем американский.  Если американский каркас можно собрать с полностью отключенными мозгами, то в скандинавском лучше их включить, хотя бы на минимальном режиме.

“Полуправильные”  каркасы

Напомню, что под “полуправильными” я понимаю именно те, которые имеют полное право на существование, но отличаются от типовых скандинавско-американских решений. Поэтому называть их “полуправильными” нужно осторожно.

Приведу несколько примеров.

Пример того, как можно “перебдеть”

Первый пример из нашей же практики.  Это дом был построен нами, но по проекту, предоставленному заказчиком.  Мы даже хотели переделать проект полностью, но были ограничены сроками, так как надо было выходить на объект; кроме того, заказчик заплатил за проект ощутимую сумму и формально нарушений по конструкции нет, а с озвученными недостатками текущего решения он смирился.

Почему же тогда я отнес этот каркас к “полуправильным”?  Обратите внимание на то, что здесь есть и скандинавские ригели, и американские хэдеры, и сдвоенные обвязки не только по верху, но и по низу стен. Короче говоря, тут и американская схема, и скандинавская, и сверху накинуто еще процентов 30% запаса по-русски, на всякий случай. Ну, а сборная стойка из 6 (!!!) досок под клееной балкой конька говорит сама за себя.  Ведь в этом месте единственное утепление – это изоплат снаружи, и перекрестное утепление изнутри. А если бы была чисто американская схема, то утепления в этом участке стены попросту не было бы, голая деревяшка снаружи вовнутрь.

“Полуправильным” я называю этот каркас потому, что с точки зрения конструктивной надежности к нему претензий никаких нет.  Тут многократный запас прочности “на случай атомной войны”.  Зато изобилие мостиков холода, и огромный перерасход материала на каркас, и высокая трудозатратность работ, что также сказывается на цене.

Этот дом можно было сделать с меньшим, но достаточным запасом прочности, но при этом процентов на 30 сократить количество пиломатериала и значительно уменьшить количество мостиков холода, сделав дом теплее.

Другой пример – каркас по системе “двойной объемный” каркас, пропагандируемый одной московской компанией.

Основное отличие — это фактически двойная наружная стена, с разнесенными относительно друг друга стойками.  Так каркас вполне удовлетворяет критериями прочности и очень неплох с точки зрения теплотехники, за счет минимизации мостиков холода, но проигрывает в технологичности.  Задачу ликвидации мостиков холода, которую, в первую очередь, решает такой каркас, можно решить более простыми,  надежными и правильными методами типа “перекрестного утепления”.

И, что любопытно,  обычно “полуправильные” каркасы так или иначе имеют в себе скандинавско-американские решения.  А отличия скорее в попытке улучшить хорошее.  Вот только часто бывает, что получается “лучшее – враг хорошего”.

Такие каркасы можно смело назвать “полуправильными” именно потому, что грубых нарушений тут нет. Есть отличия от типовых американо-скандинавских решений в попытках что-то улучшить или придумать некую “фишку”.  Платить за них или нет – выбор заказчика.

“Неправильные” каркасные дома

Теперь поговорим о “неправильных” каркасах.   Самый типичный, я бы даже сказал, собирательный, случай, представлен на фото ниже.

Квинтэссенция “направильного” каркасного домостроения

Что сразу можно отметить на данном фото?

1. Тотальное использование материала естественной влажности. Причем материала массивного, который сильнее всего усыхает и меняет свою геометрию в процессе усушки.
2. Брус в углах и на обвязках и даже на стойках –  это мостики холода и неудобство в дальнейшей работе.
3. Отсутствие хэдеров и усилений проемов.
4. Не пойми как сделанная укосина, плохо выполняющая свою роль и мешающая утеплению.
5. Сборка на уголки с черными саморезами, назначение которых – крепление ГКЛ при отделке (а не использование в силовых конструкциях).

На фото выше представлена практически квинтэссенция того, что принято называть “неправильным” каркасом или “РСК”.  Аббревиатура РСК появилась году в 2008 на ФХ, с подачи одного строителя, представившего схожее  изделие миру, под названием Русский Силовой Каркас. Со временем, по мере того как люди начинали разбираться, что к чему,  данную аббревиатуру стали расшифровывать как Рашен Страшен Каркашен.  Как апофеоз бессмысленности с претензией на уникальное решение.

Что самое любопытное, при желании его можно отнести и к “полуправильным”: ведь если саморезы не сгниют (черные фосфатированные саморезы отнюдь не образец коррозийной устойчивости) и не полопаются при неизбежной усушке бруса, данный каркас вряд ли развалится. То есть право на жизнь такая конструкция имеет.

В чем основной недостаток “неправильных” каркасов?  Если люди разбираются в том, что они делают, они довольно быстро приходят к канадско-скандинавской схеме.  Благо, что информации сейчас навалом.  А если не приходят, то это говорит об одном: им, по большому счету, наплевать на результат.  Классический ответ при попытке задать им вопрос, почему именно так – “мы всегда так строили, никто не жаловался”.  То есть вся стройка основывается исключительно на интуиции и смекалке. Без попыток поинтересоваться – а как же вообще это принято делать.

Что мешало сделать доску вместо бруса?  Сделать усиления проемов?  Сделать нормальные укосины? Собрать на гвозди? То есть сделать правильно?  Ведь ровно никаких преимуществ такой каркас не дает!  Один большой набор не самых лучших решений с претензией на супер прочность и т.п..  Причем трудозатратность такая же как у “правильного”, стоимость – тоже, а материалоемкость, возможно, даже больше.

Подведем итог

В качестве итога: “правильной” принято называть американо-скандинавскую схему каркаса, по причине того, что она уже многократно опробована на тысячах домов, доказав свою жизнеспособность и оптимальное соотношение “трудозатратность-надежность-качество”.

К “полуправильным” и “неправильным” относятся все остальные виды каркасов.  При этом каркас может быть вполне надежным, но “неоптимальным” со стороны вышеперечисленного.

Как правило, если потенциальные подрядчики не могут обосновать применение тех или иных конструктивных решений, отличных от “правильных” американо-скандинавских, это говорит о том, что они понятия не имеют ничего об этих самых “правильных” решениях и строят дом исключительно по наитию, заменяя знания интуицией и смекалкой.  А это очень рискованный путь, который может аукнуться в будущем владельцу дома.

Поэтому. Хотите гарантировано правильных, оптимальных решений? Обратите внимание на классическую американскую или скандинавскую схему каркасного домостроения.

А главный итог заключается в следующем:

 Понимая, что обычно называют “правильным” каркасным домом, можно гораздо быстрее понять, кто перед вами – строители, действительно знающие основы современного каркасного домостроения, или самоучки, изделия которых берут начало в лагерных бараках времен ГУЛАГа… и которые не имеют никакого желания повысить свою квалификацию, пользуясь изобилием информации и в интернете.

(Visited 164 443 times, 1 visits today)

5 1 голос

Оцените статью

пошаговая инструкция, как правильно построить конструкцию, технология поэтапной постройки, устройство в деталях, как собрать и сделать каркас самостоятельно — схема, инструкция по возведению домика, монтаж стен

Использование каркаса позволяет в короткие сроки возвести коттеджи по выгодной цене. Поэтому методика получила такую популярность в Америке, Европе и, с некоторых пор, в России. Расскажем, как построить правильный дом по технологии каркасного строительства своими руками с нуля поэтапно, дадим пошаговую инструкцию самостоятельного домостроения и сборки стен с фото, подробную схему для постройки.

Подготовительный этап

Данная статья касается именно строительных работ, поэтому мы только в нескольких словах упомянем об обязательном наличии проекта. При этом проектирование может быть типовым или индивидуальным. Перед созданием проектной документации и перед принятием любых архитектурных решений необходимо провести геологическую разведку, узнать особенности грунта, глубину пролегания грунтовых вод, оценить климатическую и сейсмическую ситуацию на местности. Когда проект уже составлен (кстати, он должен включать также прокладку инженерных систем), можно переходить к подготовительному этапу строительства каркасного дома своими руками.

Подготовка участка

Она включает в себя демонтаж старых зданий, уборку от мусора, а также от лишних растений. На месте постройки могут быть деревья, молодая поросль или кустарники – их нужно убрать с корнем. Высокая трава тоже будет мешать, с ней намного сложнее размечать габариты постройки. На процесс уйдет не более пары часов. Может понадобиться выравнивание уклона по горизонту, если фундамент не решает эту проблему. Кроме того, обеспечьте место для подъезда техники, для выгрузки стройматериалов (оно не должно быть в низине, во время дождя в таком случае сыпучие материалы сильно намокнут). Если это требуется – установите временное ограждение от хищения.

Разметка

От ее точности зависит, насколько ровными будут стены, а также то, как равномерно будет распределяться нагрузка. На других этапах исправить допущенную здесь ошибку достаточно сложно. Суть в расстановке колышков по углам и в натяжении нити по периметру фундаментального основания. После этого дополнительно размечаются не только несущие, но и внутренние перегородки первого этажа.

Конструкция и устройство фундамента каркасного дома в деталях своими руками

Строение имеет легкий вес, поэтому под него подойдет мелкозаглубленная основа любого вида. Ограничивать строителя будут только особенности грунта. Именно поэтому так важно предварительно проводить геологическую разведку. Перечислим возможные разновидности и их особенности.

Свайно-винтовой

Используется под карасники чаще всех, поскольку отличается дешевизной, простотой и скоростью монтажа, можно установить самостоятельно. Также метод хорош тем, что его допустимо применять на любых типах грунта, кроме скалистых. А на болотистой местности, а также у водоема, это будет чуть ли не единственный возможный способ. Он заключается в установлении длинных металлических свай или армированных асбестовых труб по периметру. Они соединены между собой «сеткой» из жестких, надежных перекладин.

Как правильно собрать ленточный фундамент каркасного дома своими руками

Такое основание не очень дорогое, оно позволяет в дальнейшем монтировать бетонные полы. На влажном, болотистом грунте будет обладать повышенной хрупкостью. На других участках – оптимальный вариант. Под каркасник лента должна быть заглублена на 10-40 см, а вверх выходить на 10-30 см. Алгоритм работ:

• По разметке вырываются траншеи.
• По краям ставится деревянная опалубка.
• На дно устилается песчаная подушка.
• Укладывается металлическая арматура.
• Заливается бетонная смесь.
• После высыхания опалубка убирается (есть несъемные конструкции).

Как правильно делать плитный (монолитный) фундамент каркасного дома

Его еще называют плавающим, поскольку при расширении грунта весной все здание немного поднимается и смещается вместе с основанием. Его достоинство – универсальность, долговечность, а также отсутствие необходимости отдельно создавать черновой пол – он уже есть. Алгоритм работ:

• Нужно вырыть котлован на 10-20 см в глубину, но это необязательно, можно совсем не углублять конструкцию этого типа.
• Укладывается песчано-гравийная подушка.
• Из металлического прута сваривается каркас. Эта сетка будет увеличивать надежность всего фундамента.
• Создается цементная смесь. В нее добавляются влагоотталкивающие компоненты, чтобы внутри здания не было повышенной влажности.
• Производится заливка бетона.

Как правильно сделать пол для каркасного дома своими руками

Напольное покрытие всегда идет в два слоя – черновое, а затем чистовое. Первое чаще всего укладывается из дерева (предпочтительнее при свайно-винтовом типе фундамента) или бетона.

Устройство деревянного пола

Этот материал отличается доступной ценой, привлекательной стоимостью, простотой обращения с ним. Ниже предлагаем последовательные этапы строительства.

Нужна наша консультация?

Если при работе с сайтом или в процессе выбора проекта у вас возникли вопросы, обратитесь за помощью к нам

Обвязка

Она нужна для трех целей:

• придание жесткости общей конструкции;
• равномерное распределение нагрузки на элементы;
• крепление.

Толщина бруса зависит от расстояния от одной опоры до другой, как правило, берется 150х150. Сперва прокладываем рубероид для гидроизоляции. Укладываем брусья так, чтобы их стыки приходились на сваи. Для стыковки вырезаем на торцевой части напуски до 20-30 см. Углы соединяем аналогичным образом. Крепление дерева с фундаментом осуществляется посредством шпилек или болтов. Затем таким же способом переходим к обвязке внутренних стен, усилив шов металлическими уголками.

Монтаж каркаса пола для каркасного дома своими руками

Теперь крепим лаги. Их ширина прямо пропорциональна длине используемого бруса и расстоянию между нами. Обычно между опорами остается 4 м, а сечение балок 100х200 или 100х150. Шаг – 57-60 см (оставьте место для утеплителя). Крепления с помощью гвоздей и металлических уголков. Чтоб увеличить жесткость, между лагами можно прибить доски с шириной в 50 мм.

