Туалет дачный своими руками – Дачный туалет своими руками: 48 чертежей + фото

Туалет на даче своими руками — инструкция, чертеж с размерами

Туалет на даче своими руками инструкция, чертеж с размерами

Одним из основных строений, которые располагаются на загородном участке является туалет. Если владелец дачи часто находится на участке, то без такого сооружения обойтись не получится. Как построить туалет на даче своими руками мы разберём в нашей статье.

Построить такое сооружение вполне возможно самостоятельно, но придется немного приложить усилий и потратить свое время. Сложнейшим этапом конструирования подобной конструкции, многие считают выкапывание стоковой ямы и ее обустройство. Ведь нужно, чтобы кабинка туалета стояла на прочной основе и не провалилась вместе с человеком.

Выбираем оптимальное место для постройки туалета

Чтобы сконструировать такую постройку как туалет, сначала, необходимо выбрать подходящее место и выбирать тип сооружения. Во время выбора пространства для создания конструкции, желательно учитывать удобство в подходе и санитарные нормы.

Как альтернативный, но более трудоёмкий вариант – это сооружение септика своими руками.

• Рекомендуется устанавливать подобное сооружение в интервале 30 метров от ближайших колодцев и скважин с водой. Но тут стоит учитывать и свой участок, и соседние дачи.
• Территория дачного типа используется не только с целью выращивания овощей, фруктов и других культур, а и место для отдыха, от городской суеты. Установить туалет на виду неправильно. Лучше подобрать укромное место, которое не находится в поле зрения, к примеру, возле дома.
• При осмотре участка стоит учитывать направление ветров, когда летом жарко, от туалета будет исходить зловоние, в этом случае он должен выдуваться сквозняком в сторону где не располагаются жилых конструкции. Если пространства на территории недостаточно для размещения, то лучше его конструировать с одной из сторон дома, но на стене не должно быть окон. Но не стоит выкапывать канализационную яму возле веранды или беседки, где вечером можно отдохнуть, аромат с конструкции будет мешать время проведению в таких постройках.
• Обустроенная выгребная яма через время наполнится и ее нужно будет выкачивать. При выборе участка для сооружения, желательно учитывать и этот фактор. Для откачки необходим подъезд для ассенизаторского автомобиля.
• Если на земле преобладают подземные воды, лучше выкопать яму и разместить в ней герметичную емкость для накопления фекалия. Если подземные воды располагаются ниже двух метров, то можно рыть и обустраивать стоковую яму.
• По рекомендации специалистов, выбирать территорию следует в промежутке 10 метров от построек жилого типа, если же в яму будет помещен герметичный бак для скопления и утилизации отходов, то можно сконструировать сооружение на расстоянии пять метров от дома. Но чтобы с плодовым участком он располагался в диапазоне четырех метров.

Выбрать подходящее место для организации строительства поможет ландшафт территории. Если участок холмистый, то лучше выкопать сток для постройки на самой низкой точке. Таким образом фундамент дома и колодец, будут располагаться выше туалета, и он не будет загрязнять питьевую воду и подвал дома. Сточная яма как всем известно сильно влияет на качество воды и земли. По такой причине рекомендуется в ямы устанавливать накопительные емкости, которые герметичны и не пропускают нечистоты.

Организация выгребной ямы

При необходимости возвести такую конструкцию как туалет на даче своими руками инструкция, чертеж с размерами, поможет вам организовать эту работу. Часто канализационный сток для такого строения является накопительной емкостью. Сконструировать такую систему довольно легко. Но предварительно необходимо правильно подобрать размер и местонахождения. Если ошибиться, нечистоты будут травить не только почву, но и саму жизнь владельца участка.

Во время начала работы часто возникает масса вопросов по теме как сделать туалет на даче своими руками, чертеж и чем лучше выкопать яму? Для этого можно воспользоваться лопатой или нанять услуги экскаватора. Но важно не это, а последующая отделка стока. Для конструирования ям применяются множество материалов. Срок эксплуатации готового строения зависит от правильности выбора технологии изготовления.

Нужно знать, что канализационные ямы могут быть накопительными и фильтрующими. Накопительные нуждаются в частой выкачке, а фильтрующие загрязняют почву. В принципе ямы с недостаточным показателем герметичности запрещают, но на дачных территориях все же их конструируют.

Ямы для туалета на даче своими руками конструируются из:

• кирпича;
• пластикового бака;

Для конструирования такой системы из выбранного материала необходимо выкопать яму, лучше это делать с помощью лопаты. Объем данной конструкции не большой, но с помощью лопаты она будет ровной. Таким образом облегчается процесс кладки кирпича. Во время данной процедуры, стоит учитывать параметры кирпича, и слой гидроизоляции. Лучше копать на 20 см шире и глубже чем вам необходимо.

Когда яма для туалета на даче своими руками выкопана, ее необходимо обустроить. Дно необходимо утрамбовать, засыпать слой песка в 15 см и также плотно утрамбовать. Затем на площадь дна укладывают битый кирпич и армирующую сетку. И заливают бетоном, также слоем в 15 см. Если дно будет фильтрующего типа, то на песочный слой насыпают щебневый слой.

Для кладки кирпича, необходимо по периметру залить фундамент. Отделка стен канализационного стока для туалета на даче своими руками проводится на половину кирпича. Для этого вида отделки рекомендуется использовать кирпич силикатного типа, красный более подходящий вариант. Более долго прослужит сделанная яма для туалета на даче своими руками из шлакоблока. После завершения кладки, если решили, что яма будет герметичной, то необходимо промежутки и швы залить раствором или мастикой, а затем накрыть ее.

Если имеются размеры и чертеж туалета на даче своими руками можно перекрытие организовать таким образом:

• Для конструирования плиты перекрытия, нужно предварительно заполнить грунтом пустоты между кладкой и землей. Во время такой манипуляции желательно оставит расстояние в 20 см до верха конструкции, в этот промежуток, необходимо залить бетон, который выступит в роли укрепления под перекрытие.
• Чтобы бетон не попал в яму, ее надо накрыть листами металла или жести, но для уверенности что лист не прогнется в яме устанавливаются опоры. Сам раствор изготавливают из цемента и песка. Цемент желательно брать марки 400. Замес делается по соотношению 1 к 3, а именно 1 цемент и 3 песка. Если имеется щебень, то лучше добавить и его, так улучшается качество раствора и он становится более надежным. Плита заливается монолитно.

Чтобы плита получилась более надежной, делается армирование участка и только потом заливается. Чтобы сделать туалет на даче своими руками чертежи вам помогут.

При конструировании сливной ямы в туалет на даче своими руками инструкция, чертеж с размерами должны быть обязательно, особенно, если используется пластик. Важно учесть, что выкопать такую яму необходимо немного большего размера, примерно на двадцать сантиметров с каждой стороны. Заливка дна проводится по тому же принципу, что и в ямах с кирпича. Но еще во время армирования под плиту перекрытия, необходимо изготовить 2 петли. К ним в дальнейшем будет привязан бак.

После полного застывания бетона в яму опускается емкость, и привязывается к петлям, которые не дадут легкому материалу, под воздействием грунтовых вод всплыть на поверхность. Теперь необходимо заполнить землей пустоты между котлованом и самой емкостью. Идеально будет если пустоты заполнить смесью песка с цементом.

Рекомендуется, во время засыпки пустот емкость наполнить водой. Таким образом она под давлением не помнется.

Строительство кабинки туалета своими руками

Сегодня современные установки для естественных нужд выглядят иначе чем те конструкции, которые использовались ранее. Сделать туалет на даче своими руками чертежи помогут каждому, даже неопытному строителю.

дачный туалет без ямы чертёж

Но перед началом конструирования, необходимо решить задачи, по выбору системы слива, определится с местоположением кабинки, выбрать вид туалета и разобраться с декоративным оформлением.

Когда подберется требуемый участок, нужно решить какой вид, более подходящий к требованиям. Конструируются такие строения, из кирпича и дерева. Из материалов необходимо иметь:

• брус 100х50 и 50х50;
• изоляционные материалы;
• вагонку;
• дверь, навесы, шпингалет и подобную фурнитуру;
• кровельный материал.

Из инструментов нужно:

• лопата;
• молоток;
• отвертка или бита под дрель;
• дрель, электрический лобзик или ножовка.

Далее работа выполняется в установленном по схематическим расчетам порядке. Первое что необходимо сделать, это обрезать бруса по нужному размеру, и сконструировать из них каркас туалета.

Затем к каркасу прибиваются доски, и таким образом обшивается конструкция. Затем, нужно изготовить или реконструировать дверь и установить ее на свое место. Если есть желание на дверь устанавливается фурнитура.

Когда конструкция собрана для удобства можно провести электричество и установить в туалете освещение. В каждом уличном санузле должна быть качественная и без огрехов рабочая вентиляция. Но тут следует знать, что она должна быть размещена и в самой постройке, и в стоковой яме. Такое решение позволит избежать неприятных факторов и зловоние не будет мешать во время отдыха.

Делаем вентиляцию

Чтобы правильно сконструировать туалет на даче своими руками инструкция, чертеж с размерами вам поможет. Для организации вентиляции можно использовать несколько способов.

Естественное проветривание. Данная вентиляция основывается на естественном процессе. Теплый воздух легче и поднимается, а холодный в это время оседает в низ. Чтобы организовать подобную вентиляцию, нужно в верхней части кабинки сконструировать отверстие.

• Принудительная вентиляция. Выведение неприятных запахов в этом случае проходит при помощи устройства, которое создает искусственную тягу.

Какая система вентиляции более подходит для владельца дачи решать ему. Все виды имеют свои преимущества и недостатки, и их желательно учитывать до момента начала конструирования. Если необходимо сэкономить финансы, то идеально подходит естественный вид вытяжек. Но в этом случае необходимо правильно рассчитать данные и организовать ее с соблюдением норм и правил. Такая система во многом уступает принудительной вентиляции.

Основные достоинства принудительной вентиляции:

• качественная тяга;
• равномерная сила вытяжки;
• одинаковая эффективность.

Отметим, тот факт, что, если на улице низкое давление, естественная вентиляция практически не работает.

Готовые кабинки для туалета на даче

Среди современных дачников, пользуются популярностью, так называемые стандартные варианты. Они внешне похожи на миниатюрные домики в основе конструкции которых лежит дерево и стоковые емкости. В последнее время появились туалеты био типа. Установив такой туалет, нет необходимости в создании сточных ям, но саму кабинку строить все же необходимо.

Чтобы сделать туалет на даче своими руками чертеж подбирается в индивидуальном порядке, конечно если же владелец, желает эксклюзивную конструкцию. В чертеже должно быть указано какой материал требуется для процесса возведения и сколько его необходимо, размеры строения, его месторасположение и другие нюансы.

Если нет желания тратить время на стройку туалета на даче своими руками инструкция, чертеж с размерами в готовом виде всегда кстати в таких ситуациях.

В случае изготовления проекта важно не забыть, тот факт, что часть туалета, размещенная впереди, должна быть обязательно выше стены расположенной сзади. Во время плохих погодных условий, вода будет стекать назад, и вам во время входа в кабинку не будет капать на голову.

В ситуации, когда владелец решает изготовить деревянное перекрытие кровли, в проект, нужно внести все расчеты, которые касаются организации деревянного потолка и желательно дополнить его размерами кровельного материала. По завершению проектирования, рекомендуется подбить итоги по количеству необходимого материала и определить общую стоимость туалета.

Приблизительная схема и параметры конструкции, для проведения работы:

• изготовления каркаса проводится из бруса, а также применяется доска;
• готовое строение должно иметь параметры: не более двух метров от фундамента в высоту, не менее одного с половиной метра в ширину, более точно узнать размеры можно на подобном чертеже;
• части, находящиеся сзади и спереди прямоугольной формы, а вот боковые части трапециевидные, за счет чего получается добиться наклона для стока воды во время дождя или схода снега;
• чтобы в помещение поступал естественный свет, и кабинка вентилировалась, в верхней части стенки, находящейся сбоку вырезано окошко;
• над канализационной ямой перекрытие организовано с досок толщиной 5 см и обшито листовым деревянным материалом;
• перекрытие по представленному чертежу установлено на основание из бруса сечение которых 150 на 150 мм и зафиксировано с помощью гвоздей.
• для увеличения прочности соединения на досках заранее изготовлялось пазы и выступы;
• как указано на чертеже, дверной проем для такой конструкции должен иметь высоту до двух метров и ширину до метра, изготавливается этот элемент из обрезной доски и обшивается ОСБ;
• крепление дверей проводится установленный вертикально брус 150х150 мм;
• для конструирования крыши на сооружении, установлены стропила, из досок шириной 10 см и толщиной 5 см, на расстояние друг от друга в 40см.
• для проведения качественной фиксации используемого материла, применяются гвозди, а в качестве покрытия сверху можно класть листы профильного типа.

Если взять готовый план сконструировать по нему свою постройку, то все заметки могут быть видоизменены согласно предпочтению владельца.

Если туалет из деревянного материала, то во время изменения размеров на готовом плане, необходимо соблюдать строгую пропорциональность. В этом случае потребуется больше материалов и увеличится стоимость на конструкцию.

Видео инструкция

Проявив немного воображения и упорства в процессе создания схемы, можно создать не простой туалет на территории, а оригинальное и эффектное дополнение ко всему участку, которое сможет ее украсить. Чтобы понять наглядно по какой технологии происходит создание туалета – ознакомьтесь с видео по данной теме, представленным выше.

Рекомендуем также к прочтению статью, как сделать летний душ на даче своими руками.

mastervdome.com

конструкции, чертежи, варианты и решения + видеоинструкция

Тема организации туалета для дачи довольна сложна, с одной стороны, по отношению к выбору решения, с другой, классическое решение с выгребной ямой довольно трудоемкое в реализации. При устройстве дачного клозета можно пойти традиционным способом, устроив сливную яму.
Можно использовать для этих целей биотуалеты, если не смущают затраты на содержание, или воспользоваться нестандартными, но эффективными народными способами, например, устроив, торфяной туалет. Каждый из предложенных вариантов имеет свои преимущества и применим в тех или иных случаях. Для дачи можно сделать: люфт-клозет, пудр-клозет, туалет с выгребной ямой, торфяной и биотуалет. Выберите свой вариант, как сделать туалет на даче своими руками из предложенных способов, который максимально подходит под условия и бюджет

Виды дачных туалетов и их отличия

Чтобы сделать туалет для дачи своими руками для дачи и загородного дома, нужно выбрать наиболее подходящую конструкцию из вариантов:

• туалет с выгребной ямой, делается с «перфорированной» выгребной ямой, очистка которой проводится с помощью специализированных средств переработки фекалий;
• люфт-клозет, это вид туалета может быть сделан даже в помещении, подразумевает использование герметичной выгребной ямы с доступом к ней ассенизаторской машины;
• торфяной туалет, один из видов биотуалета, в котором компостирование фекалий достигается с помощью природного материала торфа без использования химических реагентов;
• биотуалет, полностью герметичная система, требующая очистки с помощью перерабатывающей и дезодорирующей жидкости, доступных в продаже.