Гидроизоляция и утепление

Перпендикулярно укладываем стык встык половицы (25 мм). Сверху настилаем гидроизоляционную мембрану. На нее – утеплитель, слой обычно достигает двух сантиметров. При этом не должно образовываться мостиков холода – щелей между прослойками; кладите их в шахматном порядке. Затем опять расстилаем гидроизоляцию с напуском, чтобы влага не попала на утепляющий материал. Финишное покрытие – фанерные листы.

Построить каркасный дом своими руками: устройство бетонного пола

С бетоном, возможно, даже проще. И основание получится более устойчивое, массивное. Непосредственно на грунт прокладывается сантиметровый слой песка. Затем керамзит, замешенные опилки с глиной и пеноплекс – это теплоизолирующие компоненты. А в качестве гидроизолятора подходят специальные добавки в бетонную смесь.

Создание стен каркасника

В зависимости от желаемой толщины и наличия утеплителя, берем доску 50 на 150 или 200 мм. Скреплять элементы будем с помощью гвоздей, металлических уголков или шпилек. Весь процесс будет происходить в несколько этапов.

Руководство по строительству каркасного дома: окна и двери

Берем высоту чернового потолка и вычитаем 15 см (ушли на пол и на верхнюю обвязку). Стойки устанавливаются через каждые 58-60 см, в зависимости от ширины щитов для стен. Для увеличения жесткости можно монтировать перемычки по 1-2 на каждый промежуток. Они же в дальнейшем могут предназначаться для стыковки фанерных листов. На этом же этапе устанавливаются коробки для дверных и оконных проемов.

Крепление стен на места

Когда каркас собран, можно поставить каждый щит, соединить его с полом, а для большей устойчивости временно установить подпорки. Между собой коробку можно собирать шпильками (гвоздями). Все получившиеся углы имеют небольшие щели, их стоит забить утеплителем. По диагонали также на временной основе прибиваются укосины, которые предназначены для скрепления вертикальных досок. При каждом, даже не самом значительном, действии пользуйтесь нивелиром, отвесом или длинным уровнем. В дополнение натягивайте шнур вдоль каждой из стен, чтобы они тоже были ровными, а не только углы.

Верхняя обвязка при возведении каркасного дома

Этот элемент делается для того, чтобы:

• скрепить части между собой, придать им устойчивость;
• зафиксировать углы;
• распределить нагрузку крыши и кровли на всю конструкцию равномерно.

Для этого просто нужно прибить доски гвоздями по периметру так, чтобы образовался напуск на углах.

Теперь один из зрелищных моментов – превращение «клетки» в дом. Для этого нужно со всех сторон обшить постройку OSB-плитами или фанерными листами. После этого каркас уже очень жесткий, полностью перестает шататься.

Внутренние перегородки

В целом алгоритм остается таким же, как и для внешних стен, только их толщина может быть тоньше, ровно как и утеплитель. Гидроизоляция тоже будет неуместна, возможно, кроме ванной комнаты, зато следует сделать упор на звукоизолирующие материалы.

Схема крыши и основы каркасного строительства своими руками от и до

В зависимости от того, какого типа вы хотите кровлю (двускатную классическую, односкатную, прямую), стропильная система будет отличаться. Преимущество каркасника в том, что крепление верха дома к деревянному каркасу намного проще, чем, например, к кирпичной кладке или к пеноблокам. Стропила кладутся на верхнюю обвязку. Их сечение берем, исходя из снеговой нагрузки в регионе, в среднем подойдет пиломатериал 200×50 или чуть меньше.

Сперва ставим доски по центру, затем делаем фронтонный свес. По этой основной конструкции далее создаем лекала и по ним выпиливаем одинаковые стропила для всей крыши, устанавливаем. После этого монтируем консоли и перемычки.

Второй этап – создание гидро- и теплоизоляции. Кладется гидроизолирующий слой, а не него прибивается обрешетка под черепицу. Сверху обшиваем все металлом или иным материалом.

Поэтапное строительство: способы утепления каркасного дома своими руками

Утепляться должно все – от пола до потолка. В несколько слоев:

• Снаружи от фанеры – специальная гидроизолирующая мембрана. Она пропускает воздух, но не влагу.
• Изнутри – утеплитель в несколько слоев, наложенных друг на друга, чтобы не допустить щелей в местах стыка.
• Потолок лучше обшивать со стороны чердака, а внутри только прикрепить изоляцию от пара. Такая пленка, кстати, необходима по всему периметру здания.
• Сверху нашиваются листы OSB, на них уже будет производиться внутренняя отделка помещений.

Монтаж

Когда проект у вас на руках, можно начинать строительство.

Дадим сперва общие рекомендации по установке, а затем перейдем к частностям:

• Места, где будут расположены все стойки и стыковки деревянных конструкций, следует измерить с помощью рулетки и обозначить карандашом.
• Обязательно используйте угольник, отвес и уровень, чтобы все углы были строго под 90 градусов, а стены, пол и потолок – ровные, относились друг к другу перпендикулярно.
• Тщательно подойдите к выбору крепежного инструмента. Дерево надежнее всего скрепляется с помощью металлических уголков, скоб, а также обычными гвоздями.
• На промежуточных этапах применяйте подпорки и временные элементы.

Теперь кратко представим алгоритм возведение каркасника, подробно расписанный выше:

1. Фундамент.
2. Нижняя обвязка.
3. Сборка шаблонов (решетки стен) и их установка, обшивка.
4. Монтаж стропильной системы.

Теперь перейдем к описанию некоторых сложных элементов.

Укосины

В процессе создания каркаса, а, точнее, шаблонов, велика вероятность шаткости конструкции, поскольку нет скрепляющих деталей. Временную жесткость придают балки, прикрепленные к основным несущим доскам. Они должны быть ровными, обычно берут сечение 100х50 или 150х50. Они увеличивают прочность и делают последующую работу легче.

Ригель

Во время сборки шаблона еще на земле к части прямоугольника прилепляется горизонтальная балка. Она является стяжкой. Когда стену устанавливают на фундамент, то ригель оказывается в непосредственном контакте с верхней обвязкой.

Также этим термином строители называют подпорку, которая устанавливается между фермами крыши. Таким образом, это элемент, гарантирующий сжатие.

Углы

У конструкции это самая важная деталь, поскольку на него приходится максимальная нагрузка. Соответственно, опорные доски должны прикрепляться максимально прочно. 

Внутренние стены

Они делаются также, шаблонами, собираемыми на полу. Однако требуется минимальная жесткость и сечение используемого пиломатериала может быть меньше. При монтаже важно учесть прокладку достаточно большого слоя звукоизолирующего материала, чтобы в доме не образовалась отличная слышимость.

Конструкция

Таким образом, все деревянные компоненты дома просто собираются как конструктор, а затем соединяются вместе креплениями. В зависимости от проекта, здание может иметь квадратный или прямоугольный, нестандартный периметр. Обычно такой метод используется для возведения частных одноэтажных коттеджей, дач, но он может применяться и к двухэтажным постройкам, тогда понадобится делать перекрытие по аналогии с потолком.

Преимущества технологии

Строители часто делают выбор в сторону каркасников, потому что:

• Их возведение занимает самое короткое время.
• Работать может маленькая бригада, монтаж под силу даже своими руками с привлечением иногда помощников.
• Они показывают достаточно хорошую, стабильную надежность.
• Можно сделать любой уровень теплоизоляции и звукоизоляции.
• Хорошие показатели теплоемкости даже при сильных морозах.
• Низкая стоимость строительных материалов.
• Экологичность строения.
• Хорошая циркуляция воздуха, нет ощущения сырости и затхлости.
• Большой выбор стройматериалов, например, для обшивки можно использовать не только фанеру или ОСП-листы, но и СИП-панели, которые содержат в себе все слои с изоляторами.
• Экономичное жилье из-за сниженных затрат на отопление.
• Разворачивать стройплощадку можно в любое время года, потому что не нужен глубокий массивный фундамент.
• Понадобится минимальное количество оборудования и никакой специальной тяжелой техники.

В статье мы рассказали, как строится каркасный дом поэтапно, представили несколько фото и схем для наглядности, а также пошаговую инструкцию, как построить домик своими руками. А если вы хотите приобрести уже готовое жилье, то обращайтесь в нашу компанию «Авирон Девелопмент». Мы предлагаем загородные коттеджи и таунхаусы в Воронежской области. Посмотрите видео-обзор:

Как правильно строить каркасный дом

Каркасные сооружения становятся все более востребованными – это недорогое и в то же время долговечное жилье. Вы можете построить как роскошную виллу, так и аккуратный домик в деревне – проектов большое количество. Не важно, будете ли вы строить самостоятельно или поручите это специалистам – нужные знания позволят вам контролировать процесс на всех этапах.

Определяемся с главным – теплый дом или зона отдыха?

Каркасными дома называются потому, что вся конструкция дома – это вертикальные деревянные стойки и горизонтальные дощатые обвязки. Легкий деревянный каркас возводится за считаные дни, даже если работу вы будете выполнять самостоятельно с несколькими помощниками, а специалисты справятся даже со сложным проектом еще быстрее.

Перед тем, как строить, вам следует четко определиться, будете ли вы жить в таком доме круглогодично или его использование ограничится летними выездами на природу. От вашего решения зависит, насколько качественно будет утеплен каркасный дом. Если сооружение будет использоваться только в теплые времена года, то вопрос серьезного утепления, качественного отопления и экономии энергоресурсов снимается сам по себе – зданию необходимы стандартные меры теплоизоляции, чтобы зимой в помещении температура не опускалась ниже нуля.

А вот если вы решили строить дом для круглогодичного использования, к вопросу теплоизоляции следует подойти очень серьезно, соблюдая все правила. Именно утепление – краеугольный камень всей каркасной технологии, от которого зависит и экономия ресурсов в будущем, и структура отопления. Во внимание берутся условия климатической зоны, где будет построен дом – например, для центральной климатической зоны только толщина досок для обшивки дома должна быть не меньше 100 мм.

Еще один момент, с которым следует определиться на этапе проекта – этажность сооружения. Специалисты категорически рекомендуют не возводить по каркасной технологии здания выше 2 этажей, да и то, желательно, чтобы второй этаж был мансардным. Зато вы будете уверены в прочности всей конструкции и ее долговечности.

Основание дома – залог долговечности

Рассчитав нагрузку, которая придется на фундамент, вы будете приятно удивлены – в случае с каркасными домами совершенно нет необходимости в сильнозаглубленном фундаменте большой ширины. Подойдет практически любой вариант: плиты, сваи, ленточное основание. Если выбор пал на винтовой или свайный вариант, то учтите, что потом вам придется серьезно утеплять и отделывать цоколь здания. Выбрав бетонную плиту, вы получите слишком низкий фундамент, который будет даже смотреться непривычно.

Как показывает практика, строить одноэтажный каркасный дом лучше всего на мелкозаглубленном ленточном основании на песчано-гравийной подушке. На малоподвижных грунтах достаточно в траншею насыпать 15 см песка, 10 см гравия средней фракции. Ширина траншеи в этом случае – полметра. По всему периметру ленты важно проложить арматуру диаметром 12 мм, что исключит деформацию при пучении грунта. Посмотрите видео, как сделать такое основание.

Это только пример – в каждом случае фундамент следует просчитывать отдельно. Самое главное – учесть особенности грунтов. Если позволяют средства, всегда лучше перестраховаться и сделать определенный запас прочности. Столбчатый фундамент выполняется достаточно быстро, и что самое главное – нет необходимости ждать, пока полностью застынет раствор. Для домика на среднюю семью на столбчатый фундамент понадобится около 150 столбиков, вернее, асбестоцементных труб, которые вы в процессе и превратите в столбики.

Для начала на расстоянии до 80 см по периметру будущей постройки проделайте с помощью бура углубления диаметром около 20 см и глубиной не меньше метра. В эти отверстия вставляются трубы – пространство вокруг них засыпается мелкофракционным щебнем и песком и утрамбовывается, как на видео. В трубы заливается стандартный раствор цемента – вот и вся работа. Ждать, пока застынет цемент, совершенно не обязательно – трубы примут на себя первую нагрузку, а уже через несколько дней ваш столбчатый фундамент будет способен выдержать на себе весь дом с техникой и жильцами включительно.