Способы устройства туалетов на участке

Традиционный туалет с выгребной ямой

Туалет с выгребной ямой – это традиционное решение для дачных и сельских участков. Конструкция такого туалета предполагает наличие сливной ямы, выложенной красным кирпичом в шахматном порядке. В результате сливной колодец имеет естественный отвод жидкости.

Туалет с выгребом должен находится минимум в 8 м от дома и 8 м от колодца. Считается, что такой вариант дачного туалета может загрязнять прилегающую почву. По этим причинам дачники чаще используют глухую конструкцию выгребной ямы с нижней фильтрацией, предполагающей использование биосредств для разложения и биологической очистки отходов.

Выгребная яма может находиться непосредственно под кабинкой. По технике безопасности, учитывающей использование туалета, который долгое время находился без обслуживания, яму делают со сдвигом по отношению к задней стенки кабинки. Такое решение помогает сделать вентиляцию выгребного колодца, обеспечить доступ к нему для внесения септика или выкачивания отходов.

Герметичная выгребная яма с биоочисткой

Экологически чистая глухая яма представляет собой колодец с герметизированными стенками, что может быть сделано разными способами. Герметичная обвязка в классическом случае выполняется из глины и кирпича. Во время кладки колодца между землей и кирпичной стенкой делается слой из глиняного раствора. Размеры ямы стандартные, может быть использован чертеж, приведенный сверху.

Яма может быть герметизирована с помощью кирпичной, бетонной или железной рубашки. В нижней части такого колодца делается подушки из щебня и песка, выполняющие роль естественного фильтра. Такой туалет своими руками сделать не составляет особого труда. Можно выбрать одну из конструкций экономичных ям, показанных ниже на фото.
Для очистки и переработки отходов выгребных ям с естественной очисткой используются специальные антисептики (SEPTIFOS, Скарабей, KALIUS). Принцип действия средства состоит в ежемесячном внесении в колодец раствора с биобактериями, которые разлагают фекалии, техническая вода уходит в землю через нижний дренаж.

Люфт-клозет

Люфт-клозет представляет собой туалет с полностью герметичной выгребной ямой, отходы из которой откачиваются ассенизаторской машиной. Может быть реализована конструкция с самоочисткой и откачкой технической воды при помощи дренажного насоса и использованием ее для полива.

Преимущества такой конструкции состоят в том, что туалет можно разместить в помещении дома, то есть речь идет о создании городских условиях проживания. Для этого варианта следует хорошо продумать место расположения санузла и колодца, чтобы обеспечить подъезд машины-ассенизатора и подачу воды в дом. Лучше это сделать на этапе проектирования дома и участка.
Более сложным вариантом строительства люфт-клозета является устройство автономной ямы, предполагающей также использование септиков. Обратите внимание, что вода в дренаже должна отводиться на несколько метров от дома, чтобы исключить создание плавуна под домом. Чтобы разместить колодец вблизи герметичной ямы, нужно быть уверенными в качестве бетонного замка или установить дополнительную фильтрующую систему на подаваемую в дом воду.

Строительство кабинки туалета

Кабинка туалета в основном строится из легких материалов. Более капитальная конструкция предполагает возведение кабинки из кирпича, глины или других материалов. В самом простом случае ее делают из дерева или на каркасной основе.

Размеры постройки могут быть приближены к следующим габаритам 100 x100 x 2000 см, наклон крыши обеспечивается за счет увеличения высоты кабинки с передней стороны на 30 см, то есть до 230 см. В этом случае размер полотна крыши составит 114 x 145 см. Для кабины можно сделать ленточный фундамент или использовать бетонные опоры как на фото.

Оригинальные уличные туалеты

Задумываясь над тем, как сделать уличный туалет, уделите внимание дизайну кабинки. Она может стать не только симпатичным дополнением участка, но и интересным элементом садового декора. На фото показаны некоторые варианты, которые можно применить на своем участке.

Альтернативные способы организации туалета на даче

Торфяной туалет своими руками — пудр-клозет

Пудр-клозет — это вариант безотходного биотуалета, который можно устроить в любом месте без трудоемкого строительства выгребной ямы. Вместо воды используется торф, который полностью подавляет запахи и обеспечивает биоразложение отходов. В результате переработки получается готовый к использованию компост.

Для установке в уличной кабине такого туалета достаточно сделать деревянную подставку и поставить ведро на несколько десятков литров. Биотуалет будет готов к использованию.

Торфяной компостный биотуалет заводского производства

Торфяной компостный биотуалет – это один из видов уличных туалетов, основанных на природных процессах переработки фекальной массы. Основной принцип его устройства в наличии емкости, где собираются отходы и перерабатываются методом биоброжения вместе с торфом. Подобный туалет можно сделать самостоятельно или приобрести уже готовую емкость, приспособленную для этих целей с отводом неприятных запахов. Готовые торфяные туалеты могут размещаться в помещении.

Основное отличие готового от самоизготовленного торфяного туалета в наличии перфорированного контейнера объемом 45(!) литров, который улучшает процессы фильтрации, испарение и препятствует закисанию массы отходов. При установке торфяного туалета в уличной кабинке отфильтрованную жидкую фракцию выводят в дренажный приямок. Готовые туалеты адаптированы для работы при температуре -40С до +60С, а также устойчивы к УФ-излучению.

Портативные биотуалеты

Для многих людей биотуалеты являются оптимальным выбором для дачи. Несмотря на статью затрат по очистке накопительных емкостей, этот вариант вполне заменяет по комфортности стационарные туалеты. В продаже присутствуют модели, рассчитанные на разный объем бака, соответственно, на эксплуатацию с разным количеством членов семьи. Такие туалеты полностью исключают наличие неприятного запаха и могут быть установлены непосредственно в дачном доме, в отдельном помещении только для удобства использования.

Лучше остановить свой выбор на модели, которая имеет стандартную высоту и надежный поршневой слив. Эти особенности сделают эксплуатацию более комфортной, хотя в продаже имеются менее дорогие модели, которые отличаются неприхотливостью, простотой и удобством в использовании. Средняя модель биотуалета рассчитана в среднем на недельную эксплуатацию тремя людьми и 50 посещений. Наиболее удобные модели имеют индикатор заполнения и клапан сброса давления, что исключает возникновение проблем при эксплуатации.

Видеоинструкция по строительству дачного туалета (видео)

Предлагаем посмотреть Как сделать туалет своими руками видео. Эта небольшая инструкция поможет подобрать оптимальное решение.

Вам понравится

svoimirukami.lesstroy.net

Туалет на даче своими руками

Неважно, где Вы проживаете – либо постоянно в собственном доме в сельской местности, либо сезонно в дачном домике, либо в доме за городом – физические потребности человека остаются неизменными на протяжении несколько тысяч лет.

Разве что изменялись степень комфорта и удобства, куда же без этого?

Так выглядит туалет про который пойдет речь в данной инструкции

Размышления по этому вопросу легли в основу «фундамента» предлагаемой ниже конструкции одной из самых популярных дачных и сельских построек – туалета.

Казалось бы обычный туалет… Однако важность этого простого сооружения  невозможно переоценить.

Принципы удобства и функциональности здесь органично сочетаются с привлекательным и эстетичным внешним  видом деревянной постройки, не теряя при этом конструктивной прочности и жёсткости.

В наше время современная деревообрабатывающая промышленность производит большое количество разнообразного погонажа, что даёт много возможностей для подобного творчества.

В сочетании с недорогими и вполне доступными в наше время электроинструментами, это может помочь Вам без особых усилий и затрат повторить подобную конструкцию.

Инструмент

Из ручного инструмента понадобится, прежде всего, измерительный и разметочный – рулетка, угольник, карандаш. Возможно меловой шнур, складной метр.

Из остального – хорошо наточенная острая ножовка по дереву, пара острых стамесок, киянка или молоток, ручной рубанок, стеклорез, стусло для ножовки…(см.рис. 2, 3, 4)

Необходимые инструменты для постройки туалета Необходимые инструменты для постройки туалета Необходимые инструменты для постройки туалета

Из электроинструмента желательно иметь электролобзик (см.рис. 5), электродрель (см.рис. 7), аккумуляторный шуруповёрт (см.рис. 6), простейшую фрезерную машинку (см.рис. 8), набор фрез по дереву, набор свёрл по дереву, наиболее распространённые насадки для саморезов.

необходимые электроинструменты необходимые электроинструменты необходимые электроинструменты необходимые электроинструменты

Подбор необходимого материала для строительства

При отборе пиломатериала нужно соблюдать несколько основных условий:

• Для каркаса подойдёт строганный сосновый брус сечением 45*105 мм, достаточно 7-8 штук длиной 3 метра каждый.
• Отбирать нужно как можно более ровный и сухой брус, с возможно меньшим количеством крупных сучков, без синевы и почернений.
• Для пола желательно отобрать ровные и крепкие обрезные строганные доски лиственницы, толщиной не менее 40 мм.
• Для обшивки стен была использована так называемая имитация бруса из лиственницы. Выбор лиственницы обусловлён её стойкостью к различным неблагоприятным атмосферным условиям. И, что немаловажно, декоративные свойства лиственницы по красоте и выразительности текстуры намного превосходят древесину таких популярных хвойных пород как сосна и ель.

Для этой цели также подойдёт так называемой блок-хаус – деревянные панели, имитирующие оцилиндрованное бревно.

• Подобный погонаж имеет различные стандартные длины. Это необходимо учесть на этапе определения размеров конструкции, чтобы при торцевании было как можно меньше неиспользуемых обрезков.
• Основа кровли – обрезные строганные сосновые доски сечением 30*150 мм. Критерии отбора – ровные, сухие, без синевы.
• Для окошек необходимо отобрать ровные и крепкие, без сучков, сосновые строганные бруски сечением 45*45 мм.
• При выборе металлического крепежа желательно избегать применения чёрных саморезов ввиду их недостаточной прочности. Для скрепления деревянных деталей желательно использовать жёлтые или белые саморезы по дереву диаметром не менее 4 мм.

Сборка каркаса туалета

Сборку каркаса наиболее удобно начать с изготовления нижней обвязки. Четыре бруса необходимой длины нужно соединить вполдерева (см. рис. 9) и скрутить так называемыми «глухарями» — мощными саморезами диаметром 8 мм и длиной 120-150 мм с шестигранными головками под ключ (см. рис. 10).

Рис.9. Нижняя обвязка каркасаРис.10. Саморезы

Линии вырезов размечаются угольником, по ним делаются два параллельных пропила ножовкой, а отход удаляется стамеской.

Главное условие при разметке брусков нижней обвязки – необходимо выдержать необходимое расстояние между внутренними углами. Так, в данном случае, ширина передней и задней стенки – 120 см, ширина боковых стенок – 90 см. Это обусловлено стандартной длиной деревянных панелей – 3 м. Такие размеры не дают обрезков при торцевании, так как от одной панели отрезаются две детали по 90 см и одна 120 см.

На всех углах фрезеруются фаски шириной 5-6 мм.

В результате получаем готовую деревянную раму-основание (см. рис. 11), к которой в дальнейшем будут крепиться стойки каркаса.

Рис. 11. Основание туалета

Стойки обрезаются с небольшим припуском по длине и раскладываются ровной поверхности для сбора передней стенки (см.рис. 12). Длина – 15 см для крепления к нижней обвязке и плюс 185 см в высоту, итого – 200 см.

Нижний горизонтальный брусок прикручивается временно – от его нижней стороны отсчитывается высота и он фиксирует форму.

Рисунок 12

Верхние наклонные бруски – это своеобразные стропила маленькой кровли. Свес кровли желательной сделать максимально возможным – в данном случае порядка 30 см (см.рис. 13). Это необходимое условие для защиты деревянных стен от дождевых осадков.

Рисунок 13

Длина верхних брусков подбирается экспериментально, с учётом ширины по передней стенке (120 см) и угла наклона крыши – около 25 градусов (см.рис. 14).

Рисунок 14

Места пересечения двух брусков отмечаются карандашом, чтобы сделать разметку для вырезания углов (см.рис. 15).

Рисунок 15

С помощью угольника соединяются отметки (см.рис. 16).

Рисунок 16

Ножовкой бруски отрезаются по разметке (см.рис. 17) и в результате получаются четыре одинаковые детали (см.рис. 18).

Рисунок 17Рисунок 18

Аналогичным образом размечаются вертикальные стойки (см.рис. 19) и обрезаются в необходимый размер (200 см) и угол (см.рис. 20).

Рисунок 19Рисунок 20

Карандашом размечаются фигурные вырезы на концах наклонных верхних брусков (см.рис. 21).

Рисунок 21

И с помощью электролобзика отрезается лишнее по сделанной разметке (см.рис. 22).

Рисунок 22

Аналогичным образом делаются вырезы на оставшихся брусках (см.рис. 23).

Рисунок 23

В результате получаются фигурные вырезы одинаковой формы на всех четырёх брусках (см.рис. 24).

Рисунок 24

На всех гранях верхних брусков и вертикальных стоек фрезеруются фаски глубиной 5-6 мм (см.рис. 25).

Рисунок 25

В результате получаются аккуратные детали одинаковой длины и одинаковой формы (см.рис.26 и 27).

Цены на ножовки по дереву

ножовка по дереву

Рисунок 26Рисунок 27

Сборка осуществляется с помощью саморезов.

Для этого предварительно сверлятся отверстия в прикручиваемых брусках. Диаметр сверла – на 0,5-1 мм больше, чем диаметр резьбы самого самореза (см.рис. 28).

Рисунок 28

При помощи шуруповёрта с насадкой, соответствующей шляпке самореза, поочерёдно скрепляем две детали вместе (см.рис. 29).

Рисунок 29

Просверленное отверстие позволяет вкручиваемому саморезу крепко позиционировать две детали и, кроме того, помогает избежать в скручиваемых деталях трещин от раскалывания при вкручивании (см.рис. 30).

Рисунок 30

Аналогичным образом предварительно засверливаются отверстия в верхних брусках (см.рис. 31).

Рисунок 31

Для такой ширины прикручиваемой детали достаточно двух саморезов на каждый узел крепления (см.рис. 32).

Рисунок 32

Так как в передней стенке будет установлена дверь, то необходимо сделать проём для неё. Для этого в каркасе необходимо прикрепить симметрично две дополнительные стойки такого же сечения, как и угловые стойки. Кроме формирования дверного проёма, эти стойки позволят впоследствии без дополнительных усилий закрепить декоративные окошки.

Рулеткой размечаются необходимые расстояния (примерно 160 мм от внутреннего края угловых стоек) и прикручиваются две дополнительные стойки (см.рис. 33).

Рисунок 33

Выступающие верхние части обрезаются ножовкой по месту (см.рис. 34).

Рисунок 34

Для надёжности узел крепления верхних брусков можно усилить, прикрутив дополнительную накладку из обрезков бруса (см.рис. 35).

Рисунок 35

Чтобы задняя стенка была такой же по размерам, как и передняя стенка, используем собранную стенку в качестве шаблона. Закрепив на передней стенке детали каркаса при помощи струбцин, по таким же размерам собирается и задняя стенка (см.рис. 36).