Винтовой свайный фундамент отличается от столбчатого тем, что в качестве свай выступают стальные трубы с винтом на одном конце. Трубы вкручиваются в грунт на одном уровне – главное, не выкручивать их обратно, если свая пошла под углом. Это самая главная ошибка новичков – выкручивая сваю, вы взрыхлите грунт, и под весом дома фундамент в будущем может просесть.

Универсальная технология – строим на века

На самом деле, каркасные дома при соблюдении всех технологий и регулярном ремонте могут простоять больше двухсот лет. Этому есть реальные подтверждения – известные всему миру дома Фахверк, которые, по сути, являются также каркасными сооружениями. В любом случае, минимум два поколения получат в собственность теплый и уютный дом.

Основные этапы строительства одинаковы для всех каркасных сооружений. Все начинается с возведения каркаса – металлического или деревянного. Дерево используется для каркаса чаще, поскольку материал экологически чистый и удобный в работе, к тому же, стоимость металлического каркаса будет на 30–40 % выше. Правда, металлический каркас легче, а значит, вы сможете сократить расходы на фундамент.

К тому же, можно будет использовать металлические крепежи, что запрещено в случае с деревянным каркасом. Металл рано или поздно запустит в древесине процесс гниения, стыки станут менее прочными, дом начнет расшатываться, и конструкция станет опасной для жильцов. Существует специальный крепеж – деревянные нагели, которые исключают гнилостные процессы.

Лучший вариант дерева для каркасного дома – дуб. Правда, такой вариант не всегда возможен, а потому часто применяют качественный брус сечением не менее 150 мм². Соединение между элементами выполняется по технологии «шип-паз» – следите, чтобы между ними не было никаких зазоров.

Первый этап – пол и стены

В каркасном домостроении первым возникает именно пол. Сначала по всему периметру будущих стен прокладывают рубероид и сверху укладывают деревянный брус сечением 150 мм² – посмотрите видео, как это делают мастера. Дерево важно покрыть антисептическими препаратами, которые защитят материал от загнивания.

Брус закрепляют анкерными болтами, выдерживая шаг 2 м. В углах не должно быть перекоса больше 10 мм – это легко проверить уровнем.

Очень важно в построении каркасного дома использовать для несущих конструкций, пола и стен одинаковые материалы – коэффициент расширения в таком случае будет также одинаков, и вы избежите возможных перекосов. Когда брус нижней обвязки уложен и скреплен между собой, можно укладывать лаги для пола. Для лаг подойдут доски толщиной 5 см и шириной 15 см. Крепятся элементы методом вырубки пазов в брусе нижней обвязки. Между лагами расстояние выдерживают не больше 60 см.

Затем к лагам крепятся бруски меньшей ширины, чем сами лаги. Это позволит вам уложить так называемый черновой пол между брусками – доски пола будут уложены непосредственно на лаги. Не забудьте все элементы обработать антисептиками. Для чернового пола в целях экономии используют даже необрезанные доски – большого значения это не имеет.

На черновой пол для качественной пароизоляции степлером крепят пергамин, после чего между брусом укладывают утеплитель – минеральную вату или пенопласт. Достаточно толщины около 10 см. Важно укладывать теплоизоляцию таким образом, чтобы по краям не оставалось свободного пространства, как на видео. Для этого плиты минваты подрезают таким образом, чтобы они на несколько сантиметров были шире пространства между лагами – тогда удается плотно закрыть все пространство. В случае с пенопластом щели будет правильно задуть монтажной пеной.  По такой же технологи утепляют и потолок.

Затем укладывают чистовой пол – для этого подойдут доски 40*150 мм. Доски как следует уплотняются клиньями и скобами и прибиваются к лагам. Проверьте уровнем, насколько ровным получился пол – от этого зависит качество всей дальнейшей конструкции.

Поэтапно сборка стенового каркаса выглядит следующим образом:

Как сделать пол и стены в каркасном доме — пошаговая схема

Шаг 1: Нижняя обвязка

Для нижней обвязки используем все тот же брус сечением 150 мм² с заранее подготовленными пазами. Важно, чтобы между пазами было расстояние не более 50 см.

Шаг 2: Подготовка досок

На ровной и сухой площадке подготовьте доски для стен. Длина досок должна быть равна желаемой высоте потолка – оптимальным вариантом специалисты признают 2,7 м. Этого достаточно, чтобы в помещении не создавалось ощущение тесноты, а летом не было душно, и в то же время зимой отапливать дом будет несложно.

Шаг 3: Установка угловых стоек

В тех местах, где будут расположены угловые стойки, вначале ставят стальные нагели, а в торцевой части брусков просверливаются отверстия под них. Бруски устанавливаются и закрепляются временными укосинами. Таким же образом устанавливают и промежуточные бруски.

Шаг 4: Верхняя обвязка

Верхнюю обвязку делают из такого же бруса с пазами, что и для нижней. Самое главное – подогнать расположение пазов таким образом, чтобы они были полностью идентичными с нижними. В противном случае будут перекосы. Когда верхняя обвязка будет уложена на стойки, ее следует закрепить к каждой стойке минимум парой гвоздей, заколотив их на глубину не менее 10 см. После этого каркас укрепляется постоянными укосами, а временные демонтируются.

Шаг 5: Потолок

В местах, где будут межкомнатные перегородки, устанавливаются опорные брусья. Потолочные балки выполняются из бруса 50*15, располагайте их на расстоянии не более полуметра, на стыке с вертикальными стойками. Крепят балки как стальными кронштейнами, так и с помощью заранее вырубленных пазов.

Шаг 6: Оконные проемы

Монтаж оконных рам происходит на этапе возведения стенового каркаса. В соответствии с нормами, площадь  оконного проема должна составлять не менее 18 % от общей площади стены. Раму закрепляют вертикальными стойками, подогнанными по высоте. Если вы строите дом исключительно для летнего использования, то подойдут и стеклопакеты с одним стеклом, а вот для проживания круглый год понадобятся качественные окна как минимум с двумя стеклами – все зависит от климата.

Конечно, всю эту работу можно сократить в разы, используя готовые сэндвич-панели. Сейчас много заводов предлагают свои услуги в этом направлении – вам остается только выбрать проект дома и подготовить фундамент. Собирать дом из сэндвич-панелей – как играть в конструктор лего, нужно лишь соединить элементы в единую конструкцию. С точки зрения экономии такой вариант самый выгодный, поскольку сэндвич-панели очень легкие и утепленные, а значит, вы сэкономите на фундаменте и утеплении, не говоря уже о времени, которое вы затратили бы на эти работы.

Под крышей дома моего – как возвести крышу?

Чем сложнее вы выбрали проект каркасного дома, тем меньше шансов, что с возведением крыши вы справитесь самостоятельно. Если второй этаж будет мансардным, лучше обратиться к специалистам, которые правильно рассчитают всю систему стропил. А вот с простой двускатной крышей вы справитесь.

Для стропил выбирают брус 5*15 см. Края брусьев стыкуются на торце под углом 50° и сбиваются гвоздями. Эта простая конструкция скрепляется доской поперек, буквой «А». Проще собирать стропила на земле, а уже потом поднимать их на крышу и крепить гвоздями 200 мм. На стропила крепятся доски обрешетки с шагом 10 см. Нужно, чтобы они выходили за крайние стропила на 25 см. На обрешетку укладывают рубероид, после чего можно приступать к монтажу кровельного материала.

Это самый просто вариант крыши, который можно дополнить качественной теплоизоляцией. Как известно, через чердак дом теряет до 20 % тепла! Утеплять правильно снаружи – так вы сэкономите место внутри, да и работы проводить проще. Поверх обрешетки укладывают пароизоляцию, например, привычный всем пергамин, который крепят степлером. Поверх пароизоляции набивают еще одну легкую обрешетку – с шагом 50-60 см.

В пространство между обрешеткой укладывают теплоизолирующий материал, например, минеральную вату. Затем снова настилают пароизоляцию, добавляют слой рубероида и монтируют кровельный материал. Важно, чтобы между рубероидом и кровельными материалами сохранялся зазор несколько сантиметров – в этом случае пространство под крышей будет вентилируемым, и конденсат сможет легко покидать теплоизоляционный пирог.

Отделка дома и утепление – финиш уже близко

Утеплять дом, построенный по каркасной технологии, удобнее всего изнутри. Поэтому первым делом конструкцию снаружи обшивают плитами OSB, а затем сайдингом или вагонкой. После можно переходить к внутренним работам.

Пенопласт и минеральная вата – вечные конкуренты среди теплоизоляционных материалов. Но все же у пенопласта меньшая теплопроводность – 40 мм пенопласта по уровню теплоизоляции равны 45 мм минеральной ваты. 10-сантиметровый слой способен заменить кирпичную стену двухметровой толщины! Самое главное преимущество этого материала – его непромокаемость, чем минеральная вата похвастаться не может. Если она намокнет, то потеряет свои свойства.

Укладывают утеплитель между вертикальными стойками – как уже говорилось выше, материалы должно плотно прилегать друг к другу. Не жалейте монтажной пены, чтобы задуть щели. На этом этапе не забудьте проложить электропроводку. Более подробно о выборе материалов для утепления и самой технологии вы можете прочесть в отдельной статье на нашем сайте.

Самый проверенный вариант для обшивки внутри – деревянная вагонка. Впрочем, если вы хотите поступить более оригинально, можете приобрести блок-хаус – вагонку, которая имитирует оцилиндрованное бревно. Если же деревянная обшивка вас не устраивает, можете внутри заделать стены плитами OSB, затем гипсокартоном, который остается только зашпаклевать. После вы можете красить стены или клеить обои – как вашей душей будет угодно.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Как сделать каркасный дом: строительство своими руками.

 

Каркасный дом возводится быстро и обходится недорого. Именно эти два фактора обеспечивают популярность каркасного строительства, которое стабильно набирают популярность и лидируют среди одноэтажных новостроек. К неоспоримым достоинствам каркасных домов стоит добавить простоту технологии, возможность выполнения большинства работ своими руками. Мы предлагаем в помощь начинающему строителю – систему поэтапного строительства, которое показывает, как правильно собрать каркасный дом.

Как сделать каркасный дом

Скорость возведения, теплоёмкость, красота и разнообразие дизайна при ценовой и технологической доступности – вот основные преимущества каркасных домов. Главные особенности как сделать каркасный дом своими руками:

Каркасная постройка с мансардой.

• Построить одноэтажный каркасный дом  своими руками занимает около 6-8 месяцев. Профессиональные строители сделают это за 3-4 месяца. Каркасный дом – наиболее быстрый способ получить жильё сейчас, а не через несколько лет. Вы можете проживать в собственном отдельном доме сразу, а не спустя многие годы после начала строительства.
• Свобода дизайна – проект может предусматривать любую геометрическую форму дома, любую наружную отделку, имитацию деревянного сруба, бетонной «шубы», использование пластикового сайдинга «под камень».
• Теплоёмкость и энергоэффективность – стены дома обустраиваются с необходимым слоем теплоизоляции. Поэтому в каркасных домах значительно меньше расходы на оплату энергоносителей.
• Технологичность, один из примеров которой – простота внутренней отделки. При обшивке стен используются материалы, которые формируют ровную поверхность под последующую покраску, штукатурку. Или, как вагонка или МДФ, дают готовую внутреннюю стену.

А теперь поговорим подробнее, как построить одноэтажный каркасный дом своими руками. А для наглядности – подкрепим разговор пошаговым, чтобы сделать каркасный дом видео.

 

Фундамент на сваях

Фундамент на сваях имеет подобные характеристики, что и каркасный дом. Он прост, надёжен и доступен. Быстро возводится на любую глубину (время его сооружения не превышает 2-3 недель). Обходится в минимальную сумму денег (вдвое дешевле ленточного). Длительно выдерживает большие нагрузки.

 

Фундамент на сваях – не только идеальная основа для лёгких каркасных стен. Это также – единственный вариант фундамента для строительства на скальных и болотистых грунтах. Поэтому свайные основания также используют при возведении каркасных беседок из дерева, помостов, плавучих дорожек и других сооружений на берегу реки или озера. Как сделать каркасный дом на сваях?

Сваи изготавливаются на заводе. Они имеют форму металлической трубы с заострённым концом и лопастями. Спиральные лопасти облегчают вкручивание сваи, делают возможным сооружение фундамента без выкапывания нескольких кубометров земли.

На заметку

Вкручивание лопастей выполняют непосредственно на месте строительства по периметру будущего дома. Технология вкручивания позволяет обойтись без трудоёмких грунтовых работ. Это – один из факторов снижения цены дома.