Рисунок 36

После предварительной сборки основных частей их можно скреплять в единый каркас. Временные нижние бруски служат ограничителями, с помощью которых у всех стоек в каркасе будет одинаковая высота (см.рис. 37). Нижняя обвязка предварительно выставляется по уровню, чтобы впоследствии не было перекосов.

Рисунок 37

В стойках электродрелью засверливаются по два отверстия диаметром 8 мм (см.рис. 38). В обвязке сверлятся отверстия диаметром 6 мм.

Рисунок 38

После засверливания стойки прикручиваются к нижней обвязке саморезами-глухарями диаметром 8 мм и длиной 100 мм (см.рис. 39).

Рисунок 39

Чтобы выдержать одинаковое расстояние между двумя стенками в верхней части они временно скрепляются планками одинаковой длины.

На этом сборка каркаса – «скелета» всей конструкции – закончена (см.рис. 40).

Рисунок 40

Обшивка стен и пола туалета

Для обшивки пола используется обрезная доска из лиственницы. Для исключения щелей от усушки досок нужно использовать либо готовые шпунтованные доски, либо в обрезных досках прорезать пазы и вставить рейки в места стыковки досок.

Доски удобнее всего крепить параллельно боковым стенкам – так проще делать вырезы под стойки. Расстояние между внешними контурами нижней обвязки является необходимой длиной досок (см.рис. 41).

Цены на электролобзики

электролобзики

Рисунок 41

Для минимизации обрезков желательно подбирать такую стандартную длину, чтобы одна доска торцевалась без остатка. Разметка рулеткой и угольником будет способствовать ровным краям, что немаловажно (см.рис. 42).

Рисунок 42

Все размеченные доски разрезаются ножовкой по дереву (см.рис. 43).

Рисунок 43

После этого с помощью угольника необходимо тщательно разметить места вырезов в досках под стойки (см.рис. 44).

Для этого доска прикладывается вплотную к стойкам, и прочерчиваются линии по размерам стойки, глубина вырезов соответствует расстоянию, на которое доска не доходит до края.

Рисунок 44

Части с разметкой, которые подлежат удалению, помечаются штриховкой (см.рис. 45).

Рисунок 45

Ровно по линии доска аккуратно прорезается ножовкой, которую следует держать перпендикулярно линии реза (см.рис. 46).

Рисунок 46

После этого лёгкими ударами стамески удаляется отход (см.рис. 47).

Рисунок 47

Аналогичным образом делаются вырезы под остальные стойки (см.рис. 48).

Рисунок 48

На верхних торцевых частях всех досок и в местах вырезов фрезерной машинкой снимаются фаски.

В уложенных досках размечаются и сверлятся отверстия для крепления на одинаковом расстоянии от края досок (см.рис. 49).

Рисунок 49

Саморезами по дереву доски плотно и без зазоров прикручиваются к брускам нижней обвязки (см.рис. 50).

Рисунок 50

Таким образом получается ровный и аккуратный, без щелей, деревянный пол (см.рис. 51).

Рисунок 51

Обшивка каркаса дело несложное, но требует аналогичной аккуратности.

Деревянные панели тщательно размечаются по длине с помощью рулетки (см.рис. 52).

Рисунок 52

И угольника (см.рис. 53).

Рисунок 53

После разметки панели разрезаются на детали необходимой длины (см.рис. 54).

Рисунок 54

В результате получаются панели двух размеров – короткие для зашивки боковых стенок и длинные для зашивки задней стенки (см.рис. 55).

Рисунок 55

Так как данная доска имеет рабочую ширину 140 мм, то необходимо каждую сторону крепить на два самореза, максимально близко к краю доски – примерно 20-25 мм. Это будет в некоторой мере сдерживать деревянные панели от коробления.

Для исключения растрескивания панелей от закручиваемых саморезов и для плотности соединения, все детали перед креплением предварительно засверливаются по разметке (см.рис. 56).Для этого одна размеченная деталь накладывается на вторую и просверливаются отверстия во всех панелях по этому шаблону.

Рисунок 56

Подготовленные таким образом панели прикручиваются к стойкам каркаса саморезами по дереву, длиной около 50 мм (см.рис. 57).

Рисунок 57

Если гребень панели входит слишком плотно в ответный паз (или панель немного искривлённая), то необходимо аккуратно подбить панель сверху деревянной или резиновой киянкой, подложив под киянку такой же обрезок, чтобы не расколоть панель (см.рис. 58).

Рисунок 58

Таким образом крепятся все панели до верхней части каркаса, где, возможно, придётся урезать последние панели, чтобы они не выступали над плоскостью крыши (см.рис. 59).

Рисунок 59

 Возводим кровлю в туалете

Перед укладкой кровельного материала на оба ската прикручиваются вплотную обрезные доски (см.рис. 60 и 61).

Рисунок 60Рисунок 61

Если боковые свесы кровли были сформированы выносом стропил на 30 см от боковых стенок, то свесы кровли спереди и сзади формируются длиной досок – для этого нужно прибавить к ширине боковых стенок задний свес (около 20 см) и передний свес (около 30 см). Сложив три размера вместе, получается необходимая длина досок.

В качестве кровельного покрытия в данном случае используется металлочерепица. В наше время на рынке представлено множество вариантов кровельных покрытий различного типа и цветовой окраски, так что возможности выбора практически не ограничены.

Металлочерепица крепится к доскам кровельными саморезами (см.рис. 62).

Рисунок 62

После этого остаётся закрыть спереди и сзади торцевые части аккуратными досками, которые прикручиваются саморезами (см.рис. 63).

Делаем окна в туалете

Окошки используются не только в качестве декорации, поскольку в значительной степени формируют внешний вид всего деревянного строения. В некоторой степени они играют сугубо практичную роль, так как являются светопрозрачной конструкцией, что в некоторой степени придаёт своеобразный внутренний уют.

Для того, чтобы сделать такие окошки, понадобится несколько брусков сечением 45*45 мм и длиной __ мм (см.рис. 64).

Рисунок 64

Первым делом необходимо выпилить четверть в каждом бруске. Для этого нужно настроить вылет пильного диска на циркулярном станке на 20 мм (см.рис. 65).

Рисунок 65

После этого ненужная часть брусков аккуратно вырезается (см.рис. 66).

Рисунок 66

Подготовленные таким образом бруски раскладываются на ровной поверхности и размечаются внутренние габаритные размеры каждого окошка – сформированная четверть необходима для того, чтобы вставить окошко в проём между стойками (см.рис. 67).

Рисунок 67

Далее поперечные и продольные бруски обрезаются в необходимый размер с помощью ножовки и распиловочного стусла (см.рис. 68).

Рисунок 68

Детали скрепляются между собой саморезами, поэтому обязательно необходимо засверлить прикручиваемые детали (см.рис. 69).

Рисунок 69

Устанавливаем в фрезерную машинку фрезу для снятия фаски (см.рис. 70).

Рисунок 70

И снимаем фаски шириной 7-8 мм на всех продольных и поперечных рёбрах (см.рис. 71).

Рисунок 71

В результате фрезеровки получаются аккуратные детали (см.рис. 72).

Рисунок 72

Получившиеся детали скрепляются с помощью саморезов в рамки (см.рис. 73).

Рисунок 73

Выступающие уголки на внутренней части поперечных брусков обрезаются ножовкой (см.рис. 74).

Рисунок 74

Отход подрезается и зачищается стамеской (см.рис. 75).

Цены на обрезную доску

обрезная доска

Рисунок 75

Этой частью рамки вставляются в проём (см.рис. 76).

Рисунок 76

Для установки стёкол нужно внутри прорезать паз по всему периметру рамок. Для этого устанавливается дисковая фреза в фрезерную машинку (см.рис. 77).

Рисунок 77

И за несколько проходов фрезеруется внутренний паз шириной на 1-2 мм больше толщины стекла. Стандартная толщина рельефного стекла – 4 мм.  Глубина паза – 10 мм (см.рис. 78).

Рисунок 78

Из более тонкого бруска нужно сделать перемычки, которые будут вставляться между стёклами. У них таким же образом сняты фаски и с двух сторон фрезерованы пазы под стекло. Такие короткие детали удобно делать из одной длинной заготовки – то есть сначала снять фаски и прорезать пазы вдоль длинных сторон потом отрезать необходимое количество деталей и снять фаски с торцевых частей (см.рис. 79).

Рисунок 79

После подготовки рам вырезаются стёкла (см.рис. 80). В зависимости от первоначального эскиза стоит рассчитать сразу их количество. На строительных рынках в настоящее время разнообразный выбор подобного стекла, которое на месте могут отрезать в нужный размер. Более бюджетный вариант – использовать старое стекло с двери или обычное оконное стекло, которое с одной стороны заматировать (зашлифовать) вибрационной шлифмашинкой, чтобы сделать его непрозрачным.

Рисунок 80

После подготовки стёкол собираются рамы (см.рис. 81).

Для этого откручивается одна из поперечин и в паз вставляются поочёрёдно стёкла и деревянные перемычки.

Рисунок 81

После этого нижняя поперечина прикручивается на своё место (см.рис. 82).

Рисунок 82

Паз под стёкла намеренно был сделан больше толщины стекла на 1-2 мм, чтобы заполнить теперь образовавшийся зазор прозрачным силиконовым герметиком (см.рис. 83).

Пластиковый носик у тубы срезается для получения валика толщиной 3-4 мм.

Рисунок 83

После заполнения зазоров герметик аккуратно разравнивается (см.рис. 84). Для высыхания герметика желательно подождать несколько часов.

Благодаря заполнению зазоров в рамы не будет попадать дождевая вода и кроме того стёкла будут прочно зафиксированы от вибраций.

Рисунок 84

Рамы фиксируются в подготовленных для них проёмах саморезами. Для этого с внутренней стороны стоек просверливаются отверстия, через которые и вкручиваются саморезы (см.рис. 85).

Предварительно в верхней и нижней частях проёмов прикручиваются короткие обрезки деревянных панелей.

Рисунок 85

Делаем дверь в дачный туалет

Дверь собирается из таких же деревянных панелей, только в вертикальном положении.

Для этого замеряются размеры проёма и набирается дверное полотно необходимой ширины и длины. Если полотно шире проёма – то оно обрезается в нужный размер симметрично – таким образом, чтобы крайние панели были одинаковой ширины.

К ширине проёма следует прибавить по 2 см справа и слева – поскольку дверь будет перекрывать стойки.

Верхняя часть обрезается под таким же углом, что и верхние бруски каркаса.

После обрезки в размер фрезеруются фаски по периметру (см.рис. 86).

Рисунок 86

Панели скрепляются друг с другом с помощью поперечин, которые вырезаются из обрезков панелей. За счёт ширины панелей можно обойтись без укосины – жёсткость полотна будет достигаться за счёт саморезов и нанесению силиконового герметика перед прикручиванием поперечин (см.рис. 87).

В поперечинах обязательно следует предварительно просверлить отверстия.

Рисунок 87

Навесы желательно выбрать с длинным плечом и прикручивать их в те места, где прикручены поперечины (см.рис. 88).

Рисунок 88

Чтобы выставить зазор в 4-5 мм между полом и дверью, достаточно подложить под дверь стамеску (см.рис. 89).

Рисунок 89

Один из важных элементов – дверные ручки – изготавливаются из обрезков изогнутых веток дерева (см.рис. 90). Ручки крепятся к двери саморезами.

Рисунок 90

Чтобы снаружи не было видно шляпок от саморезов, сначала следует прикрутить внутреннюю ручку, а после этого, закрыв ручкой шляпки саморезов, наружную.

Рисунок 91

Углы всей конструкции закрываются нащельниками шириной 70-80 мм и толщиной 12-15 мм. Они крепятся на саморезы (см.рис. 92 ).

Рисунок 92

Покраска туалета

Окончательный внешний вид всей деревянной конструкции определяется покраской. Покрытие желательно выбирать атмосферостойкое, рассчитанное для эксплуатации в уличных условиях (см.рис. 93).

Рисунок 93

Краска или пропитка наносятся кистью в один или два слоя. Для более явного выделения структуры древесины необходимо тщательно растирать кистью материал по всей окрашиваемой поверхности (см.рис. 94.)

Рисунок 94

После просушки покрытия, рекомендованного изготовителем в инструкции, работу можно считать законченной… (см.рис. 95, 96, 97 и 98)

Готовый дачный туалет — фотоФотография туалета сбокуДачный туалет готов

stroyday.ru

Дачный туалет своими руками: фото, чертежи, варианты построек

Ссылка на статью успешно отправлена!

Отправим материал вам на e-mail

Сегодняшняя тема публикации — дачный туалет своими руками. Фото и чертежи позволят правильно разобраться с внешним видом и размером конструкции. Многие считают, что поставить уличный санузел довольно просто. Тем не менее, необходимо руководствоваться некоторыми принципами и требованиями, о которых сегодня расскажет редакция HomeMyHome.

Каждому под силу выполнить дачный малогабаритный, но функциональный туалет с лестницей
ФОТО: jmsi.ru

Содержание статьи

Главные требования к расположению дачного туалета

Без учёта некоторых нюансов, сложно представить, какая конструкция в результате получиться. Хозяин должен понимать, что существующие требования соблюдать обязательно. Во-первых, это характеризуется безопасностью, а во-вторых, вы ничего не нарушите в момент строительства.

1. Первое, что следует сделать, это убедиться в том, что постройка не будет мешать соседям. Согласитесь, никому не станет приятно, если туалет издаёт неприятный запах под окнами или закрывает тенью растительность. Договоритесь с людьми, иначе велик риск того, что придётся переносить конструкцию в другое место.
2. Изучите нормы по расположению туалета. Важно, чтобы на участке соблюдалась экология. Запрещено устанавливать такие сооружения в районе водоёмов и плодородной почвы. Также недопустимо монтировать конструкцию рядом со скважинами и иными природными ресурсами.
3. Создавайте проект, в котором будет предусмотрена возможность удалять отходы с помощью ассенизаторской машины. Соответственно, туалет должен располагаться вблизи заезда во двор. Чтобы разложившиеся отходы не покидали выгребную яму, лучше использовать септики.
4. Ориентируйтесь на прохождение подземных вод. Если рядом с будущим туалетом будут протекать такие источники, конструкцию строить нельзя. Со временем она начнёт рушиться. Для дачного туалета рекомендуют выбирать герметичную основу.
5. От жилых построек уличный туалет должен располагаться на расстоянии не менее 12 м.

Вышеперечисленные требования дают возможность избежать большинства проблем, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации.

Отличный вариант продуваемого туалета. Подходит для летнего пользования
ФОТО: kanalizaciya1.ru

Виды туалетов на даче, которые можно поставить своими руками: варианты с фото

Существует масса вариантов конструкций, которые различаются по внешнему виду, а также по использованному в строительстве материалу. Также классифицируют будки по типу конструкции. Следует выделить несколько популярных примеров.

Стандартное санитарное помещение

Обыкновенный туалет с отверстием для отходов. В нём не предусматривается никаких сложных систем. Обязательным атрибутом такого домика считается выгребная яма. Её роют собственноручно либо устанавливают комплекс септиков с насосом.