 

Кроме того, экономию обеспечивает снижение количества материалов, которые используются для обустройства фундамента, и отсутствие необходимости в работе грузоподъёмной техники.

Долговечность винтовых фундаментных свай составляет больше 100 лет. Их поверхность покрывается защитным составом, как металлическое днище кораблей. Этот состав ограничивает контакт с водой, предупреждает окисление и ржавчину.

О том, как соорудить свайный фундамент под каркасный дом своими руками – пошаговое видео.

 

Нижняя обвязка и пол

Свайный фундамент часто называют свайно-ростверковым. Это связано с тем, что поверх свай кладут горизонтальные балки, которые называют ростверком. Эта конструкция представляет собой единую систему по распределению веса стен. Поэтому ростверк часто называют частью свайного фундамента.

 

В каркасных домах функцию ростверка выполняет нижняя обвязка. Это – выложенный по периметру крепкий брус большого сечения. В свайном фундаменте его кладут поверх вкопанных свай. Кроме периметра строения, нижние балки обвязки прокладывают под всеми межкомнатными перегородками.

Свайно-винтовой фундамент.

В ленточных фундаментах перед укладыванием нижней обвязки кладут плёнку гидроизоляции. В свайных конструкциях обвязку пропитывают водостойким материалом или используют обмазочную гидроизоляция, красят мастикой. Независимо от вида фундамента, нижнюю обвязку защищают от воды обязательно.

По углам дома и в местах стыков внутренних перегородок брус нижней обвязки соединяют «в лапу», выпиливая часть сечения в каждом соседнем брусе и складывая его так, чтобы общая толщина сечения в месте стыка оказалась одинаковой с толщиной нижней обвязки.

На заметку

Далее на обвязку кладут лаги пола первого этажа. Их также выполняют из прочного бруса, который укладывают «на ребро». Лаги пола дополнительно крепят к обвязке металлическими уголками. Такое крепление предупреждает их сдвиг в сторону.

Снизу лаги подшивают фанерой или доской. Сверху – кладут доски чистового пола. Между лагами располагают лёгкий и надежный утеплитель. Получают готовый к эксплуатации пол.

Как правильно собрать каркасник

Как сделать каркасный дом? Каркас дома можно соорудить из дерева или из металла. Чаще – используют деревянные прочные доски достаточно большого сечения. Поверх готового фундамента из них собирают несущий каркас. При этом размеры сечения каркасных опор и шаг между ними определяют несущую способность каркаса и жёсткость стен дома.

Собрать своими руками каркас.

Конструкция каркаса состоит из вертикальных стоек и дополнительных поперечин, укосин – подпорных досок, которые удерживают опоры вертикально. Укосины устанавливаются между стойками и обвязкой в наклонном положении, «под углом», поперечины – между двумя соседними опорами. Эти дополнительные элементы обеспечивают жёсткость каркасной конструкции.

 

Для сооружения каркаса используют три вида балок:

• Угловые
• Тавровые.
• Двутавровые.

Все виды балок для будущего каркаса производят на заводе. Их сращивают, обрезают, при необходимости – пропитывают антисептиком.

Как собрать каркасный дом своими руками:

• Не рекомендуется делать шаг стоек более чем 800 мм.
• В местах установки окон и дверей каркасные опоры усиливают – устанавливают вплотную две балки вместо одной, или снимают нагрузку с опор каркасного дома с помощью ригеля.
• Под окнами ставят дополнительные опоры – для предупреждения коробления оконных проёмов от тяжёлой коробки окна.

Как собрать каркасный дом? Сборку каркаса завершают вертикальной верхней обвязкой и дополнительной второй верхней обвязкой. Они собираются из прочных досок и укладывается поверх вертикальных каркасных опор. Они необходимы для будущего распределения давления стропил и кровли на несущие опоры.

Подробнее увидите строительство каркасного дома своими руками – видео поэтапно с описанием процесса сборки стен.

 

Балки перекрытия

Для обустройства межэтажных перекрытий используют балки или спаренные доски. Их укладывают плотно друг к другу, собирая аналог бруса большого сечения. При этом для жёсткости и прочности конструкции доски кладут «на ребро». А для предупреждения горизонтальных сдвигов их фиксируют металлическими уголками, укрепляя соединение «встык». Кроме того для перекрытий часто используют двутавровые балки.

Двухтавровые балки перекрытия.

В двухэтажных домах используют более прочный вариант соединения – с врезанием в верхнюю обвязку. Однако при строительстве одноэтажного дома можно обойтись креплением «встык», дополнительно зафиксировав каждое соединение уголком.

При использовании соединения «встык» строевой лес должен быть сухим, иначе доски каркаса при высыхании дадут большой перекос.

Стропильная система

Стропильная система представляет собой доски, жёстко скреплённые в форме треугольника. «Треугольные» формы устанавливают поверх верхней обвязки с определённым шагом. При этом предусматривается, что для жесткости две стропильные доски соединяют в верхней части горизонтальной перемычкой – ветровым ригелем.

Монтаж стропильной системы.

Также учитывают, что две верхние балки должны «свешиваться» с крыши, протягиваться дальше за периметр строения. Это защищает стены дома от потоков воды и сохраняет их сухими.

Что важно знать:

• Перед установкой стропил вдоль верхней обвязки изнутри ставят доску, которая называется ригелем. Она будет распределять давление отдельных стопил на вертикальные опоры каркасной стены.
• При сооружении каркаса крыши первым делом крепят крайние наружные торцевые стропила.
• Между верхними концами стропил крепят коньковую балку, которая соединяет верхние угловые точки всех стропил – с одной и другой стороны конькового угла.

Внутренние перегородки

Внутренние стены дома сооружают аналогично внешним – навешиванием стеновых панелей. Между двусторонней обшивкой кладут звукоизолирующий материал. Таким образом, внутри любой стены в каркасном доме располагают изолятор.

Часто оказывается, что утеплитель и звукоизолятор являются одним и тем же материалом. К примеру, минеральная вата имеет тепло- и звукоизолирующие свойства, используется против утечек тепла и шума. Поэтому для обустройства любой стены используются один и тот же изолирующий материал.

Утепление постройки

Каркасный дом отличается самыми узкими стенами. Поэтому для обеспечения его энергоэффективности необходим качественный долговечный утеплитель. Часто рассуждения, как правильно сделать каркасный дом, сводятся к грамотному выбору утепляющего материала.

Устройство внутренних стен.

Большинство каркасных строений использует минеральную вату. Она часто используется для кровельного утепления, которое также выполняется по каркасной технологии. Вата – идеальное утепление каркаса, она легко монтируется между его стоек и не требует дополнительной фиксации.

Лёгкость монтажа минеральной ваты определяется её пружинящими свойствами. В любом виде этот материал легко сжимается и после – возвращает первоначальные размеры. При монтаже ваты между стойками каркаса её устанавливают в слегка сжатом виде.

На заметку

Для функционирования ваты необходимы меры по её защите от намокания. Влага – главный фактор снижения её теплосберегающих свойств. Поэтому после монтажа вату защищают гидроизоляционной плёнкой.

Строительную вату необходимо закрывать плёнкой с двух сторон. Внутренняя плёнка ограничивает попадание в материал паров воды из внутренних помещений – жилых и бытовых комнат. Наружная мембрана – ограничивает проникновение атмосферных осадков при повышенной уличной сырости и не препятствует выходу скопившейся влаги их утеплителя.

 

Для долговечного функционирования минваты необходимо предупредить её слёживание, опускание части материала вниз под собственным весом. Такие процессы могут привести к снижению утепляющих свойств через несколько лет эксплуатации. Чтобы минвата не проседала, в стены монтируют её плитную форму – маты и плиты из минваты. Она отличаются повышенной жёсткостью и не проседают со временем.

Наглядно об утеплении вы увидите каркасные дома своими руками – видео пошаговая инструкция.

Отделка

Поэтапное строительство каркасного дома, видео заканчивается наружной и внутренней отделкой. Отделку выполняют по готовой поверхности стен после их обшивки. Отделка обшитого каркаса отличается простотой и доступностью. Материал обшивки формирует ровную вертикальную поверхность, готовую под отделку. Это даёт возможность выполнить внутренние и наружные работы быстрее.

Как построить А-образную раму

Одной из самых прочных конструкций является А-образная рама, каркас которой состоит просто из ряда треугольников. Основания треугольников — это балки, поддерживающие пол, а стороны — стропила, удерживающие совмещенные стены и крышу. Простота конструкции и сравнительно низкая стоимость делают его популярным выбором для загородных домиков или автономных домов. Его основой может служить любой стиль фундамента.

Планирование А-образной рамы

Самая распространенная форма — равносторонняя — балки и балки одинаковой длины расположены под углом 60 градусов друг к другу.Однако вы можете использовать разные углы для изменения формы (см. «Общие углы между перекрытиями и стропилами» ниже). А-образную раму можно построить практически любого размера, просто варьируя количество треугольников и их размеры, но кабина со спальным чердаком должна иметь стропила длиной не менее 20 футов, чтобы обеспечить достаточное пространство для головы на обоих этажах. Для небольшой конструкции, подобной описанной здесь, три человека могут поднять собранные треугольники на место без помощи специального оборудования. Конструкция со стропилами более 24 футов может оказаться слишком громоздкой для команды любителей.Обрамляйте двери и окна в торцевых стенах. Для большой А-образной рамы запланируйте много окон, чтобы интерьер не был слишком темным.

Инструменты для А-образной рамы

• Отвертка
• Циркулярная пила
• Хомуты С-образные
• Электродрель
• Молот
• Уровень плотника
• Плотницкая площадь
• Отвес
• Гаечный ключ
• Сабельная пила

Материалы А-образной рамы

• 1 на 2, 2 на 4
• 2 на 6, 2 на 8
• Обработанные давлением 2 на 6, 2 на 10, 4 на 4
• Фанера для наружных работ (3/4 дюйма)
• Клей для дерева
• Обычные гвозди (2 дюйма, 2 1/2 дюйма, 3 1/2 дюйма)
• Гвозди обычные оцинкованные (2 1/2 дюйма, 3 дюйма, 3 1/2 дюйма)
• Гвозди с круглой головкой (2 1/2 дюйма)
• Шурупы для дерева (1 3/4 дюйма No.8)
• Кровельные материалы
• Болты с квадратным подголовком (5/8 дюйма на 6 дюймов; 1/2 дюйма на 4 дюйма, 6 дюймов)
• Стяжные винты (1/2 дюйма на 4 дюйма)
• Анкеры и гвозди универсальные и обрамляющие
• Лестница деревянная
• Бетонная смесь

Анатомия А-образной рамы

Эта равносторонняя А-образная рама с шириной 20 футов с каждой стороны опирается на тройные балки размером 2 на 10, обработанные давлением, поддерживаемые опорами из кирпичных блоков. Треугольники, расположенные на расстоянии 24 дюймов друг от друга, образованы стропилами 2 на 8, соединенными в вершинах фанерными косынками и зажатыми внизу парами обработанных давлением балок 2 на 6.(Для кабины большего размера, чем эта конструкция, потребуется брус каркаса соответственно большего размера.) На торцевых стенах и под спальным чердаком между стропилами крепятся горизонтальные воротниковые балки размером 2 на 6. Стропила торцевых стен удвоены, чтобы обеспечить ровную поверхность для крепления гвоздей для внешней обшивки. Спальный чердак, к которому ведет лестница, обрамлен перилами, прикрепленными к столбам и стропилам. Коленные перегородки по бокам кабины обеспечивают скрытые места для хранения вещей. Палуба опирается на балки размером 2 на 6, расстояние между которыми составляет 16 дюймов.Столбы для перил крепятся к балкам настила. Лестница установлена ​​на бетонных основаниях и крепится к настилу металлическими анкерами. Вся открытая древесина — это пиломатериалы, обработанные под давлением. Показана кровля из битумной черепицы.

Обычный угол между перекрытиями

(Длина стропил, длина балки, угол балки / балки, угол балки / стропила)

16 футов, 12 футов, 68 градусов, 22 градусов
16 футов, 14 футов, 64,1 градуса, 26 градусов
16 футов, 16 футов, 60 градусов, 30 градусов
20 футов, 12 футов, 72.5 градусов, 17,5 градусов
20 футов, 14 футов, 69,5 градусов, 20,5 градусов
20 футов, 16 футов, 66,4 градусов, 23,6 градусов
20 футов, 20 футов, 60 градусов, 30 градусов

Резка А-образных балок и стропил

1. Чтобы быстро разрезать балки и стропила, сделайте приспособление для каждого разрезаемого угла.
2. Отметьте обрезную доску под углом балок или стропил и положите ее на рабочую поверхность.
3. Поместите по 2 на 4 с каждой стороны доски и закрепите их винтами.
4. Совместите 1 на 2 с меткой и прикрутите его к 2 на 4 в качестве направляющей для резки.
5. Проведите циркулярной пилой по направляющей, прорезав все три доски.
6. Снимите обрезную доску и замените ее балкой или стропильной балкой с размеченной длиной.
7. Совместите метку с пропилом и обрежьте доску.
8. Обрежьте другой конец так, чтобы оба среза были под углом к ​​середине.