Для дачного туалета целесообразно устанавливать вытяжную систему
ФОТО: searchbiznes.ru

На таких туалетах может быть размещён бак с водой. Этот резервуар предназначен для смывания отходов в унитазе.

Люфт-туалет и пудр-туалет: особенности

Люфт-туалет считается довольно затратной конструкций. В его обязательные составляющие входит бетонная выгребная яма. Главная особенность такой уборной — корректная организация вентиляции. Такой вариант возводят как отдельно стоящий или пристроенный к дому вариант.

Люфт-туалет работает по схеме, которая указана на фото
ФОТО: domsdelat.ru

Считается особо экологичной постройкой
ФОТО: earthbuddies.net

Пудр-туалет — это деревянный стульчак с крышкой, проектирующийся в виде небольшой конструкции. В качестве смывного механизма выступают густые опилки, которые служат для припудривания биологических отходов. Ёмкость с материалом устанавливают рядом с унитазом. При отсутствии опилок припудривание отходов осуществляют древесной золой.

Химическое санитарное помещение

Дачный туалет может работать с химическим составом. С помощью специальной формулы химикаты начинают реакцию с биологическими отходами после каждого посещения туалета. Тем самым неприятный запах быстро улетучивается. Бактерии осуществляют активную обработку микробов, уменьшая уровень твёрдых отходов. В результате, остаётся только жидкость, которую удобно откачивать.

Такие сортиры можно устанавливать на улицах и в подсобных помещениях
ФОТО: yandex.ru

При создании химического туалета может не потребоваться большой котлован для септика. Порой достаточно использования стационарного резервуара.

Торфяной биотуалет для дачи

При обустройстве сухого дачного туалета многие предпочитают применять торфяную систему избавления от отходов. Спустя несколько недель после обработки все отходы превращаются в отличное удобрение для сада и огорода.

В помещении с таким рабочим механизмом практически всегда отсутствует неприятный запах
ФОТО: bezkovrov.com

Такие туалеты «смываются» исключительно сухим торфом. Однако, это удовольствие не из дешёвых.

Статья по теме:

Туалет с душем для дачи: совмещённая конструкция

Наиболее актуальный вариант — совмещённый санузел. Удобно одновременно выполнять все гигиенические процедуры. Вся постройка состоит из двух одинаковых по размеру помещений. Внутри может быть оборудован водонагреватель. Чаще устанавливают резервуар с водой на крышу кабинки.

Распространённым видом материала для таких сооружений является натуральная древесина
ФОТО: manesu.com

Статья по теме:

Как выбрать унитаз для дачного туалета: какой лучше

Существует большое количество разновидностей унитазов для уличного туалета. Они имеют разный вес, величину и материал изготовления. Наиболее распространёнными вариантами считают:

• фарфоровые и керамические. Есть модели стационарного типа, а есть такие, которые предназначены для сидения на корточках;
• деревянные стульчаки для дачного туалета. Обычно такие изготавливаются в виде деревянной ступеньки с отверстием. В него же можно помещать сидение для стационарного унитаза;
• оцинкованные. Такие экземпляры не всегда удобны. В зимнее время они очень холодные. Для изготовления требуется труба подходящего размера и самодельное сидение;
• унитаз из стула. Такая конструкция была придумана довольно давно. Чтобы её изготовить, необходимо вырезать отверстие в подушке стула, или снять её полностью, заменив мягким сидением для обыкновенного унитаза.

Покупные варианты комфортнее и удобнее. Однако, если приходится пользоваться удобствами уличного туалета для дачи не слишком часто, идеален будет и бюджетный способ.

Главное отличие унитазов для дачи от обычных — наличие широкого сопла для отходов
ФОТО: drive2.ru

Дачный туалет с выгребной ямой без запаха: особенности строительства

Комфортные условия в уличном сортире на территории частного дома создать просто. Главное, следовать пошаговому алгоритму для каждого этапа строительства.

Устройство выгребной ямы для дачного туалета пошагово своими руками

Обустраивать выгребную яму для туалета на даче своими руками лучше всего с помощью готовой схемы. Её можно распечатать или продумать самостоятельно. Однако, существуют и упрощённые вариации обустройства.

Целесообразно к выгребной яме подключать и очиститель
ФОТО: youtube.com

Подготовка котлована

Делать конструкцию выгребной ямы необходимо достаточной величины: приблизительно 12-18 м³. После того, как разобрались с местом, следуйте инструкции.

Иллюстрация	Описание действия
	Отмеряем необходимый диаметр и слегка обкапываем по внешнему кругу. Для этой цели можно использовать автомобильную покрышку, чтобы окружность получилась ровнее
	Выкапываем котлован соответствующего диаметра. Глубина его должна составлять порядка 1,8-2 м
	На дно высыпаем крупный камень или отходы от штукатурки или разрушенных стен. Подойдёт и колотый бетон. Сверху подсыпается толстый слой песка. Всё хорошенько трамбуется

Остаётся подсыпать ещё немного гравия поверх песочной подушки, после чего залить всё это бетонным слоем 15 см и оставить на 10 дней для застывания.

Обустройство выгребной ямы на даче для туалета

Ранее для обустройства стенок ямы использовали кирпичную кладку. Сегодня наиболее актуальны пластиковые септики для разных вариантов туалетов на даче.

Эти варианты септиков используют в комплексе или поодиночке
ФОТО: ess-nn.com

Остаётся только выбрать подходящий размер (если на него не опирались при копке котлована) и обстроить слив.

Как удалить запахи из туалетной ямы

Чтобы отдых на природе не портился неприятными запахами, исходящими от туалета, придётся организовать их устранение. Делается это следующими путями:

• с помощью локализации внутри объёма резервуара для отходов;
• организация туалета на даче сухого типа без выгребной ямы.

Для первого метода применяются чаще всего специальные химические препараты такие, как Roetech K-47, Доктор Робик 109, BIOFORCE Septic 250.

Разложение твёрдых биочастиц выполняется согласно инструкции на упаковке к препарату
ФОТО: rhs770.com

Правила организации вентиляции

Отвод воздуха из септика садового туалета, сделанного своими руками, также влияет на уничтожение стойкого запаха. Если система выполнена правильно, газообразные составы будут улетучиваться сразу. Предлагаем изучить советы и рекомендации, представленные на видео.

 

Как построить туалет на даче своими руками: пошаговая фотоинструкция

После того, как место организовано, размещена выгребная яма, можно приступать к конструированию самой кабинки.

Как построить дачный туалет из разного вида стройматериалов: общие рекомендации

В строительстве дачных туалетов можно использовать различное сырьё, начиная от дерева, заканчивая бетонными блоками. Предлагаем вашему вниманию несколько разновидностей построек.

Деревянный туалет для дачи своими руками с чертежами

Многие не представляют, насколько интересными могут быть конструкции деревянных уличных сортиров. С помощью чертежей туалетов и прописанных на них размеров, на даче легко своими руками реализовать любую из моделей.

Кабинка в виде туалета-домика для дачи подойдёт для небольших участков
ФОТО: rmnt-aqua.ru

На крышу можно выкладывать любой вариант черепицы
ФОТО: legkovmeste.ru

Вариант классической будки-скворечника
ФОТО: mastervdome.com

Для каждого варианта дачного туалета чертежи и размеры будут отличаться.

Как сделать туалет на даче своими руками из кирпича: интересные варианты

Этапы строительства при возведении кирпичного сортира совершенно не отличаются друг от друга. Данный вариант смотрится богато и реализуется просто. В итоге, стены не требуют дополнительной отделки. Рассмотрим несколько типов дачных туалетов, сделанных своими руками, на фото, которые могут пригодиться для обустройства.

Очень необычный вариант
ФОТО: domateplee.ru

Современный туалет и душ «два в одном» с освещением
ФОТО: roomester.ru

Вариант с интересной задумкой внешнего вида
ФОТО: 1000dosok.ru

Уличный туалет своими руками из бетонных блоков: видео

Отхожее место на дачном участке также можно легко построить из бетонных или газобетонных блоков. Наиболее оптимально из такого материала изготавливать совмещённые конструкции: дачный туалет с душем. На видео можно рассмотреть, каким образом должны быть устроены перегородки для предложенного варианта.

 

Уважаемые читатели, если у вас возникли вопросы по теме или что-то не получается в ходе строительства, обязательно спрашивайте. Не забывайте оценивать публикацию и делиться личным мнением.

Экономьте время: отборные статьи каждую неделю по почте

homemyhome.ru

Дачный туалет своими руками пошагово: не дорого и красиво

Туалет на даче – это неотъемлемая деталь комфорта, полноценного существования. Приобретая абсолютно чистый участок земли, первое, что мы устанавливаем, — данное сооружение. Это  не только естественно, но даже необходимо. Возведение этой постройки не требует каких-то особых проектов. Кто хоть немного дружит со столярными инструментами может построить дачный туалет своими руками. Пошагово подробно рассмотрим этот процесс. Сейчас существует множество современных альтернатив стационарному строению, о некоторых из них мы тоже расскажем чуть ниже.

На даче можно обойтись без множества удобных, немаловажных конструкций: сарайчика, бассейна, погреба, печи-барбекю, а вот без туалета – никак.

Приступая к работе нужно учитывать множество факторов. Самое главное — санитарно-гигиенические нормы. Ваш туалет не должен создавать неудобства соседям, поэтому место расположения постройки, грамотное обустройство выгребной ямы, вентиляции должно быть проработано ещё во время проектировки.

Туалет дачный, фото:

Оборудование выгребной ямы, способ её очистки – также  важный нюанс, который напрямую зависит от пролегания грунтовых вод. Если подземные воды располагаются высоко, то вам придётся изыскивать альтернативные варианты, так как яму делать нельзя. При низком прохождении грунтовых вод яма должна быть исключительно герметичной.

Туалет дачный — варианты конструкций

Самый простой, распространённый вариант – деревянная уборная. Её построить может даже новичок, она выйдет недорогой по стоимости строительных материалов. При желании такую конструкцию можно легко перенести. Для обшивки каркаса используется доска, вагонка, листы ДСП, при наличии фантазии подчас получаются довольно симпатичные варианты. Самый простой, дешёвый вариант – клозет из дощатых щитов.

Оформление, фото:

Более основательное строение из металлических листов возводится двумя способами.

Первый вариант — листами обшивается тот же деревянный каркас, во втором — основа каркаса изготовлена из металлических труб, к которым впоследствии крепятся листы железа или шифера. Затененная часть участка — лучшее место для такого туалета, так как летом солнце металл будет раскалять, доставляя вам дискомфорт при посещении. Изнутри такую постройку можно обшить пенопластом или пенополистиролом.

Стационарная кирпичная постройка потребует больше времени на возведение, а также наличия строительных навыков от застройщика. Здесь нужно детально продумать способы очищения выгребной ямы, возможности удобного подъезда (например, ассенизаторской машины) к строению.

Туалет дачный типа «Люфт-клозет» не имеет существенных отличий от стационарного варианта, вся особенность – это конструкция выгребной ямы. При этом её стенки, дно должны быть загерметизированы, а сама она должна иметь вытянутую форму.

Такая особенность позволит повысить оптимизацию процесса удаления отходов, более удобную установку ассенизаторских шлангов. Существенный «минус» уборных типа «Люфт-клозет» — невозможность пользования ими во время зимы.

Туалет торфяной дачный относится к альтернативным вариантам клозетов. При этом отходы сразу же присыпаются торфом, а когда канализационный бак заполняется, его вынимают, удаляют переработанное содержимое. Более подробно об эксплуатационных функциях торфяных туалетов будет написано ниже.

Требования к возведению дачного туалета

С постройкой уборной связано много нюансов, нужно учесть направление ветров, возможность беспрепятственного подъезда ассенизаторского авто к строению, расстояние от выгребной ямы до точки с водой (не более 25-ти метров). Если рядом располагаются другие здания, расстояние от них до туалета должно составлять не меньше 5-ти метров. Зачастую клозеты устанавливаются поодаль. Но так, чтобы до границы соседского забора было не менее 1-го метра. Проследите, чтобы при открытии туалетной двери соседям ничего не было видно.

Дачный туалет с выгребной ямой – основательное строение, которое должно быть относительно просторным. Самые распространённые, удобные варианты построек – это «скворечник» и «шалаш». Если вы хотите, чтобы было где развернуться, тип «скворечник» вам подойдёт.

Если рассматривать постройку с точки зрения воздействия атмосферных осадков, то тип «шалаш» здесь выигрывает.

Вся «атака» дождей, снега будет приходиться на крышу, которая у «шалаша» доходит практически до уровня земли, при этом стены останутся сухими.

Оба типа построек позволяют обустроить дачный туалет без выгребной ямы, расположив у основания постройки или недалеко от него съемный бак, куда будут собираться отходы. Это может быть сваренная металлическая ёмкость, специальное ведро, подходящий пластиковый бак или деревянный резервуар с торфом, тырсой, песком. Наличие фундамента предпочтительно для любого типа строений.

Выгребная яма – основной элемент дачного туалета, чтобы определиться с её объёмами, следует знать, что при постоянном пользовании на одного человека должно отводиться примерно 50-60 литров (по расчету — 3 месяца). Как уже было сказано выше, она должна быть герметичной, чтобы нечистоты не контактировали с водоносными слоями грунта. Грамотно обустроенный глиняный замок (20-30 см толщиной) вокруг ямы – неотъемлемое требование при возведении дачного туалета.

Строим туалет на дачном участке своими руками

Если вы впервые возводите туалет, то примите к сведению, что именно деревянную конструкцию построить легче всего. Дерево является относительно недорогим строительным материалом, с ним легко работать, оно хорошо сохраняет тепло, экологически безвредно. Давайте рассмотрим этот вариант более детально. Для обустройства каркаса вам понадобятся деревянные бруски, сечение 40×40 (или чуть больше) подойдёт оптимально. Материал обшивки выбирайте по своему вкусу: вагонка, стандартная доска или даже блок-хаус будут смотреться вполне уместно. Крыша может быть покрыта ондулином, шифером, рубероидом.

Основание, каркас будущего туалета, фото:

Для постройки уборной типа «скворечник» можно использовать стандартный чертёж, а можно подключить фантазию, разработать свой индивидуальный вариант. Типовые размеры дачного туалета: задняя стена – 2 метра, фасад – 2,30 м, ширина постройки должна быть не менее 1 метра, крыша – односкатная, наличие выгребной ямы, основание – не меньше 1×1 м.

Строительные материалы, которые вам понадобятся: полнотелые песчано-цементные блоки, деревянный брус, песок, доска, вагонка (обшивка), рубероид. Также потребуется колотый кирпич, профильный стальной лист, краска или лак, дверной блок, петли, ручка, шпингалеты, гвозди. Для обустройства каркаса предпочтительно выбирать обрезную доску из твёрдых пород дерева (например – лиственницу, бук), запаситесь металлическими уголками, саморезами.

Туалет своими руками дачный, этапы работы:

1. Первым делом приступаем к выгребной яме, её приблизительные параметры должны быть не меньше 1:1:2 м, размеры выгребной ямы определяют габариты самого строения. Дно ямы устилаем колотым кирпичом или щебнем крупной фракции.
2. Песчано-цементные блоки (их можно заменить бетонным бордюром) будут фундаментом. Устанавливаем их по углам ямы – это основание будущего каркаса.
3. На блоки стелем рубероид, примерно 4 слоя – это необходимая гидроизоляция.
4. Деревянный каркас состоит из 4-х несущих опор (вертикальных). Брусья, которые кладутся впродоль, должны выходить за границы корпуса клозета примерно на 35-40 см. Выступающая часть спереди – это будущий козырёк, часть сзади — отвод осадков от стенки строения. Обвязка производится на уровне того места, где будет установлен унитаз. Высота стульчака должна быть комфортной — 40-45 см от пола.
5. Для большей прочности каркаса устанавливаем диагональные связи жёсткости на задней стенке, а также боковых стенах клозета.
6. Каркас дверного блока представляет собой две вертикально установленные опоры с горизонтальной перемычкой вверху.
7. Обшиваем каркас выбранным материалом, на пол укладываем доску (не меньше 4 см толщиной).
8. Выпиливаем в полу отверстие соответствующих размеров, форма может быть любой.
9. Устанавливаем дверной блок с дверью, по желанию вырезаем окошко.
10. Устилаем крышу уборной выбранным покрытием (рубероид, ондулин, шифер, другое).
11. Покрываем строение краской или лаком.

Устройство дачного туалета с выгребной ямой подразумевает грамотно оборудованную систему вентиляции. Важно, чтобы неприятные запахи из ямы не застаивались, свободно выходили. Отводная труба может быть изготовлена из любого материала, но её диаметр должен быть не меньше 10 см. В постаменте туалета, как на крыше, следует прорезать отверстия соответствующего размера. Верхний конец трубы должен возвышаться над крышей строения не менее чем на 20 см. Расстояния между трубой и местом выреза нужно тщательно загерметизировать, на верхний выход трубы установить вентиляционный дефлектор (он создаёт тягу). Внутри постройку можно обшить пенополистиролом или любым другим подходящим облицовочным материалом.

Отводные трубы, фото:

Дачный туалет — очистка выгребной ямы

Нет такого человека, который чувствовал бы себя комфортно, вдыхая неприятные запахи. Уличный (дачный) клозет, понятное дело, не может быть источником приятных ароматов, однако передовые биотехнологии успешно справляются с данной проблемой. Сегодня существуют специальные химические средства, которые не только блокируют неприятные запахи, но перерабатывают отходы в жидкость, кислород, диоксид углерода.

Многие дачники не располагают верной информацией относительно этих химических препаратов, полагая, что химикаты могут навредить окружающей среде, растениям. Это не так – качественные биопрепараты (типа «Водограй») абсолютно безвредны здоровью человека, экологии (подтверждено ISO-9002).

Отдельно стоит упомянуть о биогранулах – очень удобном, нужном изобретении. Биогранулы для туалетов с выгребной ямой —  отзывы имеют исключительно положительные, так как их микробиологический состав включает ферменты, непатологические бактерии. Биогранулы безвредны окружающей среде, здоровью человека, животных, награждены международной медалью 2001 года «Экологически безопасная продукция».

Это средство уничтожает дурные запахи, разлагает фекалии, туалетную бумагу, при этом продукты жизнедеятельности быстро перерабатываются, становятся мутной жидкостью без запаха. Эту жидкость впоследствии можно безбоязненно вылить, например, под дерево или другое удобное место. Использование биогранул решает проблему с очисткой, откачкой нечистот: они не только перерабатывают содержимое выгребной ямы, но также уменьшают его объёмы по окончанию процесса.

Перед применением внутрь выгребной ямы следует налить воду, а затем внести препарат согласно приложенной инструкции. Каждые 7 дней следует подливать воды, вносить по одному пакетику биогранул (25 г). Если выгребная яма содержит много жидкости, то можно засыпать сразу несколько пакетиков. Во втором случае препарат предварительно смешивают с водой, а потом заливают внутрь ямы. Стоит учесть, если раньше вы засыпали туда хлорку, то обычные биогранулы не подействуют – подобная среда их уничтожит. Для этих случаев существует специальная разновидность препарата – «Септик-биогранулы».

Спустя два или три дня после внесения средства поверх отходов образуется своеобразная плёнка, которая как бы «консервирует» неприятный запах внутри. Далее следует процесс разложения, который может замедлиться, если ваша выгребная яма просто вырыта, то есть не обложена кирпичами, никак не защищена. Однако положительный результат будет по-любому. Если вы хотите, чтобы у вас был дачный туалет без запаха, то выбирайте биогранулы – экологически чистое средство.

---

---

 

Унитаз для дачного туалета — какой выбрать

Унитаз – это комфорт, удобство. Нередко в дачных уборных можно увидеть обычные керамические стульчаки, такие же, какие установлены в городских квартирах. Это неверный выбор, так как большинство моделей унитазов имеют загнутое направление смыва. При этом отходы смываются большим количеством воды, поэтому подобная конфигурация приемлема. Унитаз для дачного туалета, напротив, должен иметь прямой «выход», чтобы содержимое беспрепятственно отправлялось внутрь выгребной ямы. Помимо этого керамические унитазы очень тяжёлые, что тоже не совсем удобно для дачного клозета.

Отличной альтернативой для дачного варианта станет специальный пластиковый унитаз. Он обладает небольшим весом, выполняет все необходимые функции, у него нет загнутого «выхода», он рассчитан именно для подобных уличных построек. Дачный унитаз, изготовленный из прочного пластика, стоит относительно недорого. Модели достаточно разнообразны.

Если мы стремимся к комфорту, то нужно учитывать все нюансы, все мелочи. Такой приятной мелочью, особенно необходимой зимой, станет тёплое сиденье для уборной. Посещать уличный туалет зимой не очень комфортно,  для здоровья тоже не хорошо. Сиденье – это именно та деталь, которая напрямую контактирует с нашим телом. Пластмассовое сиденье хорошо держит холод, это отличает его от термосиденья из вспененного полипропилена.

Сиденье тёплое для дачного туалета подходит любому уличному клозету или унитазу. Изделие изготавливается из гигиенического материала, который сохраняет тепло даже при сильном морозе. Данное изобретение родом из Финляндии, а финны, как известно, умеют бороться с холодами. Его очень легко установить, оно не поглощает влагу, за ним несложно ухаживать, оно устойчиво к погодным проявлениям. У изделия современное внешнее исполнение, имеется крышка из такого же материала. Термосиденье для дачных туалетов изготовлено из аналога пенопласта, поэтому абсолютно безвредно для здоровья человека, для окружающей среды.

Торфяной туалет — альтернатива привычному

Обустроить такой новшество у себя на даче сможет любой, так как подобные уборные не подразумевают наличие выгребной ямы. Этот вариант отлично подходит тогда, когда не может быть произведена установка стационарной постройки (высокое пролегание грунтовых вод). Данным строениям характерна упрощённая конструкция — вам не потребуется много времени или усилий, чтобы все установить. Речь идёт о торфяных туалетах – новшестве, которое появилось относительно недавно, но уже успело положительно себя зарекомендовать среди дачников.

Торфяной клозет, фото:

Модели торфяных клозетов имеют эстетически привлекательный дизайн, но при желании можно «упростить» данное приспособление. Под обычный дачный туалет с унитазом без выгребной ямы устанавливается съёмная ёмкость, а рядом со стульчаком ставится ведро с торфяным наполнителем. Сделал своё дело, протянул руку к ведру с торфом, зачерпнул специальным совочком торфосмесь, высыпал её внутрь унитаза – вот весь процесс.

Принцип эксплуатации такого устройства заключается в превращении нечистот в компост (биологическое разложение) благодаря действию активных составляющих. В торфяных биотуалетах эту роль выполняет торф или торфосмесь. Возле унитаза располагается ящик с торфом. После того, как нечистоты попадают внутрь соответствующего бака, они присыпаются сверху этим наполнителем.

Фирменные торфяные туалеты оснащены специальным дозатором, установленным возле верхнего бака для торфосмеси. Это очень удобное устройство: вы тянете за ручку, происходит своеобразное «смывание» — доза торфа направляется вниз, засыпает отходы. С этого момента начинается распад фекалий, поглощение жидкости, благодаря чему неприятный запах блокируется. Когда ёмкость заполнится, её можно легко освободить, так как все отходы к этому моменту будут уже переработаны, станут удобрениями.

Эти устройства требуют простого ухода: нечистоты удаляются из накопительной ёмкости, сама ёмкость моется, добавляется новая порция торфяного субстрата, туалет снова готов к эксплуатации. Можно купить уже готовый комплект такого клозета, а можно установить деревянную конструкцию (как было описано выше) или просто поставить готовый пластиковый дачный туалет (можно приобрести б/у кабинки биотуалетов по низкой цене). Вам останется лишь поставить внутрь «коробки» унитаз со съемным бачком для сбора нечистот, периодически очищать его.

Когда накопительная ёмкость будет заполнена на треть, её рекомендуется освободить. Обработанные отходы лучше всего складировать внутрь компостера, спустя некоторое время вы используете их как удобрение для своего сада, огорода.

Торфяной туалет для дачи – какой лучше?

При покупке изделия обращайте внимание на следующие характеристики:

1. Размеры изделия – вам должно быть комфортно им пользоваться (важна высота стульчака), всё устройство должно соразмерно вписываться в кабинку.
2. Объём накопительной ёмкости не должен быть слишком большим или слишком маленьким. Учитывайте количество человек, частоту пользования уборной.
3. Если туалетом будут пользоваться два человека, то слишком большой бак придётся очищать полупустым (отходы не должны долго находиться внутри контейнера).
4. Учитывайте нагрузку на стульчак, прочность, толщина материала должна зависеть от веса самого тяжёлого пользователя.

Что касается производителей торфяных туалетов, то самыми положительными отзывами были отмечены изделия российских фирм «Компакт-ЭКО», «Piteco», дачные туалеты торфяные финские «Ekomatic L&T», «Biolan Komplet», шведские компостирующие биоклозеты «Mulltoa». Цены разнятся — зависят от качества, от производителя. На таком нужном деле, как туалет, экономить не стоит – хорошее оборудование прослужит вашей семье не один десяток лет, а это причина весомая.

Какой бы тип клозета вы не выбрали, главное — чтобы вам было удобно им пользоваться, чтобы соседи не жаловались. Как построить дачный туалет своими руками пошагово, как оборудовать «сухой» торфяной клозет, какими должны быть санитарные требования к возведению данной постройки – вы теперь знаете, а значит можете рассказать об этом другим дачникам.

Фото туалетов на даче:

ogorod23.ru

компоновка и стиль, чертежи, постройка

С чего начинается обустройство дачного участка? Ну, сударь, у Вас и вопросы. С туалета, разумеется (вариант: «Слышь, ну ты и спросил! С толчка, ежу понятно!»). Вот и посмотрим, что нужно знать и как делать, чтобы быстренько, без лишних хлопот и затрат соорудить туалет на даче. Что это, зачем оно и почему без него вообще никак – см. выше. Посему типовые преамбулы опускаем.

Веяния времени

Дачный туалет нынче совсем не тот, что лет 20 или даже 10 тому назад. И это не просто мода:

• Экологическая обстановка в целом ухудшилась и, соответственно, санитарные требования ужесточились. Традиционные решения вписываются в них далеко не всегда.
• В технологии переработки и нейтрализации отходов жизнедеятельности произошла подлинный переворот, и многие его достижения доступны в быту.
• Увеличились требования людей к качеству жизни, включая не только комфорт с эргономикой, но и внешнее оформление.

Исходя из этого, и будем разбираться, как построить дачный туалет своими руками. С одной небольшой оговоркой: кирпичных и бетонных конструкций коснемся лишь вскользь: это уже капитальное строительство со всеми вытекающими требованиями. На дачном участке отдельный теплый капитальный туалет возвести возможно только в исключительных случаях из-за малой земельной площади. Зато задержимся на архитектурном дизайне нужнейшего строения, что входит в качество жизни, а туалет в этом отношении – один из сложнейших объектов. Если не самый сложный. Тем не менее, поддающийся решению; для примера см. рис.

Разные дачные туалеты

Примечание: туалеты из профлиста на металлокаркасе, откровенно говоря, неуютны – летом парко, в межсезонье холодно. Хорошие металлические кабины делают преимущественно промышленного изготовления с утеплением и внутренней обшивкой. Тогда производственный цикл оказывается дешевле столярки. Если вас все же интересует и этот аспект, то самодельное верхнее строение будет идентично кабине для душа, а пол со стульчаком – описанным далее.

Как красоту наводить поглядим напоследок. Сначала нужно разобраться со строительством, а дизайн уже к нему привязывается. Чтобы построить туалет уютный, чистый, гигиеничный и глазу приятный, нужно прежде решить другие задачи:

1. Выбрать тип системы слива, отвода и утилизации стоков исходя из местных условий.
2. Определить месторасположение туалета на участке.
3. Выбрать вид и конструктивное решение наземного строения; попросту – кабины или будки.
4. Разобраться с декоративным его оформлением: что из уместного в данном случае окажется по силам.
5. Свести смету расходов на строительство.

Надо сказать, что проблемы эти теснейшим образом взаимосвязаны и возиться с ними нужно со всеми вместе. Несколько в стороне только будка; она с подземной частью и основанием почти не взаимодействует. Так что кабину туалета можно сделать в общем-то какую угодно, причем это самая легкая и дешевая часть работы. Поэтому с нее и начнем.

Будка

Основной материал для постройки, как выше сказано, берем дерево. То, что оно недорого, легко обрабатывается, хорошо хранит тепло, дышит, а после несложной обработки (см. далее) остается безвредным для человека, но приобретает стойкость к непогоде и становится непригодным для поселения разного рода заразы, известно. Однако есть еще обстоятельства, в силу которых деревянный туалет оказывается наилучшим решением для дачи.

О фундаментах и подпорках

Грунт считается пригодным для строительства, если его несущая способность без дополнительных мер по укреплению его и фундамента составляет не менее 1,7 кг кв. см. Переведем в квадратные метры; получим 17 т (!). Площадь туалетной кабины в плане редко когда превышает 2,5-3 кв. м; хозблока – 15-20 кв. м. Мыслимо ли, чтобы они весили 40-50 и 250-350 т соответственно?

Идем дальше. Чрезмернопучинистым считается грунт, пучащийся при промерзании на 12% Берем толщину слоя гумуса, который более всего и вспучивается, в 50 см; это не дача, а эльдорадо. 50х0,12 = 6 см. На однородных рыхлых грунтах равномерно вспучивающейся поверхностью считается такая, размер которой по горизонтали равен 100 абсолютным величинам пучения; в данном случае – 600 см или 6 м.

Бывают ли туалеты или бытовки размерами более 6х6 м в плане? Делаем вывод: туалет на дачном участке можно строить без фундамента. При сезонных подвижках грунта он будет просто приподниматься-опускаться менее чем на 10 см (а скорее всего – на 3-4), ничуть не перекашиваясь, что совершенно незаметно.