Сборка треугольников А-образной рамы

1. Зажмите концы двух балок вокруг основания стропила, совместив концы и края досок, и просверлите отверстие диаметром 5/8 дюйма в трех слоях.
2. Скрепите доски вместе с помощью болта с квадратным подголовком 5/8 на 6 дюймов, шайбы и гайки.
3. Таким же образом прикрепите противоположные концы балок к основанию другого стропила.
4. Из 3/4-дюймовой фанеры для наружных работ вырежьте две треугольные косынки под тем же углом, что и у А-образной рамы.
5. Соедините верхние концы стропил вместе и закрепите косынки с каждой стороны шва с помощью столярного клея и 1 3/4 дюйма шурупов № 8.
6. Добавьте второй болт с квадратным подголовком к каждому стыку балки и стропила.
7. Соберите оставшиеся треугольники таким же образом, но прикрепите косынки только к одной стороне каждого торцевого треугольника.
8. Оставляя не менее 7 футов высоты над головой, отметьте оба стропила каждого треугольника на торцевых стенах и под чердаком для воротниковых балок. Для каждого треугольника вырежьте две опорные балки, чтобы они поместились между внешними краями стропил, а затем закрепите их болтами, как вы делали балки.
9. Отрежьте распорки 1 на 2 по ширине балки и закрепите их 2-дюймовыми общими гвоздями между всеми парами балок и воротниковых балок с интервалом в 2 фута.
10. Удвойте стропила концевых треугольников: отрежьте четыре куска стропильного бруса — два, чтобы поместиться между балками и воротником, и два — между балками и пиками стропил, и прибейте их к внешней стороне стропил гвоздями 2 1/2 дюйма. .

Возведение треугольников А-образной рамы

1. Отметьте места треугольников на балках с интервалом в 2 фута.
2. Корки от гвоздей — 1 фут длиной 2 на 4 — на внутренней стороне внешних балок с каждой стороны меток для переднего торцевого треугольника.
3. С помощью пары помощников поднимите и поместите концевой треугольник на балке между струпьями.
4. Прикрепите треугольник по вертикали и закрепите его двумя гвоздями размером 2 на 4, прибитыми по диагонали между стропилами и внешними балками так, чтобы верх каждой распорки находился на расстоянии не менее 4 1/2 футов от основания стропил.
5. Поместите и прикрепите оставшиеся треугольники таким же образом, закрепив их гвоздями 1 на 2 с каждой стороны соседнего треугольника.
6. Когда все треугольники закреплены, удалите корки и прикрепите треугольники к балкам, установив универсальный каркасный анкер с каждой стороны каждой балки.В районе с сильным ветром используйте ураганные стяжки. Прибейте нижние уголки треугольников к балкам.
7. Обшить внешнюю часть каркаса, укладывая настил для встряхивания, или панели 4 на 8 из 5/8-дюймовой фанеры для наружных работ для металлической кровли или битумной черепицы. Работайте снизу вверх, закрепляя оболочку общими гвоздями на 2 1/2 дюйма. Оставьте зазор 1/8 дюйма вокруг панелей и расположите стыки в шахматном порядке. После того, как вы уложите нижний ряд панелей, снимите распорку.
8. Покройте пол фанерой.

Последние штрихи

Если А-образная рама включает чердак, обеспечьте его лестницей или лестницей и прочными перилами. Положите колоду, если вы ее строите, на тот же фундамент, что и основная конструкция, и окружите ее перилами. Купите палубные лестницы в строительном центре или соорудите их на месте. При строительстве установите изоляцию между балками пола, стропилами и стойками торцевых стен.

---

Перепечатано с разрешения Cabins & Cottages , опубликовано Fox Chapel Publishing, 2011.

---

Первоначально опубликовано: 25 ноября 2011 г.

Полное руководство по дому с А-образной рамой | 2021

Лучшие сборные комплекты с А-образной рамой

Наличие хорошо продуманных планов с использованием правильных материалов может устранить все стрессы, связанные с созданием вашей собственной А-образной рамы, но недостатком является меньшая возможность настроить вашу сборку, что может быть, а может и не быть приоритетом. К счастью, на рынке есть сборные комплекты от компаний, которые предлагают высококачественные, продуманные и доступные варианты.Вот некоторые из наших лучших выборов.

DEN — Нью-Йоркская дизайн-студия делает один из наших любимых комплектов для кабины с А-образной рамой своими руками, который поставляется в плоском виде со всем необходимым для сборки всего за 21 000 долларов США.

BACKCOUNTRY HUTS — Британская Колумбия, канадская компания Backcountry Hut Company создала три различных модульных дизайна кабины — системы 00, 01 и 02, каждая из которых может быть отправлена ​​предварительно разрезанной, собранной и собранной практически в любую точку Северной Америки.

AVRAME — Avrame предлагает 11 дизайнов комплектов А-образной рамы на выбор из серий Solo, Duo или Trio, каждая из которых масштабируется в соответствии с предлагаемым компанией использованием — от саун до гостевого дома, до семейных домов с тремя спальнями, мансардными окнами и навесом. солнечные панели.

LUSHNA — Компания Lushna из Словении, специализирующаяся на поставках недорогих деревянных конструкций для эко-туристических глэмпингов, производит А-образные микрокабины и комплекты для сауны, которые можно легко установить практически в любом месте.

MADI — MADI Home — это невероятно продуманная модульная конструкция с А-образной рамой, которая поставляется в разложенном виде и может быть полностью установлена ​​всего за шесть часов. Серьезно, всего шесть часов.

EVERYWHERE SHELTER CO. AYFRAYM — То, чего не хватает AYFRAYM в настраиваемых опциях, компенсируется множеством опций для покупателей с различным финансовым положением.Самый дешевый маршрут — простой набор цифровых планов этажей за 1350 долларов. Оттуда вы можете купить полный комплект кабины DIY за 149 тысяч долларов, который будет доставлен в виде полностью упакованного транспортного контейнера размером 40 на 8 футов, готового к сборке.

NOLLA ZERO — Сборная кабина Nolla Zero работает на возобновляемых источниках энергии и руководствуется минимализмом, создавая эффектный образ в окружающей обстановке, не влияя при этом на землю на площади всего 97 квадратных футов.

HELLO WOOD — Уникальная концепция расширяемой кабины от венгерской дизайн-студии Hello Wood скоро может быть доставлена ​​в США.S. примерно за 70 тысяч долларов.

BIVVI — проектная компания из Портленда, штат Орегон, которая отстаивает доступность, устойчивость и мобильность с помощью сборной архитектуры. Их первая каюта достаточно велика, чтобы вместить кровать размера «queen-size», но есть множество вариантов, позволяющих настроить пространство в соответствии с вашими потребностями.

KLEIN A45 TINY HOUSE — Klein A45, спроектированный известным архитектором Бьярке Ингельсом, представляет собой небольшую элегантную кабину из экологически чистых материалов, подходящую для офиса, отдыха или убежища для художников.

Наборы для дома с А-образной рамой обеспечивают доступность и быстрое время сборки

Будь то пляжный уголок или домик в лесу, А-образная рама — это особый тип здания. Вы можете вспомнить причудливые треугольные конструкции из былых отпусков, с кухнями из авокадо и мохнатыми коврами. Но благодаря Instagram, ностальгии и очарованию определенного образа жизни A-frame вернулась и стала лучше, чем когда-либо.

Мы видели больше А-образных домиков в аренду на время отпуска, крошечные домики с А-образной рамой, строительство которых обходится всего в 700 долларов, и даже плоскую версию, которая устанавливается за шесть часов.Последнее, что бросается в глаза, — это комплекты домов от Avrame из Эстонии.

Индрек Кулдкепп, основатель и владелец Avrame, сначала спроектировал свою собственную А-образную раму как удобный, эффективный и доступный дом, который можно было построить быстро и легко. После того, как Кульдкепп понял, что его А-образная рама стоит примерно вдвое дешевле, чем строительство других домов, он решил начать бизнес по продаже комплектов А-образной рамы для самостоятельной сборки.

Avrame теперь продает 11 различных моделей А-образных рам, от крошечных навесов на заднем дворе до более крупных версий, которые могут с комфортом поместиться в семье.Все модели имеют окна во всю длину для обеспечения естественного света. Duo 100, например, имеет меньшую площадь, около 613 квадратных футов, с одной спальней и одной ванной комнатой на главном уровне и спальным лофтом наверху. Самая большая модель, Trio 120, имеет жилую площадь 1300 квадратных футов с тремя спальнями и двумя ванными комнатами.

Когда вы покупаете Avrame, в комплект входят древесина, крыша, конструкция пола, окна и двери, строительные аксессуары и полный набор чертежей для построения конструкции.Avrame не предоставляет фундамент здания или внутреннюю отделку, но они говорят, что два человека с достаточными навыками могут сами собрать комплекты. Весь процесс — от выбора комплекта до переезда — обычно занимает от четырех до восьми месяцев.

Avrame утверждает, что их дома более эффективны и лучше сохраняют тепло, чем традиционные А-образные рамы, благодаря прочным структурным изоляционным панелям. Вы также можете дополнить любую модель, увеличив длину А-образной рамы.

Цены варьируются в зависимости от размера А-образной рамы, самая большая модель — Trio 120 — стоит около 35 000 долларов.

С тех пор, как мы впервые сообщили об Авраме, американский аванпост открыл магазин в Солт-Лейк-Сити, штат Юта, с новым веб-сайтом для США. Avrame USA, разработанный с учетом наиболее распространенных требований строительных норм в США, работает с каждым клиентом, чтобы определить местные требования и внести необходимые корректировки. Однако хорошая новость заключается в том, что это означает, что наборы Avrame теперь доступны во всех 50 штатах. Иди сюда, чтобы узнать больше.

Интерьер модели Duo от Avrame, одного из домов среднего размера. Предоставлено Avrame Во всех домах с комплектом можно разместить дровяной или газовый камин. Предоставлено Avrame Небольшая кухонная зона Duo кажется просторной благодаря окнам от пола до потолка. Предоставлено Avrame Внешний вид модели Trio. Предоставлено Avrame Интерьер Trio, одной из самых больших моделей. Предоставлено Avrame Благодаря большим окнам в модели Trio вы сможете выйти на улицу. Предоставлено Avrame

Лучшие домовые компании с А-образной рамой

Благодаря своей деревенской привлекательности и достойному Instagram внешнему виду дома с А-образной рамой в последние годы значительно вернулись. А для тех, кто предпочел бы строить с нуля, чем обновлять продуманную модель 1970-х, эти компании нового поколения с А-образной рамой предлагают гибкие плоские комплекты с предварительно вырезанными и просверленными строительными материалами, готовыми к сборке из коробки.

Читайте о четырех компаниях по производству комплектов для дома, которые возвращают к жизни архитектурную икону различными способами — от крошечных домиков, которые можно построить самостоятельно менее чем за неделю, до массивных А-образных рам со встроенными гаражами на две машины.

AvrameUSA

На фото Avrame Duo 100, построенный в Южной Эстонии. Комплекты Avrame EU по умолчанию поставляются с окрашенной внешней облицовкой из сосны, а комплекты для США — с фиброцементной облицовкой. Клиенты также могут выбрать другую внешнюю отделку.

Продав свой «обычный» дом, чтобы построить автономную А-образную раму в Эстонии, Индрек Кулдкепп был настолько впечатлен долговечностью и экономичностью домов, что в 2016 году запустил свою домашнюю компанию Avrame, производящую комплекты А-образной рамы. С тех пор Avrame отгрузил более 40 домов по всему миру — от Азорских островов до Южной Кореи — а в 2018 году компания открыла филиал в США в ответ на американский спрос.

AvrameUSA производит и поставляет комплекты из Солт-Лейк-Сити, штат Юта.Как и его эстонский аналог, AvrameUSA гордится своими гибкими возможностями — фирма не только предлагает 12 настраиваемых строительных комплектов с А-образной рамой, от небольших складских навесов до многоквартирных домов, но и у клиентов есть возможность приобрести дополнительные элементы оболочки, внешняя отделка и внутренняя отделка для их базовых структурных комплектов. Каждый комплект подразделяется на одну из трех серий (Solo, Duo и Trio), которые различаются в зависимости от размеров ферм — от 14-футовой треугольной стропильной системы Solo до 30-футовой треугольной стропильной системы Trio.