Более того, фундамент под туалет строить и не нужно: с учетом отвода земли под стройплощадку с выемкой грунта, из хозоборота изымается как минимум сотка. А если участок уже засажен, что делать? И со строительной точки зрения: ненагруженный заглубленный в грунт фундамент может перекоситься и наклониться сильнее, чем поверхность почвы. Причина – в неравномерном и неоднородном промерзании ее слоев. Фундаментная лента, сваи или столбы чувствуют ее в отличие от поверхности сразу «всем телом».

Примечание: поэтому строители и стремятся покончить с фундаментами пораньше, чтобы до холодов возвести как можно больше стен. Исключение – фундаменты большого заглубления, те зимовать могут без ограничений.

Вывод «без фундамента» дачникам известен и без расчетов со специальными познаниями. Кабины туалетов ставят на кирпичи или готовые небольшие железобетонные монолиты. Однако лучше всего будет уличный туалет поставить на пару бетонных столбиков для шпалер. Их продают не только в южных регионах для виноградников; в местах похолоднее они идут под хмель и другие вьющиеся культуры.

Шпалерные столбы выпускаются длиной 1,2-6 м, с габаритными размерами в плане от 10х12 до 20х30 см. Сечение – трапециевидное, с закругленными углами меньшей стороны. А на большей – такелажные проушины из катанки 6-12 мм. Перепилив их посередине болгаркой и аккуратно разогнув, получим штыри для крепления кабины к основанию.

Примечание: если туалет будет с выгребной ямой, то проблема задней опорной балки кабины (дерево в химически агрессивной среде) не то что разрешается сама собой – она просто не возникает.

В местах с сильными ветрами под будку все-таки желательно сделать опорные стойки из бруса 80х80 или профтрубы 40х40х2. Металлические бетонируют примерно на 30 см глубже гумусного слоя, а деревянные вкапывают на ту же глубину, обработав предварительно очень горячим битумом и обернув рубероидом с обсыпкой (шершавым).

Конструкции

Материалы и обшивка

Пиломатериалы для кабины используются в основном 4-х видов:

• Брус 60х60 или 80х80 – для каркаса.
• Шпунтованная доска 40х(120-150) – для пола и стульчака.
• Обрезная или шпунтованная доска 20-30 мм для внешней обшивки.
• Обрезная или необрезная доска-двадцатка или рейки 50х20 для обрешетки крыши.

Обшивочную доску можно заменить водостойкой фанерой или ОСП толщиной 8-20 мм. В последнем случае реек для обрешетки можно нарезать их них же. Также будет только лучше со всех сторон и лишь немного дороже, если и на обшивку пустить шпунтованную сороковку.

Обшивка шпунтованной доской покажет все свои преимущества, если кабину обшивать горизонтальными поясам. Но тогда непременно нужно гребни шпунтов ориентировать вверх, а пазы – вниз, чтобы избежать накопления в шпунте влаги. Дверь в любом случае обшивается вертикально.

Обшивка шлюпочной доской

Криволинейные участки, вдруг такие потребуются по условиям оформления, лучше обшивать по-морскому шлюпочной доской, см. рис. Также такая обшивка дольше прослужит в местах с обильными осадками, но сильный ветер она держит немного хуже шпунтовой. Имея электролобзик с поворотным башмаком, шлюпочную доску несложно сделать из обрезной; угол наклона козырька доски – около 30 градусов. Козырьки досок должны быть ориентированы вниз по уклону, как на рис.

Массивные, т.е. из массива дерева, пиломатериалы после обрезки в размер нужно обработать: все без исключения препаратами против гнили (биоцидами), а затем дважды пропитать водно-полимерной эмульсией; этот недорогой материал защищает дерево от сырости на долгие годы. Пропитывать нужно именно в такой последовательности, иначе пленка ПВА не пустит биоцид в дерево! А если как надо, то она же предотвратит его улетучивание и вымывание. Детали, обращенные к грунту или выгребу (для настила пола и обшивки стульчака – испод досок) нужно дополнительно обработать горячим битумом или битумной мастикой.

Виды кабин

Деревянный туалет на улице по виду и технологии строительства выполняется в общем-то в 4-х архитектурных формах; см. рис.: шалаш, скворечник, домик, избушка.

Виды деревянных кабин для туалетов

Разница между ними несущественна, но все же есть:

1. Шалаш прост конструктивно, прочен, стоек к ветру и осадкам, наименее материалоемок, но отнимает под себя больше земли и неудобен: шаг вправо, шаг влево – стук головой. А для «не стук» нужно брать высоту по коньку до 3 м и более, так что экономия материалов пропадает. Дизайн уместен более всего примитивистски-рустикальный.
2. Скворечник еще проще шалаша, дерева на него уйдет не больше, земли отнимает минимум. Но конструкция слаба, а все сооружение плохо держит тепло и легче продувается ветром, это общий недостаток всех строений с односкатной крышей. Под дизайн никуда не годится. Тем не менее, как летний туалет или секция хозблока на задворках за густой растительностью, туалет-скворечник оптимален; особенно благодаря тому, что на его крыше без проблем размещается водяной напорный бак с подогревом от Солнца. Кабина под нагрузкой при этом приобретает дополнительную прочность.
3. Домик теплее и немного прочнее скворечника. Материалов и земли требует столько же. Водяной бак пристроить труднее, но художественное оформление и отделка допустимы практически любые.
4. Избушка сложнее прочих, материала в отход уходит больше. Благодаря граненой форме очень прочна, выдерживает любые климатические условия. Эргономика и функциональность – лучше не бывает: полка и рукомойник не отнимают площади пола, можно еще и вешалку пристроить. Под дизайн – делай все, что только годится для туалета, да и сама по себе вписывается в любой пейзаж.

О размерах

Рекомендуемые размеры кабин скворечник и домик по полу, вместе со стульчаком – от 1,2 м в ширину и от 1,5 м в глубину. Для шалаша с избушкой глубина та же, но ширина берется от 0,9 м – в шалаше на уровне плеч (это примерно 1,6 м от пола для человека среднего роста в обуви), а в избушке по полу. В блочных хрущевках встречаются туалеты 0,7х1,1 м, то туда не ходят в теплой верхней одежде и огородных бахилах.

Примечание: ширину туалета летней дачи выходного дня допустимо уменьшать до 1 м.

В любом случае от головы стоящего человека до ближайшей стенки должно быть не менее 40 см, это важно при расчете угла наклона стенок шалаша. Высота потолка над полом – не ниже 2,1 м, над стульчаком – от 1,9 м. Высота бортика сиденья над полом также в расчете на тяжелую обувь берется больше стандартных для квартирного унитаза 40 см на 5-6, до 10 см, т.е. 45-50 см, смотря по росту пользователей.

О дверных петлях

У кабин шалаш, скворечник и домик есть общий недостаток: если забыть запереть дверь, то ветер может расхлябать ее вместе с будкой буквально за 10-20 мин. Чтобы избежать этого, дверь желательно навешивать на амбарных петлях, как на поз. 1-3 рис. выше. Прочная избушка этого не боится, ее дверь можно без опаски навешивать на потайных петлях.

Строим будку

Постройку простейшей кабины-скворечника пошагово иллюстрирует рис; весь монтаж ведется на гвоздях 100 мм (для 60 мм бруса) или 150 мм, для бруса 80х80. Обшивку ведут на гвоздях 60-70 мм. Порядок постройки таков:

Строительство туалета-скворечника

1. Несущий пояс, или угловые плиты/столбики застилают простым, без посыпки, рубероидом в 2 слоя;
2. Немедленно (нестабилизированный к УФ недорогой рубероид на свету быстро портится) собирают нижнюю опорную раму из бруса. Не забудьте обработать!
3. Настилают пол до переднего края стульчака. На оставшуюся часть рамы набивают доску той же, что и для пола, толщины. Также не забудьте обработать, особенно с испода;
4. Готовят переднюю (большая) и заднюю рамы. Стыки врезаются в полдерева;
5. Фасадную раму и задник гвоздями прибивают к низу и связывают стяжками, врезанными на четверть;
6. Тем же способом делают каркас стульчака;
7. Обшивают стульчак, выпиливают окно сиденья (очко – это вполне легальный технический термин) и обшивают стены;
8. Собирают обрешетку крыши;
9. Настилают кровлю (любой жесткий кровельный материал), выпиливают туза, навешивают дверь (о ней см. ниже), обшивают углы – готово! Кому там больше приспичило, уже можно!

Описанная методика далеко не единственно допустимая. Постройка будки туалета возможна и другими способами. К примеру, см. довольно подробный ролик:

Видео: туалет на даче своими руками

Что такое сортирный туз?

Это то самое фигурное окошечко над дверью или в ее полотне. Его символика ныне забыта, но в ханжеские Средние Века она была вполне определенной. Сердечко на самом деле не призыв к сексу в отхожем месте, а червовый туз. Он означал, что данная латрина общедоступна. Бубновый – только для прекрасного пола! В старину дамы имели право пользоваться любой свободной кабиной, а кавалеры – лишь для них предназначенными.

Феминизмом или хотя бы равноправием тут и не пахло: те же кавалеры без обиняков надевали на тех, кому пели романсы, пояса целомудрия (чудовищное по своей антисанитарии приспособление), и убийство жены за супружескую измену преступлением не считалось. Галантность галантностью, а право сильного вынь да положь! Трефовый и пиковый тузы не применялись: церковники с военными обидятся. Во времена инквизиции как знать, что еще чреватее было… Дворянин быстренько заколет или зарубит, а святые отцы могли и на костер отправить.

Еще кабины

Вторая по востребованности из туалетных кабин – избушка. Поскольку ее строение сложнее, приводим готовый проект с раскроем досок и расчетом расхода материала, см. рис. Обратите внимание на дверь: ее полотно с такой системой силовых связей выдержит любой ветер и пригодно для любого туалета. Возможно, забытую на будни незапертой дверь и сорвет, но полотно не расшатается и ремонт сведется к перенавешиванию.

Проект туалетной кабины-избушки

На рис. ниже приведены для примера менее подробные чертежи также еще одного скворечника, шалаша и домика. Если разберетесь, как строить избушку, то к ним дальнейших пояснений не понадобится.

Чертежи нескольких туалетных кабин

О туалете в саду

По ряду причин, о которых подробнее будет сказано в конце статьи, туалет на участке, особенно избушку и домик, желательно строить среди деревьев. Однако строительство садового туалета имеет некоторые особенности. Они не столь велики, чтобы задерживаться на их описании, так что просто предлагаем видео:

Видео: строительство садового туалета

Хозблоки

На дачах принято совмещать туалет, душ, сарай; возможно – летнюю кухню и убежище от непогоды (если дома еще нет или дача товарная, где квадраты земли денег дают) в один блок. По крайней мере с точки зрения биохимии стоков это оправдано: на даче доля серых вод (стоков из душа и с кухни) относительно фекальных гораздо меньше, чем в жилом доме, а объем стока невелик, так что думать о раздельной их очистке особого смысла нет. Выгоднее обрабатывать выгребную яму (хозблок допускает только такой вариант утилизации стоков) универсальными средствами. Поэтому поглядим, как бы поспособнее сделать хозблок с душем и туалетом для дачи.

План хозблока “Чебурашка”

На рис. сверху – стихийно-народно придуманный еще при Хрущеве вариант, впоследствии прозванный «Чебурашкой». Комплекты деталей для его сборки по тем же наименованием продаются и поныне. Особенность – предельная простота, дешевизна и достаточная функциональность при минимуме занимаемой площади. Опорные столбы (брус 100х100 или профтруба 40х40х2) вкапываются или бетонируются прямо в грунт. Обшивали когда-то шифером; сейчас – профлистом.

Планировка хозблоков с бытовкой

План углового хозблока

На след. рис. – 2 плана хозблоков посложнее. Их большее помещение может быть использовано не только как склад/сарай, но и как бытовка «от непогоды» с кухней; наличие окна, площадь его и размеры позволяют поставить топчан и стол с камельком, а деревянная обшивка достаточно утепляет. Окупается это большей занимаемой площадью и тем, что вход в туалет с душем – только с улицы, под раздевалку места уже нет.

Наконец, на рис. справа – хозблок для постройки в углу участка, с открытым летним умывальником. Особенность – компактность и совсем крошечные размеры: строение кирпичное, но, если при тех же размерах помещений его выполнить из дерева, размеры в плане сокращаются до 2х2 м.

О выгребе

Устройство уличного туалета

Подробнее о выгребных ямах, ухищрениях при их постройке и способах обходиться без выгреба вовсе поговорим ниже; вообще же септик локальной канализации – большая отдельная тема.

А пока – см. схему на рис., пригодную для дворового туалета и хозблока. Обратите внимание на отражатель 1, для туалета он совершенно необходим, т.к. направляет сброшенные фекалии в переднюю часть ямы. Далее они потихоньку сползают в карман под выкачку, по пути перерабатываясь бактериями. Без отражателя весь биоценоз в яме перепутается, и понадобится примерно вдвое больший ее объем. Серые стоки выводятся в яму без отражателя, но тоже в переднюю часть. Глухая бетонная коробка 4 и глиняный замок 3 на даче также совершенно необходимы для предотвращения инфильтрации в грунт, а назначение ревизионно-прочистной дверцы 2 пояснений не требует.

А как бы в доме?

Оно и понятно, оправляться в тепле – в добре не только комфортней, но и для здоровья полезнее. Однако устроить дачный туалет в доме хоть и вполне возможно, но прежде понадобится решить целый ряд проблем.

Первая – выгреб. Отводить стоки в колодец с инфильтрацией в грунт нереально; по действующим санитарным правилам тогда понадобится выдержать расстояния:

• От источников водоснабжения не менее 30 м, а при обычной в средней полосе геологии – 50-80 м.
• От непроточных водоемов и насаждений пищевых культур – от 30 м.
• От рек и ручьев – от 15 м.
• От строений и дорог – не менее 5 м.
• От неплодовых деревьев, кустов и границы участка – от 2 м.

Все это касается не только своих, но и соседских объектов, подверженных загрязнению. Соседских даже более, т.к. в случае конфликта вся правда по закону будет на их стороне. Т.е., домашне-дачный туалет нужно строить с выгребной ямой глухого типа, требующей периодической откачки. Надо сказать, что с помощью современных средств для выгребных ям она решаема: санбочку за город приходится вызывать не чаще раза в квартал, и всегда есть время скооперироваться на сей счет с соседями.

Примечание: умельцы-дачники не обошли вниманием и выгребные ямы. Напр., как сделать выгреб, посильный для самостроя, не вызывающий возмущения соседей и впоследствии пригодный для узаконивания (не век же дачная амнистия продлится), см. ролик ниже:

Видео: выгребная яма своими руками

Вторая проблема – запах. Ставить смывной унитаз с гидрозатвором (сифоном) над выгребом нельзя даже на даче с избыточным и совершенно бесплатным водоснабжением: излишек влаги погубит бактерии в яме, и понадобится уже не плановая откачка, но аварийная чистка, с оплатой, кроме санбочки, работы бригады сантехников на выезде.

Туалеты с выгребом делают люфт-клозетами; попросту – с толчком в виде воронки с крышкой. Но люфт-клозет не исключает проникновения в помещение запахов, хотя бы вследствие скачков тяги в вентиляции и задувания ее ветром. Поэтому выгреб домашнего туалета нужно проветривать не обычной фановой трубой, а сапуном – вентиляцией с принудительной тягой, создающей в яме давление ниже атмосферного.