Этот Trio 75 был построен в Южной Корее и занимает площадь около 900 квадратных футов.

Цены варьируются от 8 250 долларов за структурный комплект Solo 57 площадью 140 квадратных футов до почти 100 000 долларов за полностью укомплектованный Trio 150 площадью 1600 квадратных футов, включая структурные, внешние и внутренние элементы. Самые маленькие дома из комплекта Avrame могут быть завершены всего за две недели, в то время как большие Trios обычно занимают от трех до четырех месяцев.

Во всех компонентах ферм в наборах AvrameUSA используется клееный брус для достижения высоких снегозадежных, ветровых и сейсмических характеристик.Конструкция с А-образной рамой может соответствовать требованиям по нагрузке в более чем 94% юрисдикций США.

Поскольку комплекты AvrameUSA разработаны в соответствии с федеральными строительными нормами и большинством местных норм, клиентам не нужно нанимать архитектора для утверждения плана. В базовую цену также входят структурные мокрые штампы AvrameUSA и бесплатный обзор местных контрольных списков разрешений. Доставка в континентальной части США обычно занимает менее пяти дней, а производство оценивается в шесть-восемь недель после утверждения разрешения.

Den

В домиках «Сделай сам» Den могут разместиться кровать размера «king-size», «queen-size» или две односпальные кровати.

Den недавно выпустила комплект для самостоятельной сборки кабины с А-образной рамой, который может быть собран двумя строителями всего за пару дней. Основатели Майк Романович и Лиззи Кардон разработали набор компонентов, которые точно фрезеруются на станках с ЧПУ, а затем упаковываются в плоскую форму для отправки. Все пиломатериалы предварительно просверлены, а в комплект стоимостью 21 000 долларов также входят все болты и винты, необходимые для быстрой сборки.

А-образная рама отличается минималистичным интерьером, обшитым деревом, металлической крышей и большой остекленной секцией, которая заполняет салон дневным светом.План этажа площадью 115 квадратных футов может вместить кровать размера «king-size», «queen-size» или две односпальные кровати, а кабина изолирована для использования в течение четырех сезонов, хотя покупатели могут также приобрести дополнительные пакеты с пропаном, изоляцией и солнечной энергией.

Конструкция площадью 115 квадратных футов упакована в плоском виде для транспортировки и может быть собрана за пару дней двумя строителями.

Визуализация стандартного Айфрайма площадью 1 943 квадратных фута, который включает в себя три большие открытые террасы и нестандартные окна. Айфрайм также предлагает архитектурные услуги по изменению дизайна.

Вдохновленный домом, построенным его дедом в 1970-х годах, Бренд Винни из Everywhere Co. в июне 2018 года запустил Ayfraym, строительный комплект для трехкомнатной и двух ванных A-образной рамы. Процесс строительства начинается с покупки Ayfraym планы стоимостью 295 долларов, после чего клиенты могут самостоятельно построить или приобрести полный комплект, который включает инженерную поддержку Ayfraym за 1495 долларов и все материалы, включая каркас, внешнюю / внутреннюю отделку, бытовую технику Summit, осветительные приборы и многое другое — за дополнительные 169000 долларов .Срок доставки в настоящее время составляет два-три месяца.

Учитывая большой размер Айфрайма — 1 943 квадратных фута, компания требует, чтобы заказчики наняли лицензированного генерального подрядчика для строительства, что, по оценкам, займет от трех до четырех месяцев. Этим летом компания также планирует выпустить две новые модели с А-образной рамой: Ayfraym Tiny площадью 825 квадратных футов (с материальными затратами 129 000 долларов) и Ayfraym Plus площадью 2436 квадратных футов (с материальными затратами 199 000 долларов). Предварительные заказы планов на эти модели в настоящее время оцениваются в 295 долларов.

Внутренний рендеринг Айфрайма, в котором с тремя спальнями могут разместиться до восьми человек. В наборах используются пиломатериалы Boise Cascade, сертифицированные FSC.

Ожидается, что в ближайшие месяцы будут завершены первые проекты А-образной рамы, построенные с использованием планов Айфрайм — с использованием местных материалов и рабочей силы. Компания Everywhere Co. также планирует построить демонстрационные модели Ayfraym в Everywhere Ranch, районе площадью 1100 акров, который компания совместно развивает в Индианоле, штат Юта.

The Backcountry Hut Company

System00 имеет размеры 10 x 10 футов и 16 футов в высоту.Комплект не настраивается.

Основанная в 2015 году Уилсоном Эдгаром и Майклом Леки, компания Backcountry Hut Company (BHC), расположенная на острове Ванкувер, является поставщиком современного оборудования для салонов, который недавно добавил в свой модельный ряд минималистскую А-образную раму, получившую название System00. System00 по цене 29 500 канадских долларов (около 21 435 долларов США) является самым маленьким из вариантов кабины BHC, площадью всего 107 квадратных футов, и предназначен для самостоятельной сборки. По оценкам компании, команда из четырех-пяти человек может завершить сборку менее чем за неделю.

В дополнение к сборочным чертежам и руководству по сборке, плоский комплект System00 включает в себя структурные элементы из клееного бруса, настил из пихты Дугласа, неизолированные панели пола, наружную бумагу и ленту SIGA, гофрированную металлическую крышу и гидроизоляцию, переднюю решетку из металлической решетки. , а также пакет окон и дверей Loewen с двойным остеклением. Как и две другие модели BHC, System00 не имеет внутренней отделки.

Вся древесина, используемая в наборах BHC, поступает от канадских поставщиков, которые следуют практике устойчивого лесопользования.

Поскольку System00 только что был запущен в начале этого года, BHC сообщает об ограниченных возможностях для принятия дополнительных заказов этим летом и рассматривает возможность представления прототипа на торговых выставках в следующем году. BHC отправляет в США и Канаду с текущим расчетным сроком доставки и производства от двух до трех месяцев.

Ссылки по теме:

20 домов А-образной формы, которые мы любим

10 современных сборных домов стоимостью менее 100000 долларов

40 советов по созданию идеальной кабины А-образной формы

Давайте поговорим о хорошем ‘ А-образная архитектура .Эти треугольные конструкции были популярны в 1950–70-х годах. Возможно, вы даже помните, как в детстве посещали рамный дом своих бабушек и дедушек во всей красе, обшитой деревянными панелями. Что ж, после того, как список устарел, а-фреймы возвращаются.

В то время как некоторые люди живут один полный рабочий день, многие а-рамы построены или реконструированы для целей отдыха . Что звучит лучше, чем провести отпуск в домике с каркасом в лесу? Современный дизайн требует креативности для жизни как в помещении , так и на улице, но с небольшим количеством смазки для локтей вы можете получить рай для отдыха на земле в одном из этих треугольников.Вот 40 советов по созданию идеальной кабины с А-образной рамой , в которую вы захотите переехать.

На открытом воздухе

Посмотреть в галерее

Когда у вас есть существующая кабина с поперечной рамой, которую нужно обновить, может быть трудно представить, как она может выглядеть. Но если вы остановитесь на элементах, окружающих хижину, таких как дерево, камень, зелень и коричневый цвет, вы в кратчайшие сроки обновите свою треугольную раму.

Посмотреть в галерее

Когда у вас есть загородный дом, есть определенные вещи, на которые вам нужно потратиться, чтобы быть уверенным, что ваше жилище прослужит вам долго, даже когда вас там нет.Использование жести для кровли с рамой вашего каркаса поможет ей противостоять погодным условиям и сэкономит вам деньги на кровле в долгосрочной перспективе.

Посмотреть в галерее

Вам нужно построить базу для вашей новой кабины с А-образной рамой? Не отбрасывайте идею деревянной опоры. Особенно если вы большой человек, который занимается своими руками, этот вариант вам будет несложно и легко сделать самому.

Посмотреть в галерее

Когда вы думаете о хижине, вы, вероятно, представляете себе здание из горизонтальных бревен.Выбирая А-образную раму, вы можете мыслить нестандартно и покрыть стены своей хижины деревянными кусками, а не бревнами или плитами. Каждому захочется картина с вашей деревянной стеной.

Посмотреть в галерее

Из-за всего этого дерева на вашей каюте вам, вероятно, понадобится какой-то цвет, чтобы скрасить его. Подумайте о том, чтобы покрасить бордюр в рамку чем-нибудь, что привлекает внимание. Зеленый — классический, но выбрать действительно можно что угодно.

Посмотреть в галерее

Хотите, чтобы ваша каюта выглядела потрясающе? Покрасьте входную дверь в яркий цвет! Это обычная тенденция для повседневной жизни дома, так почему бы не использовать ее и во время отпуска?

Посмотреть в галерее

Может быть, вы хотите создать современное убежище, соответствующее вашему минималистичному образу жизни.В таком случае просто покрасьте все в дымчато-черный цвет. Нет ничего более современного, чем это, и у вас будет рамка, которая никогда не выйдет из моды.

Посмотреть в галерее

Многие каркасные дома имеют две прямые стены с окнами. Почему бы не установить еще больше окон и просто сделать целую стену из стекла, так как это один из основных способов позволить свету проникать внутрь? Они могут быть матовыми или скошенными, если вам нужна конфиденциальность.

Посмотреть в галерее

Когда вы проводили лето в детстве в хижине, звук хлопающей дверной сетки вызывает ностальгию.Подарите своей собственной каркасной кабине роскошь сетчатой ​​двери, чтобы ваши дети могли испытать то же самое.

Посмотреть в галерее

Индивидуальные черты делают это место более похожим на ваш дом. Добавьте немного милых кусочков коттеджа к внешнему виду вашей А-образной рамы, чтобы создать ощущение, что ваша каюта словно из сборника рассказов.

Посмотреть в галерее

Многие небольшие А-образные рамы имеют крытую веранду, которая является продолжением крыши. Вместо того, чтобы держать все это закрытым, подумайте об использовании реек вместо сплошной кровли, чтобы больше солнца проникало в ваше жилое пространство.

Посмотреть в галерее

А-образные рамы большего размера могут дать вам место для настоящей крытой веранды. Хотя вам, возможно, придется отточить концы, чтобы они соответствовали наклону крыши, вам понравится обычное загородное крыльцо.

Посмотреть в галерее

Ваша каюта одна из больших А-образных рам? Подумайте об установке балкона на втором этаже. Было бы неплохо укрыться, чтобы утром понаблюдать за дикой природой и послушать дождь, пока вы читаете.

Посмотреть в галерее

Когда у вас есть развлекательное пространство за пределами вашей каюты с рамкой, вам нужно, чтобы границы между внутренним и внешним миром казались временными.Установите большие двери, которые можно широко распахнуть, на патио или террасу, чтобы создать идеальное место для вечеринок.

Посмотреть в галерее

Используете ли вы больше ресурсов для декорирования, обновляя фактическую рамку? Не волнуйтесь. Используйте сочетание дерева и камня, чтобы создать красивое открытое пространство, столь же привлекательное, как и большая терраса.

Посмотреть в галерее

Может быть, у вас есть средства, чтобы покрыть огромную колоду для всех ваших потребностей в развлечениях на открытом воздухе. В таком случае, сделайте это и покрасьте его в тот же цвет, что и сайдинг вашей А-образной рамы, чтобы он лучше смешался.

Посмотреть в галерее

Во многих домиках есть печь или камин, но есть хотя бы место для костра для уютных ночей. Используйте немного места на крыльце, чтобы хранить все дрова, которые вам понадобятся, чтобы сделать все эти вечера поджаривания зефира возможными.

Посмотреть в галерее

Если ваше крыльцо дорогое и израсходовано, вам придется творчески подходить к хранению дров. Что лучше, чем под крыльцом? Он останется сухим и будет легко доступен, когда вам это нужно.

Посмотреть в галерее

Когда ваша каркасная кабина находится в отличном месте, вы должны подумать о том, как лучше всего вписать ее в окружающую среду.Домик на берегу озера определенно выиграет от причала для рыбалки, катания на лодке и плавания.

Посмотреть в галерее

Никто не может отказать каюте на берегу океана. Сделайте дощатый настил к пляжу, чтобы к океану было легко добраться для всей семьи и друзей. Это полезно, когда после долгого дня, проведенного на песке, вы берете с собой все пляжные принадлежности.