Ставить на протяжку сапуна вентилятор – гиблое дело. Бытовой в агрессивной среде долго не протянет; очень дорогой специальный (он должен быть, помимо прочего, еще и взрывобезопасным) придется часто чистить, а чем он там обрастает, этого лучше и не видеть, не то что нюхать или трогать.

Достаточно просто можно устроить туалет в дачном доме с отоплением; варианты для печи и котла см. на рис. Под сапун делают люфт-канал с термоградиентной тягой. Чтобы она действовала и в теплое время года, когда не топят, трубу сапуна (она должна выступать не менее чем на 70 см над устьем дымохода и коньком крыши) выполняют металлической и красят в черный цвет, тут уж Солнышко подогреет.

Вентиляция выгребных ям в домах с отоплением

Однако есть и вариант для сезонных дач без отопления. Вспомним, в первых кирпичных хрущевках довольно грубые фаянсовые унитазы промывались дочиста, многие и ерш на хозяйстве не держали. Почему? Смывной бачок подвешивался под потолком высотой в 2,8 м; для спуска с него свисала груша на цепочке. Итого – напор свыше 2 м. Сильная струя со страшным шумом сносила в выпуск сразу все.

Шум при спуске был не последним обстоятельством, породившим унитазы-компакты. Но в классической раковине с лоханью слабая струя могла вообще ничего не смыть. Тогда и придумали унитазы с косым спуском, см. рис. справа. В них, правда, не присмотришься – а каков у меня нынче стул – и без ерша уже не обойтись, но и слабая струя смывает приемлемо.

Унитаз с косым спуском и наклонным выпуском

Автор, столкнувшись несколько лет тому назад с необходимостью переделать дачный туалет, подумал: не мешало бы поставить что-нибудь с сифоном, чтобы вообще никогда не воняло. Косой уник довольно чисто смывается слабой струей, а что, если дать сильную, как в хрущевском? Меньший расход воды при том же качестве смыва.

Хотел сначала купить дешевый компакт с бачком без дозатора (вода идет, пока кнопка нажата) и поднять его повыше, но потом подумал: а зачем? Тянуться неудобно, воду дают по расписанию, стало быть, нужен еще напорно-накопительный бак. В конце концов взял одну раковину с выпуском вниз, прямо в яму. Под потолком подвесил пластиковый бочонок на 50 л, а воду на смыв подал двумя отрезками пластикового гофра через шаровый вентиль с рукояткой, чтобы резче открывать.

Результат превзошел все ожидания: на смыв уходит до 3 л воды. От 50-л бачка – 15-25 смывов в сутки, на четверых хватает. Чистящее сообщество в яме благоденствует.

Примечание: любая из описанных выше кабин выдержит под потолком и 200-л бочку, но не надо. Пользователи войдут во вкус, яма от избытка влаги закиснет и начнет мгновенно переполняться.

А без выгреба?

Раз с выгребом такие сложности, то нельзя ли как-то сделать отхожее место без выгребной ямы? Можно, и делают. Биотуалеты. Но, во-первых, любая канализация био, т.к. для очистки стоков используются бактерии, природные или искусственные. Во-вторых, туалет, который био-, может оказаться вовсе не био. Так что разберемся получше, как можно на даче осуществить прием и переработку стоков вообще без канализации, т.е. сделать автономный туалет.

Автономные места общего пользования подразделяются прежде всего на химические и биологические. Могут быть и тем, и другим, смотря какой картридж подключен, см. далее. В химических стоки перерабатываются сильными неорганическими окислителями или органическими реагентами абиогенного происхождения (формалин и т.п.) «Химики» дороги, их поглотительная и пропускная способность велика. Содержимое выработанного картриджа очень токсично, его перезаправка и утилизация возможны только сертифицированными специалистами на специальном оборудовании с применением защитных средств, поэтому в быту химические туалеты используются редко.

Биотуалетами принято называть такие, в которых биоценоз перерабатывающих стоки бактерий не возникает стихийно, а создается специально высеваемой культурой. С этой токи зрения глухой выгреб, обрабатываемый современными септиками, тоже биотуалет, но мы рассмотрим варианты без накопления разжиженных стоков и не требующие откачки

Самый старый вид, успешно доживший до наших дней – торфяной туалет с его разновидностью пудр-клозетом, это не одно и тоже. И там, и там используются естественные бактерии из торфяных болот; условия в глубине торфяника очень похожи на таковые в выгребной яме. Торфяные бактерии малоактивны: работают медленно, стоков перерабатывают, в расчете на чистый объем культуры, немного. Но они исключительно жизнестойки, легко «засыпают» и при наступлении благоприятных условий пробуждаются.

Устройство и внешний вид торфяных туалетов

В простом, или компостирующем, торфотуалете (слева на рис.) под люфт-клозетом ставят емкость-сборник на 40-200 л с каменным дренажом – он будет впитывать избыточную влагу, а потом постепенно ее отдавать – и сапуном, отсасывающим вредные газы. Без того или другого устойчивая культура не возникнет, она или высохнет и заснет, или закиснет и погибнет, или отравится и тоже погибнет.

Пользоваться компостирующим торфотуалетом просто: посидев, в воронку высыпают торфокрошку. Сборник периодически вытряхивают на компостную кучу, вылежав 2-3 года, перебродивший и обеззаразившийся компост пригоден на удобрение. Но компостирующий туалет, во-первых, не гарантирует от запаха, во-вторых, как и пудр-клозет, см. ниже, не выносит перегрузок: вдруг на дачу заявилась компания плотно покушать с пивком, зловоние и необходимость полной чистки с перезаправкой гарантированы.

«Пудрум» значит пыль. Этим словом и его производными с разными приставками в романо-германских языках называют в общем любые порошки. Скажем, по-английски gunpowder значит черный порох, а baby powder – детскую присыпку от потертостей. Что такое пудр-клозет, поможет понять отрывок из книги Дж. Даррелла «Моя семья и другие животные» (My Family and Other Animals). Любой, кто читал Даррела (Джеральда, не его старшего брата Лоуренса), знает, что знаменитый натуралист еще и незаурядный писатель.

Итак, «несуразное семейство» Дарреллов, по собственному выражению автора, решило «для поправки здоровья» долго пожить на острове Корфу, ныне Керкира. Пока подыскивали дом для постоянного жилья, остановились в гостинице. Далее – см. скан с печатного текста.

Ящичек, который все-таки отыскала в своей комнате сестра Джеральда, она наверняка вытащила из пудр-клозета. Первые устройства такого рода использовались в качестве ночных горшков и наполнялись торфяной пылью. В виде ведра с торфокрошкой под стульчаком они дошли до нас в средних широтах, т.к. настоящий пудр-клозет эффективен при среднесуточной температуре выше 23 градусов, а ведро с крошкой нужно так или иначе каждый день или чаще опорожнять.

Ящик настоящего пудр-клозета емкостью от 30, а лучше от 50 литров (в центре на рис. выше) наполняется плотно уложенными вертикально пластинами прессованного торфа. В местах, где торфа нет и он дорог, используют пропитанную торфяным экстрактом специальную бумагу, плотную и прочную, но высокопористую, т. наз. крафт-бумагу. С этой-то разновидностью пудр-клозета и столкнулась цивилизованная, без предрассудков, но не весьма сведущая Марго Даррелл. Впрочем, она тогда была в переходном возрасте, а, повзрослев, много помогала брату в его полезном деле.

Стульчаки для биотуалетов

Торфотуалеты продаются в готовом виде. Стационарные (справа на рис. выше) могут использоваться и как пудр-клозет, и как биотуалет на искусственных культурах: выдвижной ящик вмещает и емкость с торфом, и сменные бактериальные картриджи. Никакой подготовки к установке не требуется, будку просто ставят где нужно. Одной заправки торфяным наполнителем хватает для 2-3 человек на 3-4 дня, а с перерывами на 5 дней, на даче выходного дня, на 1-3 месяца.

В продажу поступают и стульчаки для компостирующих туалетов, но тут нужно глядеть в оба. Во-первых, разного рода природоохранные, а по сути мошеннические общества производят изделия типа «супер-пупер-эко-плюс ХХХ» вроде того, что слева на рис. Эко-то они эко, сертифицированы. Но на поверку выходит, что дозатор торфа нужно заправлять специальными гранулами, очень дорогими, иначе сразу ломается. Делают их они же или их подельники. Своего рода сортирный Гербалайф или Nature’s Sushine. В общем, сетевой маркетинг как он есть.

Иногда еще, возможно, просто по неразумению, под видом торфяных продают стульчаки с поворотной кассетой под специальные бактериальные картриджи, справа на рис. Торф в них засыпать можно, и справлять нужду туда тоже можно. Но если картридж просто меняется, то как такое вот на торфе чистить?

В автономных туалетах на микрофлоре используются высокоэффективные бактерии, полученные методами генной инженерии. Для человека они безвредны и безопасны, проверено многолетним опытом, еще с 80-х. Картридж с культурой меняется самостоятельно (процедура не грязнее смены памперсов), но содержимое на удобрение непригодно, нужно сдавать на переработку. Для дачи выходного дня 1 кассеты хватает на лето, для сезонной понадобится 2-3 замены. Однако здесь тоже нужно выбирать осторожно. Без обмана, просто разновидностей всяких много.

Напр., нет смысла брать очень дорогую общественную кабину, поз. 1 на рис. внизу. Да, она теплая, антивандальная, очень много принять способна. Но – срок годности любого бактериального картриджа ограничен вне зависимости от характера пользования. Культура деградирует задолго до того, как вы используете ее поглотительную способность, а стоимость замены кассеты не мала.

Биотуалеты и биоунитазы

Второй подводный камень – кустарные дешевки, поз. 2. Берут «альтернативный» биоунитаз (см. ниже) подешевле, городят вокруг него кабинку. Потом – быстрая деградация, запах, смена картриджа за свои. Скупой платит дважды, как всегда. Если уж брать цельный биотуалет, то дачно-бытовой, поз. 3. Такие дешевле за счет меньшего ресурса по стокам, он рассчитан на семью.

То же самое касается и самих биоунитазов. Высокоемкие общественные, способные работать и на микрофлоре, и на химии, поз. 4, стоят дорого и к ним относится все, что было сказано о готовых биотуалетах. Есть в продаже специальные дачные биоунитазы, поз. 5, подешевле и рассчитанные на семью. Но в их бачок может заливаться не вода (сразу портятся), а специальная жидкость, подаваемая на смыв буквально каплями, так что нужно узнавать, чем он смывается и сколько смывка стоит.

Туалеты-ведра для дачи (поз. 6) бывают со сменными картриджами, рассчитанными на 3-5 чел и 2-5 дней, для дачи выходного дня это не самый плохой вариант. Но бывают и химические условно-одноразовые, они предназначены для разъездных работ, разного рода полевых выездов и т.п. Как правило, их берут в аренду, а по истощении поглотителя или по возвращении домой отдают на перезаправку.

Еще «биодачный» вариант – унитаз с отдельным картриджем, поз. 7. Обходится гораздо дешевле готового туалета. Сделав кабину по своему вкусу или купив ее отдельно, можно получить вполне гигиеничную комнатку, нужную всем, поз. 8. Для дачи это, пожалуй, на сегодняшний день оптимальный вариант: стоимость унитаза и смены картриджей за долгое время меньше, чем нулевого цикла и выгреба для будки.

Примечание: тем не менее, широкому распространению биотуалетов мешает существенное обстоятельство – сконструированные для малых картриджей бактерии неспособны принимать серые стоки. Поэтому для дачи, обитаемой с весны до осени, рекомендовать лучше все-таки глухой выгреб, обрабатываемый бактериями не столь эффективными и требующими большего жизненного пространства, но всеядными.

И о дизайне

То, что дизайн следует из функционала и не должен идти в ущерб ему – азбучная истина. Однако функционал туалета непригляден, и это не закомплексованность. Все живое при отправлении естественных надобностей уязвимо. Стыд – лишь проявление инстинкта самосохранения. Инстинкт размножения может его пересилить, но мочеиспускание и дефекация – не коитус. Поэтому в дизайне туалета нужно очень хорошо знать и тщательно соблюдать меру.

Напр., не нужно заставлять туалет твердить: «Да нет, не туалет я!», как на поз. 1-3 рис. Аляповато это сделано или с высоким мастерством, неважно. Получится что-то вроде оправданий некоего персонажа: «Начальник, да не тырил я зеленый крокодиловый лопарь с 185 баксами и 50 центами и фоткой блондинки лет 30 с пацаном школьного возраста!» На что последовало: «А я тебе, баклан отстойный, разве говорил, какой бумажник был украден?» Раз кабина бросается в глаза, какая уж тут скрытность отправления.

Примеры неудачного и удачного дизайна уличных туалетов

Поз. 4-6 иллюстрируют в общем-то правомерный подход – маскировку. Скромненько промолчим о своей сути, а кому понадобится – покажут или сам найдет. Здесь есть простор для дизайнерских изысков, но только при большом опыте, вкусе и умении работать. Иначе выйдет нечто наподобие поз. 7-9, при виде которых и дизайнер, и психиатр сойдутся в одном: это не дизайн.

Оформляя туалет, лучше всего вспомнить: что естественно, то не безобразно, даже если его и нельзя выставлять напоказ. Конкретно – естественная маскировка для данной надобности: растительность, камень, поз. 10-12. Рустикальный примитивизм с фитодизайном отнюдь не враждуют, поз. 11. Но поскольку будка крупнее человека и обзор из нее хуже, желательно кабину простых естественных форм размещать среди деревьев, поз. 10. Или, как водится в кустиках, прятать среди мелких фитоформ так, чтобы и видно не было, поз. 12. Это в данном случае самый естественный и, значит, самый лучший прием. И наиболее гигиеничный.

Загрузка…

что еще почитать:

Вывести все материалы с меткой:

vopros-remont.ru

Туалет для дачи. Как построить дачный туалет своими руками

Ни одно местопребывание людей не может обойтись без туалета, и дача не является исключением. Построить дачный туалет своими руками не составит большого труда. Туалет для дачи может быть организован различными способами начиная с традиционного деревенского и заканчивая современным септиком. В этой статье будет рассмотрено как организовать место сбора и утилизации отходов жизнедеятельности и сделать удобный и красивый туалет.

Виды туалетов для дачи

Дачный туалет по способу устройства можно разделить на три вида: уличный, торфяной, септик или выгребной.

Уличный или летний туалет для дачи представляет собой отдельное строение с ямой под ним для сбора отходов — это самый простой вид, он прекрасно будет удовлетворять все нужды владельцев.

Рис.1. Летний дачный туалет.
Рис.2. Туалетная кабинка из металлической трубы обшитая не прозрачным полибикарбонатом.
Рис.3. Конструкция дачного туалета.

Главное его достоинство в том, что чистка может не выполняться более 10 лет, благодаря медленному накоплению отходов. Этому способствует его устройство, яма негерметична и имеет вентиляцию. Часть жидкой фракции испаряется, а часть впитывается в грунт. Таким образом накопление нечистот происходит очень медленно.

Рис.4. Летний или уличный туалет. Этот вид построить своими руками проще всего. При сезонном использовании данный вид может прослужить более 10-ти лет без обслуживания.
Рис.5. Интересный дизайн уличного туалета.

При всех достоинствах уличного туалета его нельзя строить при высоком уровне грунтовых вод, более 2,5 м. В противном случае вода в яме будет постоянно, а не только весной, и нечистоты могут попасть в грунтовую воду. Это особенно опасно если водоснабжение дачи осуществляется с помощью колодца. Также на установку дачного туалета накладываются определенные нормы по расположению на участке.

Торфяной или финский туалет для дачи — это сооружение без ямы, все нечистоты накапливаются в специальном баке. Дачный туалет финской конструкции устраивается в виде отдельного строения. Он имеет простой принцип действия. После каждого использования отходы жизнедеятельности пересыпаются торфом, или смесью торфа с золой, опилками, измельченной корой. Смесь способствует разложению нечистот. Как только емкость заполнится ее необходимо опорожнить в компостную кучу для дальнейшей переработки. Переработанные отходы — это органическое удобрение, которое может применяться для подкормки растений.

Рис.6. Торфяной или финский туалет не использует выгребную яму. В качестве накопителя отходов используется отдельная емкость. Перемешанные с торфом отходы могут использоваться как органическое удобрение.
Рис.7. Устройство финского биотуалета.

Этот вид не имеет ограничений по месту расположения. Сухой компостный туалет имеет недостатки — это необходимость регулярного удаление содержимого. Поэтому его целесообразно устраивать если дача используется сезонно и постоянно им пользуются не более 1 – 2 человека.

Рис.8. Устройство торфяного биотуалета.
Рис.9. Внешний вид торфяного туалета.
Рис.10. Торфяной биотуалет по финской технологии.

Септик позволяет организовать санузел в дачном доме. Становится возможным это благодаря герметичной выгребной яме, которая может устанавливаться в любом месте участка и при любом уровне грунтовых вод. Септик делает возможным сделать туалет на даче с унитазом как в городской квартире. В отличие от дачного туалета септик может использоваться круглогодично. Поэтому обычно его устраивают в местах постоянного проживания.

Рис.11. Септик — это аналог городской канализации. При наличии септика туалет устраивают в доме. Септик может эксплуатироваться круглогодично.
Рис.12. Схема многокамерного септика.

Недостатком септика является его дороговизна и трудоемкость установки. Септик не просто накапливает отходы, он их перерабатывает. Септик может быть различных конструкций. В зависимости от вида септика процент переработки различен, но не достигает 100%, поэтому периодически необходимо откачивать отложения, при этом сделать это своими руками достаточно сложно. В связи с чем к септику должен быть доступ для подъезда ассенизационной машины.

Рис.13. Пример монтажа септика.
Рис.14. Расположение основных элементов септика.

Постройка уличного туалета своими руками

Большинство дач используется только летом. Поэтому уличный туалет пользуется наибольшей популярностью. Строительство дачного туалета с выгребной ямой под ним не потребует много сил, его достаточно легко сделать своими руками, а при строительстве можно использовать подручные материалы.

Нормы расположения туалета для дачи

Первый этап постройки — это выбор места его установки. Выбирая место необходимо учитывать санитарные нормы.

Рис.15. Санитарные нормы расположения построек на участке.

Дачный туалет должен быть расположен на расстоянии не менее 8 м от жилых построек, не менее 12 м от погреба и не менее 25 м от источника чистой воды (колодца или скважины). Поэтому обычно его располагают в дальнем углу сада.

Рис.16. Нормы расположения. Туалет необходимо располагать в дали от других построек и источников воды.
Рис.17. План садово дачного участка.

Рано или поздно выгребная яма заполнится и туалет нельзя будет эксплуатировать. Яму можно почистить или перенести туалет на другое место. Как правило выбирают второй вариант, делают новую яму рядом со старой и переносят кабинку. В старую выгребную яму добавляют составы с бактериями, которые за пару лет превратят нечистоты в компост. Компост можно извлечь для удобрения, а яму использовать повторно.

Как сделать яму для туалета

Туалет для дачи начинают возводить с устройства выгребной ямы. Стандартная яма имеет глубину 1 — 1,5 м и ширину 1 м. Если грунтовые воды находятся достаточно далеко, то глубина ямы для туалета может быть больше.

Рис.18. Размеры деревенского туалета с выгребной ямой.

Для того чтобы яма не осыпалась необходимо укрепить стенки. Укрепить их можно кирпичом, бутовым камнем, старыми автомобильными покрышками, бетонными кольцами или установить бак. Более долговечный вариант — это бетонные кольца. Однако наиболее простой, быстрый и популярный это бочка. В этой конструкции используют металлическую или пластиковую емкость объемом 200 л.

Рис.19. Выгребная яма из бочки. Для уличного туалета сезонного использования достаточный объем выгребной ямы 200 – 300 л. Выгребную яму удобно изготавливать из бочки. В бочке делают отверстия для дренажа, куда будет постепенно уходить жидкая фракция нечистот. Дно и периметр ямы засыпают щебнем или битым кирпичом.

На дно выгребной ямы насыпают щебень слоем 10 – 15 см. В бочке проделывают отверстия, через которые в грунт будет уходить жидкая фракция нечистот. Устанавливают бочку в яму и по периметру засыпают щебнем. Щебень будет выполнять роль дренажа и препятствовать заиливанию ямы. Вместо щебня можно использовать битый кирпич, камень и пр. Таким образом срок службы дачного туалета можно значительно увеличить.

Рис.20. Яма для туалета из автомобильных покрышек.
Рис.21. Яма из кирпича.
Рис.22. Схема установки туалетной кабинки на кирпичную яму.

Как сделать фундамент для туалетной кабинки

Вторым этапом строительства туалета для дачи является возведение кабины. Традиционно кабина изготавливается по каркасной технологии. Сначала собирают каркас, затем обшивают вагонкой, профлистом или сайдингом. Каркасный туалет может быть собран из деревянного бруса или сварен из металлического профиля.

Рис.23. Фундамент под кабинку из бетонных блоков.
Рис.24. Опоры из тротуарной плитки под установку кабинки.
Рис.25. Основание под кабинку из подручных материалов.

Кабинка достаточно легкая конструкция, поэтому особый фундамент не требуется. Чтобы туалетная кабинка не стояла непосредственно на земле ее ставят на бетонные блоки. В свою очередь бетонные блоки кладут на песчаную подушку толщиной 10 – 20 см. Такой подход обеспечивает надежное основание и естественное проветривание, что способствует отсутствию запаха.

Рис.26. Фундамент для туалетной кабинки. Фундамент можно изготовить из бетонных блоков, установленных на песчаную подушку. Блоки располагают по углам кубинки. Такая конструкция основания обеспечивает вентиляцию выгребной ямы и отсутствие запаха в дачном туалете.
Рис.27. Заливка опор из цементнопесчаного раствора.
Рис.28. Основание кабинки должно быть изолировано от фундамента и обработано пропиткой от гниения.

Проще всего изготовить кабинку из дерева, т.к. при работе с деревом не требуется специального инструмента, например, сварки. Деревянная кабинка не будет нагреваться на солнце в отличие от туалета из профлиста, и пользоваться им будет комфортно.

Рис.29. При постройке уличного туалета сначала изготавливают каркас из брусьев, после чего домик обшивают с наружи. Все необходимые размеры для строительства указаны на чертеже. Дверь может быть изготовлена из досок.

Деревянную кабинку своими руками можно изготовить из бруса сечением от 50х50 мм до 100х100мм. Сначала собирают основание каркаса, затем устанавливают вертикальные стойки, после чего крепят стропила и делают обрешётку.

Рис.30. Каркас стен туалетной кабинки из деревянного бруска.
Рис.31. Устройство двухскатной крыши.
Рис.32. Каркас кабинки из деревянных брусков.

Все элементы каркаса кабины соединяются саморезами и строительными металлическими уголками. Снаружи она зашивается доской, рейкой или блок хаусом, который делает похожим кабинку на туалет из бревна. Для кровли можно использовать любой кровельный материал. Дверь для туалетного домика можно изготовить из досок или использовать готовую.

Рис.33. Вариант изготовление легкой двери из досок.
Рис.34. Дверь изготовлена на основе каркаса из бруска и обшита вагонкой.

Сиденье для туалета

Сиденье для туалета может быть изготовлено различными способами. Наиболее популярны два варианта: помост и специальное пластиковое ведро. Изготавливая помост важно учитывать, что его высота должна быть 45 см, а ширина 60 см. Такие размеры гарантируют удобство пользования дачным туалетом.

Рис.35. Сиденье для туалета можно изготовить своими руками или использовать готовое. Готовое сиденье более гигиенично и его проще мыть.
Рис.36. Каркас под сиденье для туалета из деревянных брусков.
Рис.37. Самая простая конструкция сиденья с пластиковой сидушкой.

Важным моментом, который следует учитывать при строительстве кабинки — это наличие окна. Окно выполняет две функции освещения и вентиляции. Окно не следует стеклить, так в домике не будет жарко и не будет запаха.

Рис.38. Окно в двери дачного туалета.
Рис.39. Вентиляционное окно под козырьком наиболее удачный вариант.

Чертежи туалетной кабинки

Туалетная кабинка может иметь и другую конструкцию, но принцип постройки у всех идентичен. Вот несколько примеров.

Рис.40.
Рис.41.
Рис.42.
Рис.43.
Рис.44. Туалет изготовлен на основе деревянного каркаса и обшит вагонкой.
Рис.45. Самый простой — это деревянный уличный туалет.
Рис.46. Оригинальные туалеты для дачи фото.
Рис.47. Красивый туалет на даче фото. Туалет в форме бочки – очень оригинальная идея.
Рис.48. Как построить интересный туалет на даче? Сделать его необычной формы.
Рис.49. Как замаскировать туалет на даче фото. Обшить его блок хаусом и покрасить его в цвет коры дерева.
Рис.50. Туалет на даче из бревна.
Рис.51. Как покрасить туалет на даче. Оригинальная идея.
Рис.52. Туалет на даче из сайдинга.

Выгребной туалет на даче

Септик, для дачи сезонного использования, делают достаточно редко по причине высокой трудоемкости его устройства. Конечно можно приобрести готовый септик, но тогда придется заплатить за него не малую сумму денег. Если же дача посещается круглый год, то установка септика полностью оправдывает потраченные на него силы и деньги.

Рис.53. Бетонная двух секционная выгребная яма.

Септик представляет собой герметичную камеру или несколько камер в которые попадают отходы жизнедеятельности, где они накапливаются и частично перерабатываются. Основным критерием строительства септика является его объем. Для семьи из трех человек минимальный объем септика должен быть 1,5 м.куб.

Самый простой септик состоит из одной камеры и его достаточно просто сделать своими руками, т.к. по сути это герметичная выгребная яма, которая исключает утечку нечистот и подтопление грунтовыми водами.

Рис.54. Трехсекционный септик.
Рис.55. Много секционный пластиковый септик.

Порядок устройства выгребной ямы для дачного туалета следующий. Роют котлован 1,5 – 2 м глубиной. На дно котлована насыпается песчаная подушка толщиной 20 см. Далее заливают бетонную плиту толщиной 10 см это будет дно выгребной ямы. После чего из кирпича, камня или бетона возводят стенки выгребной ямы. Снаружи постройки делают гидроизоляцию для защиты от грунтовых вод. К выгребной яме подводят канализационную трубу от туалета. Канализационную трубу кладут с уклоном 2-3 см на 1 м длины. Сверху ямы устраивают крышу. Крышу можно сделать из дерева или из бетона. Для круглогодичного применения крыша выгребной ямы должна быть утепленной. При создании крыши обязательно предусматривают люк для откачки нечистот.

Рис.56. Септик своими руками может быть изготовлен из камня, бетона или кирпича. Более простой вариант устройства септика — это использование готовых бетонных конструкций, например, бетонных колец. Изготавливая септик своими руками важно хорошо его герметизировать, чтобы не было утечки нечистот и подтопления грунтовой водой.

Более простой и быстрый вариант создание выгребной ямы это использовании готовых бетонных конструкций, например, колец. В этом случае необходимо вырыть котлован, смонтировать в нем кольца и подвести канализационную трубу от дачного туалета.

Рис.57. Септик из бетонных колец.
Рис.58. Принцип работы септика из бетонных колец.

Дополнительно септик должен быть утеплен и оборудован вентиляцией. Наиболее простой вариант вентиляции — это установка фанового стояка в доме и вывод трубы на уровень крыши.

Эксплуатируется септик такого вида достаточно просто. Постепенно он наполняется нечистотами, и при заполнении 2/3 объема септика опорожняется ассенизационной машиной. Делать это придется регулярно, поэтому септик необходимо располагать в месте доступном для подъезда ассенизатора.

Схемы и чертежи устройства самодельного септика

Рис.59.
Рис.60.
Рис.61.
Рис.62.

Автономная система канализации

Альтернативой самодельному септику является септик «Танк». Он представляет собой пластиковую бочку, разделенную на секции. Сначала заполняется первая секция, при этом твердые отходы спускаются на дно, а на поверхности остается только жидкая фракция. По мере наполнения жидкая фракция переливается в соседнюю секцию, где происходят аналогичные процессы. В септик добавляют состав, содержащий анаэробные бактерии, которые разлагают нечистоты. Очищенная таким образом вода сливается в дренаж, а осадок откачивается ассенизатором.

Рис.63. Септик танк позволяет провести переработку нечистот, что позволяет реже вызывать ассенизатор в отличие от традиционной выгребной ямы.

Другим вариантом септика с высоким процентом переработки отходов является септик «Автономная канализация». Принцип его действия аналогичен традиционному септику за тем лишь исключением, что автономная канализация снабжена воздушным компрессором, который обогащает нечистоты кислородом, а процесс разложения идет под воздействием аэробных бактерий. Автономная канализация зависима от электричества, но позволяет добиться большой степени переработки отходов жизнедеятельности.

Рис.64. Автономная канализация позволяет провести почти полную переработку нечистот. Таким образом чистить такую канализацию придется один раз в несколько лет. Однако автономная канализация требует постоянного пользования, т.к. при недостатке нечистот гибнут перерабатывающие их бактерии. Поэтому если вы не планируете пользоваться канализацией дольше трех месяцев, то ее целесообразно законсервировать.
Рис.65. Система автономной канализации.
Рис.66. Внутреннее устройство автономной канализации.

Установка последних двух видов септика заключена в подготовке котлована, установке септика в него и соединение с системой канализации дома.

Мы рассмотрели все способы устройства и постройки туалета для дачи. Если вы планируете жить или посещать дачу круглый год и хотите иметь комфорт как в городской квартире, то следует сразу устанавливать септик. Если вы посещаете дачу только летом, то проще и быстрее построить летний туалет с выгребной ямой под ним. Если вы на даче бываете не часто, то наиболее простой вариант устройства туалета — это финский торфяной туалет. Какой бы вариант туалета вы не выбрали любой из них будет прекрасно обеспечивать ваши нужды, а дача без туалета не останется.

mhremont.ru