В помещении

Посмотреть в галерее

Как мы упоминали выше, действительно хорошие уютные домики дают возможность развести огонь в помещении, чтобы вы могли жарить зефир в любое время дня и ночи.Убедитесь, что вы посвятили угол своей рамы печи или камину.

Посмотреть в галерее

Вам может показаться, что две прямые стены дают единственную возможность для естественного света. Тем не менее, лучше всего использовать световые люки для жизни в рамке. Вы не пожалеете, установив один или два, чтобы было немного больше солнечного света.

Посмотреть в галерее

Вы надстроили свою кабину с А-образной рамой? Сохраните исходные линии, разместив в доме наклонные выступающие балки. Обернутые деревом, они придадут красивый деревенский вид.

Посмотреть в галерее

Многие могут подумать, что лучше всего избавиться от деревянных панелей в рамке. Пока вы обдумываете это, также подумайте о том, насколько прекрасны обновленные деревянные панели для теплого и деревенского жилого пространства.

Посмотреть в галерее

Так что коричневые деревянные панели не для вас, и это нормально. Вы по-прежнему можете побелить все стены и получить этот очаровательный деревенский домик, который намного ярче. Идеально, если вы ищете способ быстрого исправления, чтобы добавить больше света в вашу рамку.

Посмотреть в галерее

Говоря о большем количестве света, не бойтесь заменять окна в рамке на самые большие окна, какие только сможете найти. Эти большие стеклянные панели впустят в ваш дом больше света, чем вы могли бы сделать с белой краской.

Посмотреть в галерее

Хотите знать, какие окна самые большие? Дверь. Добавьте несколько больших стеклянных дверей в свое жилое пространство, чтобы привлечь больше света и упростить развлечения.

Посмотреть в галерее

Когда вы модернизируете свою каюту с треугольной рамой, вам обязательно нужно подумать о открытой планировке.Имея меньшее пространство для начала, каждый получит выгоду от возможности проводить время вместе на одном большом пространстве.

Посмотреть в галерее

Достаточно ли вам повезло, что у вас есть потрясающий вид из окон с треугольной рамой? Убедитесь, что вы расположили свою гостиную таким образом, чтобы вы могли расслабиться, наблюдая восходы, закаты, штормы и любую другую погоду.

Посмотреть в галерее

Если у вас А-образная рамка меньшего размера, не бойтесь похудеть внутри.Сделайте правильный выбор в отношении своей мебели и выберите минималистичный декор, чтобы небольшое пространство казалось больше. В любом случае вам захочется проводить большую часть времени на улице.

Посмотреть в галерее

У большинства трапеций есть чердак или второй этаж, но как разместить лестницу? Винтовые лестницы — это весело и, безусловно, хороший выбор, если вам не хватает места на полу.

Посмотреть в галерее

У вашей двухэтажной перемычки уже есть обычная лестница? С умом используйте пространство, установив под ним стеллажи.Вы израсходуете так много доступной площади, что не будете возражать против того, чтобы лестница врезалась в середину вашей каюты.

Посмотреть в галерее

Ступеньки необязательно должны быть только для ходьбы. Создайте свой дизайн таким образом, чтобы создать ступеньку и полку, чтобы вы могли объединить две цели в одном предмете. Ваша прогулочная зона с рамкой будет вам благодарна.

Посмотреть в галерее

Вы можете себе представить, что наклонный верх а-образной оправы не дает много места. По крайней мере, вы можете покрасить его в белый цвет, чтобы спать там не было похоже на сон на темном чердаке.

Посмотреть в галерее

Есть ли балки в вашей спальне с каркасом? Покрасьте их в черный цвет, чтобы ваше пространство выглядело более современным. У вас, вероятно, уже есть весь деревенский декор, чтобы сохранить ощущение салона, чтобы его можно было обновить.

Посмотреть в галерее

В большой трапециевидной рамке у вас может появиться немного дополнительного места на втором этаже для работы. Создайте уголок для чтения или офисный уголок, который будет отражать весь свет от восхода до заката.

Посмотреть в галерее

Когда ваша каюта с каркасной рамой построена на каком-то участке и у вас есть уединение в деревьях, вы можете мыслить нестандартно, когда дело касается ванной комнаты.Установите ванну напротив большого окна для максимального расслабления.

Посмотреть в галерее

В А-образной раме всегда есть тот угол, где крыша встречается с полом. Вместо того, чтобы отказываться от потраченного впустую пространства, постройте себе маленькие кубышки, чтобы можно было использовать каждый квадратный дюйм в своей каюте.

Посмотреть в галерее

Серьезная каюта с А-образной рамой относится к категории крошечных домов. Если ваша рама может практически катиться на колесах, уделите день тому, чтобы увидеть, где винты и гвозди могут помочь предоставить вам столь необходимое хранилище.

Посмотреть в галерее

Когда у вас есть дети, о которых стоит подумать, дома для отпуска — идеальное место, чтобы добавить забавные детские элементы. Повесьте качели в форме обезьяны на раму, чтобы ваш ребенок мог ими наслаждаться в любую погоду.

Посмотреть в галерее

Посмотреть в галерее

Посмотреть в галерее

Лучший способ визуализировать дизайн и понять, как на самом деле работают некоторые из упомянутых выше идей, — это поместить их в контекст. Мы можем сделать это, посмотрев на несколько примеров кабин с А-образной рамой.Этот был разработан студией повсюду. Он называется AYFRAYM и представляет собой современную версию классической кабины с А-образной рамой с чистым и простым дизайном. Он имеет большую открытую общественную зону на первом этаже и чердак для частных пространств. Большой застекленный фасад и длинные окна вдоль черепичной крыши пропускают свет во все секции.

‘Посмотреть в галерее

Посмотреть в галерее

Вот целая коллекция кают с А-образной рамой в Хучжоу, Китай. Это место, где группа семей собиралась и строила подходящие дома, создавая вокруг себя прекрасное сообщество.Все они довольно маленькие, с большими треугольными крышами, обращенными к центру, с застекленными фасадами с двух других сторон. Они также немного приподняты над землей, что позволяет им минимально влиять на ландшафт. Это был проект архитектурно-дизайнерской студии Wiki Tech.

Посмотреть в галерее

Посмотреть в галерее

Посмотреть в галерее

Эта прекрасная маленькая каюта с треугольной рамой имеет очень уютный интерьер. Хотя снаружи темно и спроектировано так, чтобы гармонировать с ландшафтом, интерьер светлый и просторный.Есть хорошая зона для встреч с гостиной, столовой и кухней, совмещенной с двумя спальнями и двумя ванными комнатами над ней. Мебель и украшения создают очень уютную и гостеприимную атмосферу, особенно небольшой камин в углу гостиной и люстра, висящая над обеденным столом.

Посмотреть в галерее

Посмотреть в галерее

Посмотреть в галерее

Черный, кажется, популярный цвет для экстерьера кают с А-образной рамой. Это имеет смысл для хижины, окруженной лесом, потому что темный экстерьер позволяет ей лучше сливаться и растворяться в окружении.Этот, как и многие другие, компенсировал это внутри цветовой палитрой, которая включает в себя много светлых нейтральных тонов, таких как белый, но также много дерева, что создает очень теплую и уютную атмосферу. Нам нравится темный контраст, создаваемый белыми поверхностями вместе с темным деревом и черными акцентами.

Посмотреть в галерее

Посмотреть в галерее

Посмотреть в галерее

Эта хижина в лесу Скалистых гор привносит в свой дизайн довольно экзотический цвет.Внешний вид определяется большой крышей в форме буквы А, доходящей до земли, и бирюзовым фасадом с белыми вставками вокруг окон и дверей. Это придает ему ретро-атмосферу, но также предлагает яркий дизайнерский подход. С другой стороны, интерьер более приглушен и белый вместе с другими мягкими нейтральными оттенками помогает сделать небольшие участки больше и ярче.

Посмотреть в галерее

Посмотреть в галерее

Если говорить о смелых цветовых решениях, обратите внимание на эту классную кабину с А-образной рамой и ее красный фасад.Крыша черная, которая довольно красиво обрамляет красный цвет, а рамы вокруг окон белые, что придает чистый и элегантный вид. Большая деревянная входная дверь находится не по центру и приветствует гостей в очень уютной обстановке, где все стены и потолок покрыты деревом.

Посмотреть в галерее

Посмотреть в галерее

Посмотреть в галерее

Близость к океану означает прекрасное, что нужно подчеркнуть, и в случае этой А-образной кабины середины века, которая была сделана открытием фасад и большая застекленная поверхность с одной стороны и большие окна с другой.Сочетание серого и светло-голубого цветов в экстерьере каюты гармонирует с красивым пейзажем и позволяет структуре гармонировать с этим красивым участком на берегу океана и выглядеть как дома. Интерьер выполнен в приятной ретро-атмосфере, подчеркнутой использованием таких цветов, как светло-зеленый и бирюзовый, а также обилием натурального дерева.

Элементы каркаса дома

Не вся древесина одинакова, и поскольку большинство каркасов домов используют древесину в качестве основного компонента, важно узнать больше об этом универсальном материале.В основном, большая часть пиломатериалов, которые сегодня доступны на лесных складах или в домах, имеет сорта один или лучше, два или лучше, три или лучше.

Пиломатериалы номер один — лучшая древесина, которую вы можете получить для своего дома. Качество древесины снижается с увеличением номера сорта, но имейте в виду, что пиломатериалы более высокого сорта будут стоить дороже. Также знайте, что древесина первого сорта будет иметь меньше сучков и меньшую усадку.

Совет по строительству своими руками: Не сокращайте расходы на пиломатериалы для каркаса.Использование пиломатериалов более низкого сорта для вашей рамы может вызвать проблемы позже. Используйте пиломатериалы лучшего качества, которые вы можете себе позволить.

Сегодня в жилищном строительстве чаще всего используется пиломатериал для изготовления каркасов. Адаптация инженерной древесины дала много преимуществ, и она позволяет подрядчикам строить дома более динамичного типа, чем они могли строить в прошлом.

Конструкционная древесина обычно представляет собой смесь побочных продуктов пиломатериалов и конструкционной древесины, применяемых вместе для различных целей.Их можно использовать для перекрытия перекрытий вместо массивных пиломатериалов, и на них не так сильно влияют размер и рост деревьев.

Этот композитный пиломатериал имеет форму балок, и иногда балки перекрытия могут быть изготовлены из деревянных двутавровых балок.

После покупки пиломатериалов можно начинать возведение каркаса, и это начинается с процесса строительства — фундамента.

Обычно дом начинают с фундамента.После заливки фундамента поверх фундамента устанавливают подоконник (наподобие материала, подвергнутого обработке давлением). Это в основном проходит по периметру дома. Каркас одноэтажного дома будет состоять из подоконника, балок и шпилек.

Есть три основных элемента, которые соединяются вместе, образуя каркас, на котором в конечном итоге будет покоиться остальная часть дома:

Совет по строительству дома: Теперь, когда вы находитесь на этапе каркасного строительства, все больше и больше людей будут работать над вашим домом, и не отставать от всего — непростая задача.Регулярные встречи со строителем, архитектором и субподрядчиками могут помочь вам оставаться в курсе дел.

Понимание каркаса дома — Extreme How To

При осмотре каркасного дома до установки облицовки стен здание часто кажется сложным, а некоторым — устрашающим проектом. Каркас дома на самом деле состоит из нескольких отдельных «проектов», объединенных в один и образующих законченный дом. В этом контексте каркас дома или здания не так уж и сложен.Благодаря современным достижениям в области пневматических инструментов, таких как гвоздезабиватели, вам даже не нужно быть опытным молотком, чтобы построить дом. Тем не менее, для неопытных будет хорошей идеей начать с небольшой простой конструкции, а не с двухэтажной сложной конструкции. Хороший пример — гараж или садовый сарай. В большинстве случаев вы будете строить по планам зданий, и это, безусловно, самый простой способ для неопытных. Убедитесь, что вы соблюдаете все спецификации и чертежи высот.

Здание в основном состоит из секций, соединенных вместе.

Самый распространенный материал для обрамления — дерево, но все большую популярность приобретает металлический каркас. Металл может быть желательным в некоторых областях, а также может быть нормой для других областей. Независимо от типа строительства обязательно уточните у местных строительных властей правила, касающиеся строительства и каркаса, а также для получения любых необходимых разрешений.

Используются два типа конструкции: баллон и платформа, причем платформа является наиболее распространенной.

Методы

При изготовлении стандартного деревянного дома или «палочного» каркаса используются два метода — воздушный шар или платформа — и оба имеют свои преимущества и недостатки. Обрамление из воздушных шаров иногда применяется при двухэтажных постройках. В обрамлении баллона стойки проходят как одно целое от порога до верхней плиты второго этажа. Балки перекрытия второго этажа поддерживаются ленточной доской, вставленной в шпильки. Этот тип конструкции является наиболее сложным, но он обеспечивает беспрепятственные проемы между этажами, что позволяет легко устанавливать коммуникации без надрезов и прорезей отверстий.Однако противопожарные заглушки должны быть установлены на уровне пола второго этажа между стойками.

Первый шаг — уложить опорную плиту для конструкции перекрытия или опорную плиту для фундамента / пола против анкерных болтов, отметить их расположение и просверлить отверстия.

Каркас платформы

может быть как одно-, так и двухэтажным, это самый простой и распространенный метод строительства. При этом типе конструкции автоматически создаются противопожарные заграждения. Одноэтажный построить проще всего, двухэтажный или двухэтажный сложнее.Обрамление платформ проще, чем обрамление воздушных шаров, потому что вы можете построить и возвести стены второго этажа на этажах второго этажа.

Конструкция стены на бетонной плите крепится к плите анкерными болтами через опорную плиту стены.

Можно строить как на бетонной плите, так и на фундаменте. Плита действует как пол; фундамент требует, чтобы сначала был построен пол. Затем стены оформляются на полу (или плите) и возводятся на место.

Чаще всего строится на фундаменте.В этом случае пол сначала обрамляется, крепится к фундаменту и покрывается черновым полом.

С этажа вверх

При строительстве на фундаменте первым делом необходимо построить пол на фундаменте. Подоконники крепятся к фундаменту, затем балки перекрытия крепятся к подоконникам, и их концы закрываются коллектором балок. Заголовки и внешние балки должны плотно прилегать к внешним краям фундамента. Металлические вешалки упрощают установку балок, чем их прибивание.

Во многих случаях в больших зданиях или в тех, у которых пролеты балок превышают 16 футов, балка устанавливается для поддержки пола в этих местах. Сегодняшние фермы обычно изготавливаются из искусственной древесины. Балка должна поддерживаться опорами или фундаментом и опорами. Когда пол обрамлен, добавляется настил или черновой пол. Профнастил обычно представляет собой ориентированно-стружечную плиту (OSB) или обшивку из фанеры толщиной 3/4 дюйма. Раньше по диагонали наносили однобортные доски из массива дерева.

Затем возводятся стены на плите или на черновом полу.

Стеновые конструкции

После того, как настил или пол были построены, вы готовы строить и возводить стены. Стены состоят из опорных плит, прибитых к основанию пола или прикрепленных анкерными болтами к бетонной плите. К подошвам прибивают шпильки, а к шпилькам прибивают верхние пластины.

Стены фактически строятся как единое целое или как секции в случае длинных стен. Показана типичная стена с обрамлением дверного и оконного проема.

Распределите дверные и оконные проемы как на подошве, так и на верхней пластине, а также на местах расположения стоек, используя рулетку и плотницкий угольник.

На самом деле стены собираются как одно целое, а в случае длинных стен — из секций, соединенных вместе для получения необходимой длины. При строительстве на плите первым делом необходимо положить опорную плиту на плиту и отметить места для анкерных болтов. Просверлил эти дыры. Независимо от того, на плите вы строите или на фундаменте, следующим шагом будет уложить подошву и верхнюю плиту бок о бок и определить расположение дверей и окон в соответствии с планами или конструкцией вашего здания.Вы должны знать приблизительные размеры любых дверей и окон. Используя плотницкий угольник, отметьте эти грубые отверстия на обоих. Язычок квадрата составляет 1-1 / 2 дюйма в ширину, точную ширину высушенных в печи двух материалов для обрамления. Затем отметьте места шипов одновременно на подошве и верхней пластине. Это измерение может производиться по центрам на 16 или 24 дюйма, в зависимости от конструкции здания или местных норм.

Старожилы часто использовали макетную планку для расположения конюшен.

После того, как все размеры будут нанесены на подошву и верхнюю пластину, положите их на край чернового пола или бетонной плиты на надлежащем расстоянии друг от друга по длине стоек. Если вы используете предварительно нарезанные шпильки, вы можете сэкономить деньги и время. Закрепите шпильки между пластинами, расположив их концы в ранее отмеченных местах.

Заголовки над дверями и окнами могут быть 2 x 6 с заклепками над ними или полной шириной 2 x 10. Тем не менее, для создания ширины жатки, соответствующей ширине стойки, используются прокладки из фанеры 3/8 дюйма.

Обычно используются какие-то распорки. Тип и количество зависят от правил кода и конструкции сборки. Один из методов состоит в том, чтобы впустить в шпильки ветровые или ураганные связи 1 × 4. Измерьте расстояние от угла до угла построенной стены, затем измерьте противоположные углы и убедитесь, что стена квадратная.

После того, как шпильки будут на месте, вставьте рамку в дверные и оконные проемы, а затем добавьте коллекторы. Заголовки могут быть созданы на всю ширину, используя 2 на 10, или они могут быть созданы, используя заполнение 2 на 6 над ними с помощью гвоздей.Традиционные коллекторы создаются путем прибивания 3/8-дюймовых фанерных распорок между досками коллекторов для создания такой же толщины коллекторов, как ширина стоек 3-1 / 2 дюйма. Заголовки поддерживаются шпильками триммера для создания двойных шпилек в отверстиях. Шпильки Cripple крепятся между триммерами под дверными и оконными проемами и разнесены так, чтобы соответствовать другим стойкам на тех же 16- или 24-дюймовых центрах.

Установите распорку и отметьте на стойках стены. Затем распилили каждую сторону выреза.

Завершите вырез стамеской.

Пневматический гвоздодер может сэкономить время, если у вас есть электричество на площадке. Если нет электричества, вы можете использовать беспроводную модель, такую ​​как Paslode. Несколько лет назад моя дочь помогала строить здание, и она ни разу не «размахивала молотком». Используя гвоздезабиватель с воздушным каркасом, у нее не было проблем, и мы завершили строительство в короткие сроки.

Квадрат рамы

В некоторых случаях стены возводятся без дополнительных распорок, с использованием фанеры или OSB-обшивки по углам для скрепления и квадратного сечения секции стены.А в некоторых случаях обшивка каркаса стены накладывается перед возведением стены. В любом случае секция стены сначала возводится в квадрат путем измерения по диагонали от угла к углу, затем от противоположного угла к углу и смещения секции стены для создания равного размера и прямоугольной стены. Также можно использовать большой деревянный треугольник под углом 90 градусов. Затем устанавливается временная скоба, чтобы удерживать квадрат стены.

Во многих случаях к стенам добавляются ураганные ограждения. Он состоит из покупных металлических полос или полосок 1 на 4, установленных по диагонали через стену и прорезанных по внешним краям полос 2 на 4.Прикрепив подошву и верхнюю пластину к стойкам, снова используйте рулетку, чтобы измерить по диагонали от угла к углу и выровнять стену. Временно закрепите ураганные распорки на месте и отметьте места разрезов. Используйте пилу, чтобы прорезать выемки, а затем удалите материал между метками пилы с помощью стамески. Закрепите распорку на месте двумя гвоздями 8d на каждой стойке, а затем отрежьте концы распорки заподлицо с краями пластины. (Убедитесь, что вы сверились с местными нормативами и правилами крепления в вашем регионе.)

Когда стена будет построена, наклоните ее на место. Это займет два человека даже на небольшой стене.

Забейте 2 х 4 колья в землю и закрепите стену на месте, убедившись, что она закреплена вертикально. Постройте противоположную стену, возведите и закрепите ее на месте.

Поднимая стены

Возвести стену довольно просто, но даже небольшие стены лучше всего возводить как минимум двумя людьми. На черновом полу возвести проще, чем на плите.Просто сдвиньте стену ближе к краю и наклоните ее вверх. Мне нравится использовать временные стопорные блоки 2 на 4, прикрепленные к внешним краям балок и коллекторов, чтобы стена не соскользнула, когда вы ее поднимаете. Если вы устанавливаете стену на бетонную плиту, сдвиньте ее к анкерным болтам, тогда вам придется поднять стену и установить ее на анкерные болты. Опять же, это работа как минимум двух человек, даже для короткой стены.

Если длинные стены должны быть построены секциями, сделайте стык на стойке.

Подняв стену, вбейте в землю стойки 2 на 4 и обеспечьте временные опоры, прикрепленные к стойкам и стойкам стены. Дуплексные гвозди, используемые для строительства фундамента, хороши для этого шага, так как позже их будет легче вытащить. Перед закреплением распорок убедитесь, что стена ровная и правильно расположена. При установке на плиту закрепите подошву на месте с помощью шайб и гаек над подошвой и анкерными болтами. Если на фундаменте / полу, прибейте подошву к основанию пола и к балкам перекрытия и коллекторам.Если стена должна быть построена секциями, построить следующую секцию, установить ее, закрепить на месте и прикрепить к ранее возведенной стене. Обратите внимание, что стыки стен всегда находятся на стойке.

Постройте торцевые стены так, чтобы они поместились между боковыми стенками, установите и скрепите их.

Убедившись, что все углы расположены по отвесу, прикрепите торцевые шпильки торцевой стенки к торцевым шпилькам боковой стенки.

Постройте, возьмите и закрепите на месте противоположную стену таким же образом.Затем постройте стену между двумя стоящими стенами. Эта стена измеряется таким образом, чтобы она умещалась между ранее возведенными стенами, измеряя по низу. Аналогичным образом постройте и возведите противоположную торцевую стену. На этих стенах начните с стоек на каждом конце, а затем измерьте стойки «по центру», добавив размер стоек 2 на 4 или 2 на 6 штук на ранее возведенных стенах. Как и в других стенах, проемы обрамляются таким же образом и крепятся. В любом случае эти стены возводятся между двумя соседними стенами, прикрепляются водопроводом и затем прикрепляются к внешним стойкам на двух смежных стенах.Закрепите центральную секцию, чтобы она не прогибалась или сгибалась.

Если здание не прямоугольное или квадратное, а имеет пристройки, постройте эти стены, соединяя их по углам, снова в основном создавая две «стороны», а затем возводя концы, чтобы соединить противоположные стены вместе. Верхние части стен в углах и стыках секций стены соединяются путем прибивания второй верхней пластины к верхней пластине, пересекая все стыки, чтобы надежно связать их вместе.Эта вторая верхняя пластина создает окончательную высоту стандартной 8-футовой стены.

Вырежьте и снимите подошву подошвы между дверными проемами.

Внутренние стены, соединяющие внешние или другие внутренние стены, также нуждаются в блокировке углов.

С помощью ручной пилы вырежьте и снимите часть подошвы в нижней части каждого дверного проема. Угловые блоки добавлены в углы, чтобы обеспечить квадратный угол для установки внутренних покрытий стен.Это можно сделать несколькими способами, как показано на схемах. Внутренние стены обрамляются, возводятся и закрепляются на месте таким же образом, опять же с использованием второй верхней пластины, чтобы связать их вместе и с внешними стенами. Угловая блокировка необходима на каждом углу внутренней стены, чтобы обеспечить крепление облицовки внутренних стен. После возведения стен можно приступать к установке потолочных балок поверх стен. При создании второго этажа в стиле платформы вы просто повторяете весь процесс. Снова возводим пол поверх стен, затем возводим и возводим стены второго этажа.

Блокировка углов необходима для создания углов для внутренних покрытий стен.

Детали рамы

Детали каркаса, добавленные при возведении стен, облегчат завершение отделки здания. Например, вы можете добавить стеновую подкладку к любым входным областям ванны и смесителя, а также к расположению настенных приборов. Это упростит установку всего этого, и это легче сделать во время строительства стены, чем после того, как стены будут возведены.Вы также можете добавить блокировку, чтобы поддержать ванны. Некоторые строители прикрепляют дополнительные короткие блоки в каждом углу у пола, чтобы обеспечить лучшую поддержку для крепления плинтусов на месте. Это позволяет прибивать плинтусы дальше от их концов и предотвращать расщепление концов. Перемычка может быть установлена ​​в полу между швами во время строительства, чтобы сделать пол более качественным и «менее скрипучим».

Детали каркаса могут облегчить завершение отделки здания. Опоры для ванн могут поддерживать края ванн.

Короткие угловые блоки на каждом углу упрощают установку плинтусов.

Обрамление здания не должно быть сложной задачей, если вы будете делать это шаг за шагом, следовать планам и правилам и начинать с простого.